Мой опыт в плодоводстве

В 1964 году окончил плодоовощное отделение Марьиногорского сельскохозяйственного техникума, в 1974 году - Гродненский сельскохозяйственный институт. Специальность - ученый агроном. Много лет работал главным агрономом, председателем колхоза им. Горького Берестовицкого района.

В настоящее время работаю освобожденным председателем профкома этого колхоза и одновременно возглавляю фермерское хозяйство, в котором имеется 6,5 гектара сада.

Любовь к садоводству с детства привил мне мой отец Степан Николаевич. В свое время он садил сады по всей Западной Белоруссии, в частности, в имениях Людвиново, Зайковщина, Ивашковцы Берестовицкого района, а также в Слонимском и Барановичском районах. Остался мне в наследство от отца питомник, где прививал способом в расщеп, прививки замазывал глиной, глину обвязывал тряпкой. В сухую весну тряпку поливал водой. Привитыми саженцами засадил дополнительно 0,30 га сада.

В 1990 году за месяц я перепривил 3 гектара старого сада, который через три года начал плодоносить. И такая деталь. Перепривить сад мне помогал мой зять Иван Леонидович Пенков, который окончил институт иностранных языков в г. Минске. Он очень мастерски перепрививает толстые ветки, у него свой метод вставки черенков под некоторым углом для гарантии совпадения камбия в неровной коре. Принимают активное участие в садоводческих делах и моя дочь Лариса, жена Надежда, внуки Олесь, Надюша и Леночка. Вот так всей семьей справляемся с ведением фермерского хозяйства.

Это для знакомства. А теперь о делах садоводческих.

Сорт решает все

В этом я убедился на собственном опыте. Как известно, в наших садах основной плодовой культурой является яблоня. Выделяется Пепин шафранный и Осеннее полосатое (Штрейфлинг). Такой сортимент яблони нас не удовлетворял. Антоновка обыкновенная в условиях Гродненской области сохраняется только до декабря, а в декабре массово гниет. Плоды Пепина шафранного неконкурентоспособны из-за мелкоплодности и поражения паршой. Штрейфлинг как осенний сорт сохраняется в лежке до ноября. В годы с обильным плодоношением яблони его плоды не имеют рынка сбыта из-за жесткой конкуренции с другими более ценными осенними сортами, поэтому реализуются за бесценок или используются на сок, скармливаются скоту. В связи с этим возникла необходимость перепривить деревья этих сортов на другие - позднезимнего срока созревания, с ежегодным и обильным плодоношением и сохранностью плодов при хранении до апреля-мая, что и было сделано в моем саду. Ниже описаны формы и сорта яблони, груши и смородины, выращиваемые на фермерском участке (названия народные или автора).

Яблони. Сорт Память отца. Местного происхождения. Дерево мощное, с округлой кроной, в плодоношение вступает на 4-5-й год после посадки. Плодоношение сосредоточено в основном на кольчатках и копьецах. Листья средние и крупные, на средних или длинных черешках. Цветки розовые. Цветение не обильное, но ежегодное, начинается на неделю позже других сортов, поэтому бутоны в меньшей степени повреждаются цветоедом, а цветки - весенними заморозками. Плоды крупные или очень крупные (150-200 г), с тонкой, прочной, гладкой и блестящей кожицей зеленого цвета, при полном созревании в конце марта она у плодов становится желтой. Чашечка у плодов закрытая. Плодоножки сильно варьируют по длине и толщине. Воронка вокруг плодоножки широкая и глубокая. Мякоть в период потребительской зрелости белая, сладковатая, с приятной кислотой, ароматная, десертного вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в первой половине октября, в лежке сохраняются до мая. Форма позднезимнего срока созревания, зимостойкая, с ежегодной и высокой урожайностью.

Долбянская. Местного происхождения. Дерево среднерослое, с округло-пирамидальной кроной средней густоты, в плодоношение вступает на 5-й год после посадки. Скелетные ветви отходят от ствола под острым углом, но прочно с ним срастаются. У перепривитых деревьев до 6-летнего возраста привоя побеги растут сильно, а затем прирост ветвей происходит только в толщину, а в длину ограничивается пучками цветковых почек (по 2-4 шт.). Плоды выровненные, плоско-округлые, крупные (170-200 г), с плотной зеленовато-желтой кожицей, короткой и толстой плодоножкой, средней по ширине й глубине воронкой. Съемной зрелости достигают в конце сентября, в лежке сохраняются до апреля. Мякоть белая, мелкозернистая, кисло-сладкая. Форма позднезимнего срока созревания, зимостойкая, с ежегодной урожайностью, устойчива к грибным болезням, однако плоды отличаются только удовлетворительным вкусом и сильнее других сортов повреждаются плодожоркой.

Гибридная. Получена автором настоящей статьи в результате прививки формы Долбянская в крону старой дикой груши. Черенки яблони хорошо прижились и ежегодно плодоносят уже более 10 лет. Затем с прививок были взяты черенки и способом в расщеп привиты в штамб груши лесной на высоте 80 см. Яблоня на груше выделялась сильным ростом и хорошим развитием, заплодоносила на 3-й год после прививки. По форме плоды такие же, как у Долбянской, но крупные, красивые, с привкусом и ароматом груши, съемной зрелости достигают в конце сентября, в лежке хранятся до апреля. Форма позднезимнего срока созревания, скороплодная, зимостойкая, устойчива к грибным болезням, выделяется высокой ежегодной урожайностью.

Груши. Сорт Скидельская. Дерево среднерослое, с разреженной округло-пирамидальной кроной. Плоды крупные, зеленые, в фазе потребительской зрелости желтоватые. Чашечка открытая. Плодоножка короткая, толстая, изогнутая. Мякоть нежная, сочная, тающая во рту, отличного вкуса. Плоды созревают в конце сентября, не осыпаются, хранятся до января. Груша зимнего срока созревания, зимостойкая, устойчива к болезням и вредителям, скороплодная, плодоносит ежегодно и обильно.

Броня. Народной селекции. Дерево сильнорослое, с пирамидальной кроной, склонной к загущению, в плодоношение вступает на 6-7-й год после посадки, плодоносит ежегодно. Плоды выше средней величины, зеленые с размытым румянцем на солнечной стороне, в фазе потребительской зрелости - желтовато-зеленые, хорошего вкуса, съемной зрелости достигают в конце сентября, хранятся до марта. Груша позднезимнего срока созревания, высокозимостойкая, устойчива к парше.

Шершнева. Польской народной селекции. Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной, склонной к загущению, в плодоношение вступает на 5-6-й год после посадки, плодоносит ежегодно. Плоды средние, с сильной оржавленностью, встречаются и с легким размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть средней плотности, очень сочная, нежная, маслянистая, хорошего вкуса. Плоды до глубокой осени прочно держатся на ветвях, не осыпаясь, в лежке сохраняются до февраля-марта. Груша позднезимнего срока созревания, зимостойкая, высокоурожайная, в отдельные годы поражается паршой. В дополнение к перечисленным и описанным формам яблони и груши считаю необходимым добавить следующее: - располагаю улучшенной формой яблони, названной мной Великан. Дерево высокоурожайное, плодоносит через год, плоды очень крупные (до 500 г), отличного вкуса, хранятся до января; - выращиваю и грушу сорта Белорусская поздняя, но она уступает Скидельской и Броне по качеству плодов.

Смородина чёрная. Выращиваю неизвестный сорт, возможно из Восточной Пруссии. Назвал эту смородину Безымянная. Ягоды крупные, сладкие, урожайность кустов высокая, паутинным и почковым клещами не поражается. По величине ягод, длине кисти и урожайности превосходит такие известные сорта, как Белорусская сладкая и Память Вавилова. Размножаю одревесневшими черенками и отводками.

Смородина красная. Выращиваю сорт неизвестного происхождения. Посажен еще моим отцом в 1928 г. С той поры растет на одном месте и ежегодно плодоносит. Куст образует крупные скелетные ветви, самоомолаживается: старые ветви отмирают и заменяются новыми прикорневыми побегами. Ягоды очень крупные. Размножаю одревесневшими черенками и отводками.

Закладка плодового сада

Почвоутомление и садооборот.

При посадке деревьев в изреженных садах, а также если сажают новый сад на месте старого, часто вновь посаженные деревья растут плохо, выпадают, и сад приходится по нескольку раз подсаживать. Такое явление в плодоводстве связывают с почвоутомлением, которое уже давно известно, но пэирода его еще окончательно не выяснена. Одной из причин неудовлетворительного роста посаженных деревьев может быть ухудшение режима писания и физических свойств почвы в результате многолетнего и одностороннего влияния на почву корней плодовых деревьев и отсутствие глубокой обработки почвы на местах, где раньше росли плодовые деревья. А.М. Содзинский (1979) на основании исследований, проведенных на Украине, пришел к заключению, что основной причиной страдания деревьев при перезакладке сада является аллелопатическсе почвоутомление, т.е. накопление в почве вредных для растения веществ колинов) в результате разложения опавших листьев, лепестков цветков, плодов и отмерших корней. По зарубежным данным, важной причиной почвоутомления может быть накопление в почве патогенных нематод.

Утомление почв подмечалось многими практиками земледелия и учеными специалистами. Они указывали на понижение плодородия почв под монокультурами и объясняли это накоплением токсических веществ, которые образуются в процессе жизнедеятельности находящихся в почве микроорганизмов-ингибиторов, а также выделяются корнями многих видов высших растений. Токсины, образуемые фитопатогенными грибами и бактериями, выделениями корней, подавляют прорастание семян, рост проростков, развитие растений и понижают их общий урожай. Имеются указания на то, что накопление токсинов в почвах происходит под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками.

Резкое угнетение при повторной посадке той же породы наиболее выражено у яблони, в меньшей степени у груши. Среди косточковых пород особенно чувствителен персик, а за ним следуют черешня, вишня, слива и абрикос. Из ягодных растений монокультуру не переносит земляника, очень плохо - смородина чёрная.

Чтобы избежать отрицательных последствий от переутомления почвы, новый сад рекомендуют закладывать на новом месте. Отрицательное воздействие токсинов при посадке деревьев по месту раскорчеванных может сдержать в какой-то мере смена вида подвоя (вишни на черешню, сливы на алычу, груши на айву, семенных подвоев яблони на клоновые и т.д.). Снизить, срок возврата той или иной породы на прежнее место можно за счет удаления корней раскорчеванных деревьев и кустарников, промывных поливов почвы, посевов бобовых культур, внесения повышенных доз органических удобрений, микроэлементов, известкования почвы и др.

На личном опыте убедился, что по месту раскорчевки старых посаженные вновь яблони даже через 10 лет практически не растут, чахнут и погибают. Та же картина наблюдается и при посадке яблонь в междурядиях раскорчеванного сада. Груши - другое дело, прекрасно это переносят. Поэтому в своем саду по месту гибели по какой-либо причине яблони сажаю грушу зимнего срока созревания (можно и другого).

Посадка плодового дерева. Работу начинают с приобретения соответствующего посадочного материала. Саженцы можно купить в одном из питомников или у садоводов-любителей. Я же поступаю иначе: в лесу (около лесных дорог, на опушках) выкапываю дикие сеянцы яблони и груши, высаживаю на своем участке, а затем прививаю на них апробированные местные сорта.

Дикие яблони и груши отбираю с диаметром штамба 3-4 см. На месте, в лесу, центральный проводник их укорачиваю на 1/2 с целью соподчинения надземной части и корневой системы у выкопанных деревьев. При выкопке стараюсь сохранить у саженцев как можно большее количество корней. Яблоню выкапывать сравнительно легко, грушу - значительно труднее. При выкопке последней, отступив от штамба 40-50 см, копаю с одной стороны яму такой же глубины, лопатой или топором подсекаю стержневой корень. После чего извлечь из земли грушу особого труда не составляет.

Посадку плодовых деревьев провожу осенью (в октябре) или весной, как только оттает земля на глубину 80-100 см, но не позднее набухания почек у саженцев. Техника посадки общепринятая, с использованием посадочной доски. При копке посадочных ям не придерживаюсь стандартов по их диаметру (глубина обычно 40-50 см). Делаю так, чтобы корневая система саженцев свободно вписывалась в их объем. Перед посадкой у саженцев обновляю срезы корней, поврежденные удаляю или укорачиваю до здоровых тканей, всегда помня о том, что чем больше корней и они длиннее, тем лучше приживаются и растут саженцы после посадки.

Посадку лучше проводить вдвоем, и при засыпке ям свежий навоз в качестве удобрения не применяю - только перегной, который насыпаю на дно ямы, затем слой плодородной почвы в виде холмика вокруг кола. Корни саженцев перед посадкой обмакиваю в глиняную болтушку с добавлением коровяка. Затем каждый саженец ставлю на посадочный холмик с северной стороны кола и засыпаю корни земляной смесью из плодородной почвы с перегноем (1:1). Размещение деревца с северной стороны кола предохраняет его от повреждения солнечными ожогами. После посадки делаю лунки и в каждую, независимо от влажности почвы, выливаю по ведру воды. Когда вода впитается, поверхность почвы мульчирую перегноем и восьмеркой подвязываю саженец к колу. Весной, до набухания почек, у посаженных деревьев укорачиваю все ветки, кроме слабых, на 1/3 их длины.

При посадке особое внимание обращаю на глубину размещения корневой шейки дерева. После полива и усадки земли в посадочной яме корневая шейка саженца должна находиться на уровне поверхности почвы.

Если дерево посажено глубоко, это обнаруживается через несколько лет: оно плохо растет, позднее вступает в плодоношение, приросты верхних побегов начинают усыхать; у некоторых сортов, особенно косточковых пород, подопревает кора в нижней, заглубленной в почву части штамба. В случае заглубления корневой шейки нельзя откапывать основание штамба дерева, так как в образовавшейся воронке может застаиваться вода. В виде исключения допустимо только снятие соответствующего слоя почвы со всей площади приствольного круга.

Обычно же ошибку такого рода исправляют следующим образом. Отступив от штамба 2-3-летнего или 5-8-летнего дерева соответственно на 40 и 60 см, копают вокруг него на ширину лопаты кольцевую траншею глубиной 60 см. Одну из её сторон делают наклонной для удобства подрезки снизу земляного кома. Когда он подрезан, его приподнимают бревном по принципу действия рычага на должную высоту, чтобы корневая шейка дерева оказалась несколько выше поверхности почвы. Затем под дно кома подбивают плодородную землю, которой засыпают и вырытую траншею. После завершения работы дерево обильно поливают и укрепляют в почве проволочными растяжками или подпорами, чтобы оно не раскачивалось ветром.