Ежегодно высаживаю помидоры в открытый грунт только рассадой. В наших условиях (Смолевичский район) это делаю в третьей декаде мая. Часть рассады ранних сортов высаживаю на 10-15 дней раньше с надеждой получить ранний урожай. Обычно томаты размещаю после таких культур, под которые уже были внесены органические удобрения (огурец, ранняя капуста, кабачки, лук). Если высаживаю после других культур (боб, горох, фасоль, поздняя капуста, корнеплоды), вношу органические удобрения. Удобрения можно вносить и в лунки перед посадкой растений. На ведро компостной земли добавляю 70 г огородной смеси. При отсутствии минеральных удобрений в это ведро добавляю 1,5-2 стакана древесной золы й распределяю на 10 лунок. Ну а если у вас удобрения есть, то вносите их в лунки, но тщательно перемешивайте с почвой, чтобы не было ожога корневой системы растений.
Площадь питания растений 70х40 см, для раннеспелых штамбовых сортов - 70x30 см, для высокорослых - 70x50 или 70x70 см. За 7-10 дней до посадки рассаду закаливаю, перед самой высадкой обильно поливаю. Если полить растения раньше, например, за день до посадки, то они быстро станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленные лунки лью по 1 л воды под растение, чтобы образовалась «грязь». Это способствует лучшей приживаемости. При поливе же сверху образуется корка, и растения часто не приживаются.
Коренастую рассаду сажаю в лунку вертикально, засыпая влажной землей стебель до семядольных листочков или выше верхней кромки питательного кубика на 4-5 см. Рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-9 листьев, хорошо развитое соцветие с крупными бутонами или первыми раскрывшимися цветками. Вытянувшуюся переросшую рассаду высаживаю наклонно в предварительно подготовленные борозды или удлиненные лунки глубиной 12-15 см, присыпая влажной почвой часть стебля с 2-3 листьями. Первое соцветие должно оставаться над поверхностью почвы. Почву вокруг корней и нижней части стебля хорошо обжимаю, что обеспечивает быструю приживаемость растений, сохранение цветков первой кисти.
На случай заморозка нужно заготовить бумажные колпаки, рогожи, мешковину. Защитить растения от кратковременного заморозка может также полив дождеванием в вечернее время (15-20 л воды на 1 м2). При продолжительных заморозках растения поливаю и ночью. При поливе температура растений быстро повышается до температуры воды. Чем сильнее заморозок, тем чаще поливаю растения. Некоторые для предохранения растений от заморозков используют дымовые костры, шашки.
Величина раннего и общего урожая очень зависит от правильных поливов. Особенно это важно в период образования завязей и налива плодов - в так называемый критический период. На 1 м2 необходимо 7-10 л воды. Из-за недостатка влаги в это время завязь может опасть, могут скручиваться листья, плоды вырастут мелкими и могут заболеть вершинной гнилью.
До завязывания плодов растения расходуют относительно мало воды. В это время их поливаю редко, но не допускаю пересыхания почвы. Избыток влаги способствует чрезмерному росту вегетативных частей растений и задерживает формирование раннего урожая. Поливать растения желательно под корень, чтобы вода не попадала на листовую поверхность и цветки, Это предохраняет растения от грибных заболеваний и предотвращает осыпание цветков и завязей. Если нет дождей, то поливаю раз в неделю, расходуя по 1 л воды под растение с температурой не ниже 15°С. После завязывания первых плодов растения поливаю чаще, обильнее и, главное, регулярно. В период роста плодов потребность в воде резко возрастает. После полива обязательно рыхлю почву в междурядиях и одновременно окучиваю стебли для образования дополнительных корней, что усиливает питание растений и предохраняет завязи от опадения. Рыхлю вначале на глубину 12-15 см, а через 2-3 недели после посадки - на 5-8 см, чтобы не повредить корневую систему. Когда растения укоренятся и пойдут в рост, подвязываю их к кольям «восьмеркой» с северной стороны стебля на расстоянии 10 см от него.
Для получения высоких урожаев томата важное значение имеют подкормки. Обычно первый раз растения томата подкармливаю через 10-15 дней после высадки рассады в грунт из расчета: N10-15P20-30K10-15 (г/м2). Подкормку нужно сочетать с поливом. Для этого под каждые 15-20 растений вношу одно ведро раствора, состоящего из 50-60 г двойного суперфосфата или аммофоса, 30-50 г мочевины, или 30-40 г сульфата аммония, или 20-25 г калийной соли, или хлористого калия и 100-150 г древесной золы.
Второй раз томаты подкармливаю через 15-20 дней после первой подкормки, когда начинают образовываться плоды, из расчета: N10-15P30-35К30-35 (г/м2). В 10 л воды растворяю 60-80 г двойного суперфосфата или аммофоса, 20-30 г мочевины, 40-50 г калийной соли или хлористого калия и 200-300 г древесной золы. Раствор вношу в лунки на расстоянии 15-20 см от растений. После полива лунки заделываю почвой, а междурядия рыхлю.
Хорошо применять органические удобрения: коровяк, навозную жижу, птичий помет. Я же подкармливаю птичьим пометом совместно с навозной жижей. Коровяк и навозную жижу разбавляю водой в 5-6 раз, а одно ведро птичьего помета в 10-15 раз. На каждое ведро раствора навозной жижи, коровяка или птичьего помета добавляю 50-60 г суперфосфата или аммофоса, 250-300 г древесной золы, 0,5 г борной кислоты, 0,3 г сернокислого марганца и вношу раствор под 15-20 растений.
Чтобы своевременно вносить в почву элементы питания, необходимо следить за состоянием растений. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком (1:10). Если наблюдается усиленный рост листьев, стеблей, то есть если растение «жирует», необходимо из подкормок исключить азотные удобрения. При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев. При недостатке калия растения засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, при его избытке на листьях появляются матовые пятна. Если листья скручиваются, из подкормок следует исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.
Ускорить завязывание и созревание плодов можно внекорневыми подкормками, то есть раствор наношу на поверхность растений распылителем мельчайшими каплями. На каждое растение в молодом возрасте расходую по 10 мл раствора, с возрастом дозу увеличиваю в 1,5 раза. Внекорневую подкормку можно проводить суперфосфатом. Вытяжку его готовлю за сутки до использования.
Опрыскиваю в начале цветения кистей 0,5%-ной вытяжкой (50 г суперфосфата на 10 л воды). Для приготовления вытяжки необходимое количество суперфосфата заливаю горячей водой и несколько раз перемешиваю. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливаю и процеживаю.
Скорейшему созреванию плодов и увеличению их размеров способствует и удаление боковых побегов, растущих в пазухах листьев, - пасынков, а также прищипывание точки роста. Первое пасынкование провожу через две - три недели после посадки, когда пасынки не более 5-7 см, и делаю это систематически. Пасынки обычно выламываю большим и указательным пальцами (боковое движение), но ни в коем случае не вырываю, так как на растении образуются долго не заживающие раны, куда легко попадает грибная инфекция.
Если с пасынкованием запаздываю и боковые побеги уже большие, то удаляю их остро отточенным ножом или ножницами, оставляя «пенёчек» длиной 1 см, что не позволит на этом месте быстро образоваться новому побегу. Пасынкованием растение формирую в один, два или три стебля. При одностебельной форме удаляю все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа; при двухстебельной удаляю все боковые побеги, кроме растущего под первой цветочной кистью; при трехстебельной оставляю пасынок под первой цветочной кистью и еще один, наиболее сильный.
Способ формирования растений зависит от желаемого результата, сорта и продолжительности срока выращивания томата. Чем короче период вегетации растений, тем меньше оставляю пасынков и тем гуще можно сажать растения. Для получения раннего урожая детерминантные сорта формирую в один стебель, на котором оставляю 2-4 соцветия. Несколько позже, но дружнее происходит отдача раннего урожая при формировании растений в один стебель с оставлением под первым соцветием побега продолжения. После образования на главном стебле и побеге 1-3 соцветий и нескольких листьев их прищипываю. В таком случае формирование и налив всех плодов происходит в нижней части растений, что задерживает рост остальных стеблей и соцветий и дает дружную отдачу урожая.
Схема формирования куста томата: а - одностебельное растение; б - двухстебельное; в - трёхстебелъное; 1 - побег продолжения; 2 - главный стебель.
Высокорослые сорта не только пасынкую, но и прищипываю. Делаю это в первой - второй декаде августа. Над оставленными соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляю 1-2 листа и только затем удаляю точку роста побега, так как рост и развитие плодов на соцветии происходят за счет 2-3 соседних с ним листьев. Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также удаляю.
Первые плоды в открытом грунте начинают созревать у ранних сортов 10-20 июля, у среднеспелых - 1-10 августа. Целесообразно плоды снимать бурыми с плодоножками, это улучшает рост и ускоряет созревание оставшихся на растении плодов. Плоды, перенесшие температуру ниже 10°С, при дозаривании загнивают. Плоды, пораженные фитофторой и другими болезнями, удаляю, так как они являются источниками инфекции для здоровых.
Народный опыт выработал разные приемы для ускорения созревания плодов. Некоторые делают сквозной продольный разрез стебля на высоте 12 см от почвы длиной 5-6 см, вставляют в него палочку, раздвинув стенки стебля. Этим ограничивается поступление в растение питания и влаги. Я иногда прибегаю к надрыванию корней (осторожно подтягиваю растение вверх, нарушая корневую систему). Это способствует оттоку питательных веществ из листьев и стебля к плодам.
Фитофтороз (поздняя гниль) появляется, в основном, во второй половине лета, поражает листья и плоды. Наиболее типичным признаком заболевания плодов является образование твердого расплывчатого темно-коричневого пятна, которое постепенно распространяется в глубь плода и по его поверхности.
Макроспориоз (сухая пятнистость) поражает вначале нижние, а затем и более верхние листья, вызывая округлые коричневые пятна с ясно выраженной зональностью. Со временем пятен становится больше, они сливаются вместе и листья полностью отмирают.
Септориоз (белая пятнистость) поражает листья, стебли и плоды, на которых появляются грязно-белые пятна с темным ободком и темными точками внутри. При раннем появлении заболевания часть листьев отмирает, прежде чем успеют сформироваться плоды на второй - третьей кисти. Плоды сильно уменьшаются в размере, теряют тургор. Болезнь чаще появляется на рассаде. Если после ее высадки стоит влажная и теплая погода, то заболевание распространяется очень быстро. Пораженные листья в короткий срок буреют, засыхают и опадают. Первоисточником болезни являются остатки больных растений.
Белая гниль поражает растения чаще всего в прикорневой части, стебель размягчается, внутри него появляются черные твердые образования, разнообразные по форме и величине. Болезнь проявляется при высокой влажности почвы, особенно если стоит холодная погода.
Вершинная гниль характеризуется бурым пятном на верхней части плода, которое увеличивается и темнеет, плод становится плоским, очень быстро созревает. Болезнь в основном развивается на плодах первых кистей, резко снижая их урожайность и товарность.
Чёрная ножка - заболевание сеянцев и рассады. Нижняя часть стебля темнеет и утончается, корневая система почти не развивается.
Меры борьбы. Обязательно соблюдают севооборот и правильно выбирают предшественники. На прежнее место томат возвращают не раньше чем через 3-4 года. Применяют те приемы агротехники возделывания, которые ускоряют рост, развитие и созревание плодов (ранняя высадка закаленной рассады, пасынкование, подвязка растений, улучшение условий проветривания, ориентация растений плодами к солнцу и др.). Не рекомендуют оставлять плоды на растениях до полного созревания, а убирают их в бланжевой спелости с последующим дозариванием. Обязательно уничтожают растительные остатки.
При выращивании растений в защищенном грунте систематически проветривают пленочные сооружения, не допуская резких перепадов температур днем и ночью.
Против грибных болезней растения опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью, (1 00 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды), поликарбацином, полихомом, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или медно-мыльной эмульсией (20 г медного купороса и 200 г жидкого мыла на 10 л воды). Рассаду обрабатываю за две недели до высадки и непосредственно перед высадкой в грунт. После высадки первый раз опрыскиваю спустя 15-20, а потом через 10-12 дней. В сухое лето томат рекомендуют опрыскивать 2 раза, а в дождливое - 3-4 раза. Последнее опрыскивание бордоской жидкостью проводят за 15, остальными препаратами - за 20 дней до сбора урожая. Против фитофтороза я обрабатываю растения чесноком (50 г мезги чеснока настаиваю в течение суток в 10 л воды). Растения можно опрыскивать до 3-5 раз, начиная с момента образования плодов на второй кисти. Для снижения вредности вирусных болезней можно поливать растения 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) и опрыскивать снятым молоком (разводить 1:10) через каждые 7 дней или борной кислотой (1 г на 10 воды).
При появлении вершинной гнили необходимы регулярный умеренный полив почвы и обработка растений 0,3-0,4%-ным хлористым калием (30-40 г на 10 л воды). Для снижения заболеваемости перед дозариванием плоды дезинфицирую горячей водой (60°С) в течение 1-2 мин.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш помидорный форум |  |