Перец сладкий - теплолюбивая культура. При наличии теплиц или временных пленочных сооружений его можно выращивать и в северных областях нашей республики. Хорошо зарекомендовали себя и зарубежные сорта Йоло Вондер, Едино, Фламенко, Робертина, Глория, Оливия, сорт белорусской селекции Дукат.
Семена на рассаду высеваю с февраля до середины марта. Выращиваю её в ящиках на подоконнике. Без искусственного досвечивания люминесцентными лампами в течение месяца (от момента появления всходов до пикировки сеянцев) не обойтись. Питательную смесь готовлю с осени из садового перегноя с добавлением песка и древесной золы. Непосредственно перед применением заливаю её водой (2 л на ведро), ставлю на огонь и пропариваю. Затем насыпаю в ящик слоем 8-10 см, разравниваю и слегка уплотняю. Делаю бороздки на расстоянии 5 см друг от друга. Семена сею через 2 см в еще теплую (40-45°С) почву, заглубляя на 1-1,5 см. Засыпаю этой же смесью, после чего слегка уплотняю.
Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков (примерно 30-35 дней после всходов). Поливаю их по мере необходимости теплой (25-28°С) отстоявшейся водой. Чрезмерное увлажнение может привести к поражению растений черной ножкой.
Подкармливаю до пикировки один раз удобрением агрикола-3 (на 3 л воды 1 ч. ложка) или оксидатом торфа для овощных культур (1 ст. ложка на 3 л воды). В фазе двух настоящих листочков провожу пикировку. Такие сеянцы лучше приживаются и их легче пересаживать, чем в фазе семядольных листьев. За 2-3 часа перед этим растения поливаю, так как сухая почва будет осыпаться с корешков, и они могут пострадать. Пикирую сеянцы в пластиковые стаканчики или полые торфяные горшочки. Оптимальные размеры посадочных емкостей 8x8 или 10x10 см. Заполняю их такой же почвенной смесью, что и для посева семян. Затем поливаю теплым питательным раствором (в 3 л воды развожу 1 ст. ложку удобрения агрикола-форвард или жидкого гумата натрия и 1 ч. ложку сульфата калия либо древесной золы), делаю посередине углубление и сажаю растение до семядольных листочков.
Иногда после пересадки в течение 12-15 дней перцы растут медленно. Чтобы оказать им помощь, делаю неглубокое рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе), сокращаю полив и провожу некорневую подкормку стимулятором роста энерген (1 ампулу развожу в 5 л воды) или препаратом бутон (10 г на 8 л воды).
Наиболее благоприятная температура для роста и развития перца - 20-32°С. При 15°С рост задерживается, а при 10°С приостанавливается. Поэтому если после высадки на постоянное место (где-то в середине мая) начинаются заморозки (похолодание), то сооружение защищенного грунта обогреваю дизельной печкой.
Перцы, в отличие от томатов, можно смело сажать на одной возвышенной широкой грядке в два ряда. Расстояние между кустами в ряду от 20 см для малорослых сортов и до 35 см для высокорослых. Бороздку для полива перцев глубиной до 10 см надо делать более основательную, чем для томатов. Они нуждаются во влаге все лето.
Сразу сажаю перцы под пленочные укрытия. По крайней мере до июня они необходимы. В последующем пленку можно снять, но при условии, что лето стабильно теплое. Желательно иметь сооружения (теплицы, парники) со съемным откидным верхом (крышей), чтобы в жаркое время можно было поддерживать более прохладную температуру и оптимальную влажность, а при похолодании на ночь закрывать его.
Поливаю свои перцы из лейки по мере необходимости, но не реже чем через день из расчета 10-12 л на 1 кв. м. Почву рыхлю, когда она достаточно подсохнет. За период вегетации растения подкармливаю дважды. Первый раз во время цветения - навозной жижей (1:10) или нитрофоской (30-40 г на 1 кв. м), а также мочевиной (4-5 г растворяю в 10 л воды). Вторую подкормку провожу во время плодоношения. Использую птичий помёт (1:12) либо в бочку (200 л) выливаю 1 ведро кашицеобразного коровяка и высыпаю 2 стакана нитрофоски, заливаю водой и хорошо перемешиваю. Через 5-6 дней перед подкормкой раствор размешиваю и поливаю по 1-2 л в лунку вокруг растений.
Кусты перца хорошо разрастаются, обильно цветут, поэтому часть верхних цветков и пасынки приходится удалять. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо прищипнуть верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см, после чего оно начнет быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляю только 4-5 верхних, остальные удаляю. Как только плоды достигнут нормального для данного сорта размера, сразу же их снимаю, не дожидаясь полного созревания, иначе новые завязи не будут развиваться.
В конце лета не спешите снимать все мелкие зелёные плоды. Перцы не так подвержены заболеваниям от холода, как томаты. Плоды растут до тех пор, пока кусты не погибнут от первых заморозков, но сами остаются неповрежденными, так как их защищают листья. Как правило, перцы могут расти в открытом грунте до конца сентября.
Как видите, вырастить перцы, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год.
Александр Барковский.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш овощной форум "Урожайный огород" |  |