Моя агротехника возделывания культур с ЭМ-раствором

Мой дачный участок размером в шесть coток размещен на склоне (превышение крайних точек - около 2 м). Чтобы предупредить развитие водной эрозии, пришлось устраивать ступенчатые террасы шириною до 2 м с уступами в 0,2-0,4 м.

Огородные культуры в последние годы выращиваю без минеральных удобрений, но с использованием ЭМ-компоста и древесной золы. Вношу на грядки и в теплицы до 15 кг компоста на 1 м2, под посев в борозды - до 6 кг на погонный метр, в лунки - 3-5 кг (повышенные дозы компоста не увеличивают содержания нитратов).

Борьбу с сорняками начинаю с ранней весны, подрезаю их лезвием скребка, углубляясь в почву не более чем на 1 см. Как только культурные растения окрепнут, почву в междурядьях мульчирую ЭМ-компостом слоем в 2-3 см, а чуть позже подсушенной травой, сорняками без семян, причем лучшей мульчой является прелая солома. При этом необходимо помнить, что под мульчой обычно скапливается большое количество дождевых червей, которыми не прочь полакомиться крот.

В последнее время приобретаю ранней весной концентрат ЭМ со спящими микробами и ЭМ-патоку для подкормки, а также удобрение ургаса. Из концентрата ЭМ (40 мл в пластмассовом тюбике) готовлю ЭМ-препарат (4 литра), а затем основные растворы и препарат ЭМ-5 для борьбы с вредителями и болезнями.

А теперь расскажу и о других особенностях моей агротехники, которая позволяет получать мне гарантированные урожаи.

В первой теплице, где растут перцы и огурцы, а во второй - помидоры, почву мульчирую органикой (можно слоем до 10 см), черным спанбондом. Подрастающие растения томатов подвязываю матерчатыми лентами к натянутой над ними проволоке, обвивая стебель против часовой стрелки и не делая узлов. Но еще до подвязки надеваю на растения (до земли) пленочные пакеты без дна и насыпаю ЭМ-компост для образования второй корневой зоны на стебле. Междурядья томатов мульчирую прелой ржаной соломой. Помидоры в мае раз в неделю поливаю водой по 1 л на каждое растение, а в период плодоношения - по 10 л на 1м2 и тоже один раз в неделю (в жару может быть и большая норма). Огурцы через день, перцы 2 раза в неделю поливаю теплой водой из бочек (они стоят в каждой теплице) по 2-3 л на каждое растение, в жару можно больше. Капусту, огурцы и зеленные культуры в знойную погоду я опрыскиваю не очень холодной водой (освежаю).

Сельдерей даже в слабо затененном месте не наращивает корневую массу и любит хорошо окультуренные почвы на солнечном месте. Вьющаяся фасоль (черные семена) хорошо развивается на грядках диаметром 1,5-1,7 м с опорой всех побегов на одну жердь (4-5 м) в центре грядки. Урожай с грядки (посеяв 32 зерна) можно получить почти 2 кг. Морковь мы стали оберегать от морковной мухи, размещая посевы в теплицах полосами вдоль стен. Злостные сорняки звездчатку среднюю (мокрицу), березку (вьюнок полевой), галензогу мелкоцветковую (американку) и другие, вовремя не прополотые, собираю отдельно, выношу за пределы грядок, отряхнув от почвы, подсушиваю и сжигаю (на золу).

Плодовые деревья и кустарники удобряю в мае следующим образом. Металлическим стержнем пробиваю лунки глубиной до 0,5 м (их количество зависит от возраста дерева и доходит до нескольких десятков по периметру кроны), засыпаю в них ЭМ-компост, золу, доломитовую муку, яичную скорлупу заливаю раствор органических настоев (баковые смеси (БС), поливную воду. Кустарники мульчирую подручной органикой.

Сильным звеном в моей агротехнике считаю подкормки растений экосилом, баковыми смесями, ЭМ-раствором. При этом строго соблюдаю дозировки в зависимости от стадии развития культур - рассада, цветение, плодоношение… Очень эффективны подкормки баковыми смесями - тут тебе и полив, и подкормка, и стимулирование одновременно. Эти приемы агротехники широко применяются в европейских странах. Состав БС следующий: в пластмассовую бочку с крышкой, заполненную на 3/4 водой, вношу измельченную майскую крапиву, одуванчик, тысячелистник без семян; сыворотку (2 л); дрожжи пекарские (100 г); сахар (1-1,5 стакана); прелую солому, сено (1 ведро), комплексные минеральные удобрения с микроэлементами (400 г); золу древесную (0,5-1 л); закисшее варенье, прокисшее молоко; гнилые фрукты (1,5 ведра); а также антиокислители: чеснок, луковую шелуху, красный перец, алоэ, ботву моркови, подорожник, ромашку (предварительно их настаиваю). В теплой сыворотке растворяется сахар и оживают дрожжи, за 2 недели заканчивается ферментация, при помешивании уходят газы. Раствором из 1-1,5 л БС на 10 л воды подкармливаю под корень всходы, рассаду - по 1 стакану на растение, более окрепшие растения - по 0,5 л. В дальнейшем каждые 10-15 дней в начале вегетации подкармливаю помидоры, огурцы, перцы и др. по 1 л (предварительно почву поливаю или делаю подкормки после дождя).

Чередование подкормок и стимулирование экосилом, БС, ЭМ-раствором один раз в 10-15 дней способствует интенсивному развитию здоровых растений и определяет хороший урожай. Я стал затрачивать на выращивание садово-огородной продукции меньше времени и сил. И все это благодаря ЭМ-технологии. Однако оставалась проблема, головная боль огородника - болезни растений, в частности, коварная фитофтора в необогреваемых теплицах.

Убедившись в неэффективности и ненадежности применяемых фунгицидов в защите растений, я стал искать другие пути решения проблемы. Меня не устраивала конструкция распространенных на дачах и приусадебных участках теплиц - низкие, около 2 м, не всегда с дверями и фрамугами в противоположных стенах и фронтонах, покровная пленка крыши обычно спаяна с пленкой стен, слабая вентиляция помещений, в которых влага, как дождь, льется на растения. В таких теплицах созданы все условия для развития фитофторы.

Мне удалось найти решение проблемы защиты растений от болезней не препаратами, а за счет конструкции самой теплицы, способной создать постоянную оптимальную влажность воздуха 60-70% и температурой редко выше 30°С.

Мои две теплицы по 15 м2 каждая построены в виде домика с напускной крышей над стенами, высотой около 3 м. Стены - застекленные рамы, крыша - из оргстекла. Стропы выходят за пределы стен до 0,4 м, образуя под крышей по всему периметру отверстия для вентиляции воздуха и отекания конденсата на улицу. Суммарное сечение вентиляционных приспособлений теплицы - 6,8 м2 (две двухстворчатые двери - 4,2 м2, 4 фрамуги, по две в каждом фронтоне - 2м2, подкрышные отверстия (окна) - 0,6 м2). Улучшает вентиляцию и то, что двери и фрамуги покрыты не пленкой, а плотным белым спанбондом.

Таким образом были созданы оптимальные условия для получения здоровых, экологически чистых урожаев. Самовентиляция и самоудаление конденсата - это изобретение, не требующее затрат труда и электроэнергии, что, согласитесь, весьма ценно. По такому проекту построили свои теплицы мои соседи, знакомые и не знакомые мне огородники, благодаря чему они избавились от проблем, связанных с защитой растений от вредителей и болезней.

Хочу также отметить, что в предлагаемых торговлей каркасных теплицах из сотового поликарбоната не обеспечивается достаточная вентиляция. Покрывая теплицу этим материалом, хозяин должен по своему разумению подкорректировать крепление листов таким образом, чтобы образуемый в ней конденсат уходил на улицу. При этом двери и фрамуги, но не форточки, необходимо покрыть спанбондом вместо сотового поликарбоната, иначе теплица останется без постоянного притока свежего воздуха,

Георгий Кулеш.