Сегодня поговорим о размножении винограда. Обычно это делают семенами и вегетативно. Семенное размножение применяют лишь в селекционной работе. В обычной же практике культивируемые сорта размножают только вегетативным способом (черенками, отводками, прививкой).
Наиболее приемлемо для Беларуси размножение одревесневшими черенками. Как я это делаю, расскажу более подробно.
Черенки для размножения заготавливаю от здоровых высокоурожайных, хорошо развитых кустов выбранного сорта. Лучшее время для их заготовки - осень. Обычно нарезку черенков виноградной лозы сочетаю с осенней обрезкой кустов, а это конец октября - начало ноября. Для этой цели выбираю только однолетние, хорошо развитые и вызревшие побеги. Такие побеги имеют характерную для сорта окраску коры, они твердые на ощупь и при сгибании слегка потрескивают.
Наиболее ценна при заготовке черенков нижняя и средняя части лозы с хорошо сформировавшимися глазками. Лучше отдать предпочтение нижней части, она лучше укореняется. Поэтому при черенковании побеги стараюсь срезать у самого основания лозы с так называемой пяткой или кусочком двулетней древесины - костыльком (рис. 1). Оптимальной является толщина черенков 6-10 мм. Не пригодны для черенкования невызревшие верхушки побегов, сильно искривленные и сплющенные лозы. Длина заготавливаемых черенков должна быть примерно на 10 см больше принятой глубины их посадки. Обычно черенки нарезаю с 4-5 хорошо сформировавшимися почками (глазками).
Срезанные черенки освобождаю от пасынков, усов, листьев. Связываю в пучки и закладываю на хранение. Перед укладкой на зимнее хранение черенки желательно обработать 5% раствором железного купороса, чтобы предохранить от плесени.
Лучшим местом хранения черенков могут служить сухие и прохладные подвалы (погреба). Температура хранения желательна 0-5°С при влажности 80-85%. Связанные в пучки черенки со всех сторон обматываю влажной мешковиной (в 2-3 слоя) и заворачиваю в полиэтиленовую пленку или мешок. Можно хранить черенки и во влажном песке, мхе, опилках.
В течение зимы состояние черенков 2-3 раза проверяю. При необходимости мешковину (песок) увлажняю. Если обнаружу плесень, черенки протираю и проветриваю, а мешковину заменяю новой.
Если нет подвала, то черенки можно хранить в специально вырытой траншее или под слоем снега толщиной 30-40 см. Можно попробовать это сделать и на нижней полке холодильника.
После зимнего хранения черенки проверяю на сохранность глазков и их свежесть - делаю продольный и поперечный срезы глазка. Если на срезах хорошо видны ярко-зеленая центральная и 1-2 замещающие почки, то они здоровы, если же срезы бурые или черные - повреждены. Свежесть черенка определяю, обновив его поперечный срез. Если древесина ярко-зеленая и при слабом надавливании ножом выступают капельки влаги, то все нормально.
Перед посадкой, предварительно обновив нижние срезы, черенки в течение 1-2 суток вымачиваю в воде комнатной температуры, погрузив их на 1/3 длины.
Виноградарю-любителю лучше выращивать саженцы из укороченных 2-3-глазковых черенков. При этом нижний срез делают прямым, непосредственно под углом, отступив от него 2-3 мм, а у верхних на 2-3 см выше узла, косым, с наклоном в противоположную сторону от глазка (рис. 2).
Чтобы ускорить укоренение черенков, делаю бороздование и ослепление их нижних глазков. При бороздовании садовой пилкой или ножом наношу продольные раны на нижних концах черенка. Раны не должны задевать его древесины. Таким образом (обновив срез и сделав бороздование) достигается приток раневых гормонов, стимулирующих корнеобразование. При ослеплении удаляю 1-2 нижних глазка черенка, что также способствует образованию корней. Кроме того, перед посадкой можно поместить нижние концы черенков в раствор регулятора роста (например, гетероауксин - 1 таблетка на 1 л воды) на 12 часов.
В предпосадочной подготовке виноградных черенков важен и такой момент, как кильчевание. Этот прием позволяет задержать развитие верхнего глазка и ускорить образование корней у нижнего узла. Для этого нужно создать более высокие температурные условия в нижней части черенка (22-24°С) и более низкие в верхней (15-18°С). Если такого температурного баланса нет, то первым начнет расти верхний побег, а при отсутствии корней это может привести к высыханию черенка. Кильчевание можно проводить в горячих парниках, в ящиках с опилками или специальных устройствах с электроподогревом. Длительность этой процедуры - от 12 до 20 дней, пока у черенков на срезах не появится каллюс (жёлто-белый наплыв).
Саженцы из черенков в наших условиях лучше выращивать под пленочными укрытиями или в теплицах. Тогда за один год можно получить хороший посадочный материал.
Почву для окоренения черенков готовлю с осени. На 1 м2 вношу около ведра хорошо перепревшего навоза или компоста и по 30-50 г суперфосфата и калийной соли. Почву глубоко перекапываю.
Весной почву еще раз перекапываю. Высаживаю черенки, когда почва на глубине их заделки прогреется до 10-12°С, с помощью лопаты. Размещаю их примерно через 10 см в ряду при ширине междурядий около 50 см. Верхний глазок черенков должен находиться у самой поверхности почвы. Посадки сразу обильно поливаю теплой водой. Над черенками устанавливаю невысокий каркас из металлических или деревянных дуг, поверх которого натягиваю прозрачную полиэтиленовую пленку.
Ухаживаю за растениями как обычно: часто поливаю и рыхлю почву, проветриваю, подкармливаю и оберегаю от болезней. Необходимо избегать высоких температур воздуха (свыше 35°С). С наступлением жарких дней пленку лучше забелить известью или мелом. В теплые дни пленку приподнимаю, а на ночь опускаю. Проветривание укрытия, особенно после полива, поможет избежать появления плесени и грибковых заболеваний. Растения периодически обрабатываю 0,5% раствором бордосской жидкости против мильдью.
Для ускорения роста и развития саженцев в течение лета их 2-3 раза подкармливаю жидкими органическими удобрениями (птичий помет, навозная жижа, разбавленная в 6-7 раз водой) или комплексными минеральными удобрениями. Первый раз подкармливаю, когда начнут появляться побеги, второй - через три недели, третий - в конце июля. При последней подкормке даю только фосфорно-калийные удобрения. В августе поливы растений свожу к минимуму.
Чтобы ускорить вызревание побегов, в середине августа их чеканю, то есть удаляю верхнюю часть (10-15 см) побегов и пасынков. В конце октября саженцы выкапываю, отделяя слабые для перешколки. При сортировке у саженцев удаляю невызревшую часть прироста, укорачиваю длинноразвитые корни. Отобранные для весенней посадки саженцы связываю в пучки и укладываю на хранение. Храню саженцы так же, как и черенки, в подвале. Пучки размещаю вертикально, а корни и прирост присыпаю влажным песком.
Можно попробовать размножить виноград ускоренными способами. В этом случае саженцы лучше выращивать из зеленых черенков или горизонтальных отводков.
Лучший срок зеленого черенкования - период за неделю до цветения и само время цветения виноградной лозы. Лучше приживаются опять же черенки, нарезанные из средней и нижней частей побега. В качестве зеленых черенков обычно использую побеги, удаляемые при обломке куста. Заготовленные побеги разрезаю на черенки с двумя листьями. Нижний из них удаляю, а верхний наполовину укорачиваю, чтобы уменьшить площадь испарения. Нижний срез делаю под углом, верхний - над второй почкой без оставления шипика. Пасынок у верхнего листа оставляю.
Укореняю зелёные черенки в пленочной теплице или парнике в чистом речном песке, который насыпаю слоем 3 см сверху питательной среды. Глубина посадки черенков 1,5-2 см. Площадь питания 15x15 см. Оптимальная температура окоренения черенков 20-28°С. Высокую влажность воздуха лучше поддерживать с помощью установок искусственного тумана.
В любительском виноградарстве при небольших объемах черенкуемого материала рекомендую поступать так. Заготовленные черенки на половину междоузлия погрузите в грунт (торф и песок 1:1), которым заполнен цветочный горшок (или другая посуда) на 3/4 объема. На первых порах, до начала роста побега, черенки укройте стеклянной банкой или полиэтиленовой пленкой. Этот прием и периодические поливы создадут в зоне жизни растения высокую влажность воздуха.
По мере роста растение закаляют, приподнимая или снимая на короткое время укрытие. Для лучшего вызревания побегов с наступлением холодов горшки с саженцами переносят на подоконник квартиры, где растения могут дополнительно вегетировать около 2 месяцев. Зимой их лучше хранить в подвале.
А самый простой способ размножения винограда - выращивание саженцев отводками. Вам обеспечена высокая приживаемость отводков и раннее (на 2-ой год) вступление в плодоношение.
Размножение одревесневшими побегами проводят ранней весной, зелеными - в период их интенсивного роста. Для этого на кустах выбирают 2-3 наиболее длинных побега, расположенных в нижней части куста, и укладывают горизонтально в вырытые вдоль ряда канавки глубиной и шириной 20-25 см. Предварительно канавки наполовину заполняют рыхлой, хорошо удобренной почвой. Глазки у основания лозы, на месте изгиба ослепляют, перед укладкой побегов у них удаляют листья, усики и пасынки. В двух-трех местах лозу прикрепляют шпильками и присыпают слоем земли (2-3 см), обильно поливают. Когда зелёные побеги достигнут 20-30 см, их окучивают (рис. 3). Стимулирует корнеобразование кольцевание побегов на изгибе. По мере роста побеги вертикально подвязывают к шпалере или колышку. При необходимости поливают. Для лучшего образования побегов в середине августа их чеканят. Осенью лозу откапывают и разделяют на столько частей, сколько она развила побегов с корнями. Полученные саженцы связывают в пучки и хранят до весны или же сразу сажают на постоянное место.
В. Федотов.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Лучшая статья в разделе "Виноград" с оценкой 5.0 по текущим итогам голосования по 5-ти балльной системе. | посетите наш форум виноградарей |  |