Кстати, в селекции сортов колонновидной яблони можно использовать как "маркер" антоциановый окрас (цветов, коры, древесины, плодов), если использовать с этой целью Яблоню Недзвецкого, или сорта- потомки этого вида яблони. Например, http://honeygarden.ru/plants/malus/art19.php
В Беларуси яблоня Недзвецкого зимостойка, растет и плодоносит хорошо. Ее можно использовать в селекции для получения сортов декоративных форм с красиво окрашенными плодами. Большинство полигенов этой яблони проявляют высокую устойчивость к грибным болезням. Предполагается, что яблоня Недзвецкого является родоначальной формой сортов Кальвиль красный, Малиновка, Суйслепское, Красное Кревзи, Хорошовка алая и других, имеющих окрашенную или с красными прожилками мякоть плодов.
Используя такие "маркеры" и упрощенную методику целенаправленного свободного опыления, селекцией колонновидных сортов с успехом могут заняться простые садоводы- любители. И любители могут легко и просто сами для себя получить сорта яблони колонновидной. И такой опыт "народной селекции" не стоит сбрасывать со счетов. Расскажу немного о своем опыте.
Прочитал однажды справку по патенту к сорту Памяти Кичины В.В. О том что “..сорт получен от посева семян целенаправленного свободного опыления донора колонновидности КВ103...” И удивился.
Это ведь как раз то что я применяю в селекции колонн, в своих условиях Предгорья Алтая.
Что под этим понимается- “целенаправленное свободное опыление”. Это вовсе не о том, что “ветер дул в одну сторону”. Вовсе нет.
В опылении яблони "принимает участие" не только ветер, но и насекомые-опылители: пчелы, шмели. Что, в принципе и не ново. Но, именно этот факт и позволяет осуществить так называемое "целенаправленное свободное опыление". В смысле, не селекционером, и как бы "свободно", но при том и "целенаправленно".
Попытаюсь показать на примере. Весной абсолютно нет времени на возню с ручным опылением, потому как не для диссертации делаю. И не столь важна точность в опыте. Чтобы применить рекомендации о ручном опылении. При котором требуется ОЧЕНЬ много времени. Если сортов много в опыте, и вариантов скрещиваний тоже. А руки всего две, и нет помощников, и лаборантов как у руководителей селекционных центров.
Значит, нужны такие простые в исполнении методики, пример которой привел выше.
Можно, конечно возразить, что это “тыкать пальцем в небо”. Может быть? Если нет так называемых “маркеров” в опытах по скрещиванию обычных сортов между собой.
Однако применяя краснолистные антоциановые формы как опылители, можно значительно эти процессы опыления упростить. А значит расширить опыты, как по количесву сортов, так и по вариантам скрещиваний. Ведь антоциановые сорта являются одновременно и опылителями, и "маркерами" для отбора будущих сеянцев. Потому как во всходах от посева семян сортов, опыленных таким образом "целенаправленным свободным опылением", процентов 30 во всходах явно получаются антоциановые, процентов 30 обычные зеленые, а остальные имеют розовый цвет пробуждающихся почек весной. Общая "арифметика” такого "целенаправленного свободного опыления"- около 70% в сеянцах того, что и хотелось получить: гибридов сорта опыляемого той формой что выбрана в качестве опылителя!
Или в варианте наоборот. Когда красная форма антоциановый сорт колонна, а сорт опылитель обычный.
А технически это выглядит просто, нарезаю ветки с бутонами цветов антоциановой формы. Многие из них цветут обычно раньше сортовой яблони. Ставлю нарезанные ветки в подвал с температурой +4*С. По мере необходимости достаю, ставлю уже не в воду, а в медовый раствор, и закрепляю эти ветки в малой таре в кроне сорта который желаю опылить. И получаю результат что привел выше. Получается "целенаправленное свободное опыление", с участием НЕ ветра, а насекомых-опылителей. Просто, быстро, эффективно!
Примечание. Если ветки можно нарезать, например, на участках предназначенных под раскорчевку, и т.п.
Ну, а как вариант такого приема, если нет в достатке цветов и жалко ветки резать, например, краснолистный сорт-колонна. То несложно перенести сорт опылитель выращиваемый в контейнере. Тогда специально для этой цели выращиваю сорта опылители в контейнерах, именно для целей их свободного перемещения в дальнейшем в работе “целенаправленного свободного опыления”. Но, принцип работы тот же. Вначале ставлю эти растения в контейнерах холод. К примеру, для получения нередуцированной пыльцы, или совмещения сроков цветения. Затем переношу к опыляемому дереву растущему "свободно". И в итоге получится то же самое: "целенаправленное свободное опыление".
Ещё несколько технических моментов к этому.
Для такой цели не обязательно растения предназначенные использовать в опыте как опылители, содержать в больших контейнерах. Иначе, это будет весьма трудоемко. Достаточно небольших контейнеров, в первые год-два достаточно емкости 2-3 литра, потом 3-5 литров. Растения в таких контейнерах нетрудно переносить.
Как хранить такие растения зимой. Есть два варианта, которые использую в своей практике.
Первый, это прикопка в буртах. Укладываем контейнеры прямо на почву горизонтально, чередуя, один на один. Потом укрываем нетканым материалом. А поверх этого укрываем слоем опилок 7-10 см. Это убережет от ранних морозов без снега. И от проникновения мышей. Мыши не могут пройти через ледово-опилочную “корку” такого укрытия.
Второй вариант. Это хранение контейнеров с растениями в подвале. При температуре -2-4*С. (фото 5), и влажности воздуха 70-80%.Если влажность ниже, можно периодически растения в течение зимы обрызгивать водой. При этом способе растения меньше повреждаются, особенно сорта колонны, цветковые почки у которых торчат во все стороны. И в прикопке часто обламываются. А ведь цветы это то, ради чего они и размещены в таком варианте- в контейнер, для удобства перемещения по саду, и опыления выбранных сортов других колонн.
После опыления, под растения в саду устанавливаем бирки, с указанием варианта предполагаемого “целенаправленного свободного опыления”
А осенью, останется лишь собрать плоды и поставить их на дозаривание в отдельной таре, переложив бирку с данными варианта опыления к плодам. Потом собрать семена, сохранив данные уже на пакете. И сохранив бирку, она пригодится при посеве семян. Храним семена до посева при температуре +4*С.
Семена высеваем поздно осенью под зиму, безо всякой стратификации, как “морковку”, рядочками, по грядам. И устанавливам бирки, те самые, которые взяли из под материнских растений при сборе плодов (с вариантами опыления).
Весной, после всходов, определяем что получилось? Всё что не интересно, удаляем сразу, чтобы при плотных посадках не создавать конкуренции в питании понравившимся сеянцам. Это если посевы загущенные, при ограниченной площади.. Если место позволяет, высеваем семена реже, чтобы всходы не мешали в дальнейшем росту друг друга. Тогда отбор сенцнв колонн проводим уже осенью, при выкопке сеянцев.
Храним их так же в прикопке, или подвале, но уже пучками в /э пакетах с опилками, или больших контейнерах. В смысле, корни упакованы во влажные опилки в пакетах. А потом уже в прикопку или в подвал на хранение.
Следующей весной высаживаем отобранные сеянцы либо в школку с растоянием 10 см между растениями, либо сразу в поле селекционного отбора, через 15-20 см в ряду и 100 см между рядами. Где оставляем до первого плодоношения.
После начала плодоношения, делаем основную выбраковку и отбор. Что неинтересное, перепрививаем, используя как подвой, уже черенками отборных перспективных форм колонн-полукультурок.
На этом процесс селекции, начиная с “целенаправленного свободного опыления”, до плодоношения, завершен. Всё просто, быстро, эффективно. Занимают эти работы минимум времени.
Возможно, этот опыт кому-то пригодиться?