Главная » Овощи в огороде » Помидоры

Помидоры с подоконника - на грядку

В зимних обогреваемых теплицах томаты выращивают с первых чисел марта до конца июля; в весенних теплицах с дополнительным обогревом - с первых чисел апреля до середины августа; в теплых парниках и весенних теплицах на биотопливе - с конца апреля - до середины сентября: в каркасах и тоннелях с пленочным укрытием - с середины мая до середины сентября и в открытом грунте - с конца мая до середины сентября. В пленочных сооружениях на солнечном обогреве, но при дополнительном укрытии растений пленкой или бумагой томат можно выращивать с 20-25 апреля, а при обогреве электрокалорифером - с 10-15 апреля. Без дополнительного обогрева рассаду высаживают на постоянное место в укрытия 5-10 мая при уверенности, что заморозков не будет. Сроки высадки рассады в открытый грунт устанавливают в зависимости от конкретных природно-климатических условий: ранние сроки - 15-20 мая, средние - 25 мая - 5 июня.

В теплицах томат высаживают лентами по 2 ряда: детерминантные (низкорослые) - (80+50)х20 см, индетерминантные (высокорослые) - (90+60)х35 см; в открытом грунте площадь питания растений должна быть 70x30 см для раннеспелых и 70x50 см для поздних сортов и гибридов.

Удобрения можно вносить в лунки перед посадкой растений. На ведро компостной земли добавляют 1,5-2 стакана древесной золы и распределяют на 10 лунок. При этом удобрения необходимо перемешать с почвой, чтобы не было ожога корневой системы.

В подготовленные лунки льют по 1-2 л воды под растение, чтобы посадка происходила «в грязь», что способствует лучшей приживаемости. При поливе сверху образуется корка и растения приживаются гораздо хуже. Коренастую рассаду высаживают в лунки вертикально, засыпая влажной землей стебель до семядольных листочков или на 4-5 см выше верхней кромки питательного кубика. Вытянувшуюся переросшую рассаду высаживают наклонно в предварительно подготовленные борозды или удлиненные лунки глубиной 12-15 см, присыпая влажной почвой часть стебля с 2-3 листьями. Первое соцветие должно обязательно оставаться над поверхностью почвы. Почву вокруг корней и нижней части стебля хорошо обжимают, что обеспечивает быструю приживаемость растений и сохранение цветков первой кисти.

Очень важно поливать томаты «под корень», чтобы вода не попадала на листья. Это предохраняет их от грибных заболеваний и предотвращает осыпание цветков и завязей. Температура воды должна быть не ниже 15°. После полива почву в междурядиях обязательно рыхлят и одновременно окучивают стебель для образования дополнительных корней. Теплицы необходимо хорошо проветривать. Томат не боится сквозняков, поэтому проветривание можно проводить любым способом: открывая торцы, подкручивая пленку снизу, открывая форточки и верхние фрамуги и пр. До завязывания плодов растения расходуют относительно мало воды. В это время их поливают редко, не допуская пересыхания почвы. Избыточная влажность способствует чрезмерному росту вегетативных частей растений, что задерживает формирование раннего урожая. После завязывания первых плодов растения поливают чаще, обильнее и, главное, регулярно. В период роста плодов потребность в воде резко возрастает.

«Хирургия» для томата

При выращивании томата как в открытом, так и в защищенном грунте пристальное внимание необходимо обратить на формирование растений. От этого зависит величина урожая, сроки его созревания, качество и размер плодов.

Пасынки (боковые побеги, растущие в пазухах листьев) удаляют через 2-3 недели после посадки, когда они имеют длину не более 5-7 см, и делают это систематически, не реже чем раз в две недели.

Обычно их выламывают (выщипывают) большим и указательным пальцами (роковое движение), но ни в коем случае не вырывают, так как на растении могут образоваться долго не заживающие раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если вы опоздали и боковые побеги уже большие, их лучше удалять остро отточенным ножом или ножницами, оставляя «пенечек» высотой 1-2 см. Считается, что он препятствует образованию новых пасынков. Можно боковые побеги не удалять полностью, а прищипывать их верхушки над 3-4 листом. Но при этом есть опасность возникновения новых пасынков. Их необходимо удалять дополнительно.

Пасынкованием растение формируют в один, два или три стебля. При одностебельной культуре удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа. У детерминантных сортов формируют растения в один стебель при желании получить ранний урожай. При такой формировке допустима загущенная посадка растений (до 10 на м2). Индетерминантные сорта и гибриды в теплицах также рекомендуется выращивать одностебельной культурой. Их подвязывают к шпалере из проволоки, протянутой вдоль рядов на высоте 1-2 м, в зависимости от высоты растений. Шпагат к растению привязывают под первым-вторым листом. Еженедельно растения подкручивают, обвивая стебель шпагатом. Один оборот шпагата вокруг стебля должен приходиться на 1,5-2 междоузлия. Нельзя прижимать к стеблю формирующиеся соцветия, от этого они останавливают рост и развитие.

Растения с ограниченным ростом обычно формируют в два стебля, оставляя под первым соцветием пасынок для образования побега продолжения. После того, как на главном стебле и побеге продолжения вырастут два-три соцветия и несколько листьев, побеги прищипывают. При такой формировке налив всех плодов происходит в нижней части растений, что задерживает рост остальных побегов и соцветий. Растения дружно отдают урожай.

При трехстебельной культуре томата оставляют пасынок под первой цветочной кистью и еще один более сильный (в пазухе первого листа над первой цветочной кистью или второго листа под первой цветочной кистью).

У высокорослых сортов в первой-второй декаде августа или за 35-40 дней до конца вегетации растений удаляют (прищипывают) точку роста на побегах. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно необходимо оставлять 1-3 листа, так как рост и развитие плодов происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев. Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также необходимо удалить.

Периодически с растений, особенно в теплицах, необходимо удалять нижние листья. Причем делать это постепенно, осмысленно, в первую очередь удалять пожелтевшие, отмирающие, заболевшие, а из здоровых только те, что находятся ниже отплодоносившей кисти. При этом надо помнить, что с помощью листового аппарата формируется урожай. Удалять листья и пасынки лучше утром, чтобы быстрее подсохла ранка. Эти приемы ускоряют рост и созревание плодов и улучшают воздухообмен в нижней части растений.

Меню для синьора

Подкормки начинают через 10 дней после высадки рассады. В X первую дают раствор коровяка э5 или куриного помета (1:20).

Раствор вносят в бороздки на расстоянии 15-20 см от растений. Через 15-20 дней подкармливают второй раз. В 10 л воды растворяют 60-80 г двойного суперфосфата или аммофоса, 20-30 г аммиачной селитры, мочевины или сульфата аммония, 40-50 г калийной соли, хлористого калия или 25-30 г сернокислого калия и 200-300 г древесной золы. Для подкормки в теплицах микроэлементами на 10 л воды берут 50 г борной кислоты, 30 г сернокислого цинка, 500 г сернокислого железа, 30 г молибденово-кислого аммония, 30 г азотнокислого кобальта, 30 г сернокислой меди и 50 г сернокислого марганца. В 500 мл горячей воды растворяют борную кислоту, затем в горячей воде растворяют поочередно каждый элемент и прибавляют к борной кислоте. Раствор доливают водой до 10 л. Затем берут 1 л смеси на 10 л воды, прибавляют 1-2 капли спиртового раствора йода. Поливают под растение по 500 мл.

Помидоры быстро реагируют как на недостаток, так и на избыток питания. Для этого нужно лишь понимать их язык. Если они отстают в росте, имеют бледную окраску, их необходимо подкормить коровяком (1:10). Если растение «жирует», то есть усиленно растут листья и стебли, необходимо из подкормок исключить азотные удобрения. При недостатке фосфора листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, избыток фосфора вызывает общее пожелтение листьев. При недостатке калия растения засыхают, плоды приобретают пеструю окраску, при его избытке на листьях появляются матовые пятна. Если листья скручиваются, из подкормок следует исключить суперфосфат, а дозу азотных и калийных удобрений увеличить.

Для улучшения завязывания плодов цветки томата обрабатывают одним из следующих регуляторов роста: янтарная кислота - 40-60 мг, никотиновая кислота - 100 мг, тиамин - 100 мг. Указанное количество препарата растворяют в 1 л воды. Обрабатывают кисть при раскрытии в ней 2-3 цветков. Обработку проводят 2-3 раза с интервалом в 7 дней.

Чтобы ускорить созревание томатов, можно воспользоваться следующими приемами. Поворачивать плоды к солнцу (укладывая кисть на стебель и удаляя сухие и жёлтые листья). На высоте 12 см от почвы делают сквозной продольный разрез стебля длиной 5-6 см, вставляют в него палочку, раздвинув стенки стебля, либо надрывают корни (осторожно подтягивают растение вверх, нарушая корневую систему). Эти приемы способствуют более быстрому оттоку пластических веществ из листьев и стебля к плодам. Эти рекомендации можно применять лишь тогда, когда плоды на растении полностью сформировались и частично стали созревать.

От чего страдают помидоры

Чаще всего дачники терпят поражение, когда им кажется, что все трудности позади и осталось лишь пожинать плоды своего труда. Главный враг томатов - фитофтора. Она может в считанные дни погубить весь урожай. Поэтому очень важно следить за состоянием раннего картофеля. Эту культуру болезнь поражает первой. Как только на его листьях появятся темно-коричневые пятна с белым налетом на нижней стороне (это особенно заметно во влажную погоду), немедленно опрыскайте и его и еще здоровые томаты. Для этого можно использовать поликарбацин (70%-ный смачивающийся порошок), полихом (80%-ный с. п.), хлорокись меди (90%-ный с. п.) - 40 г препарата на 10 л воды, расход рабочей жидкости - 1 л на 100 растений. В холодную дождливую погоду опрыскивания нужно повторять через 10 дней. Прекращают обработку этими препаратами не позднее чем за 20 дней до использования плодов в пищу. Во время их созревания для опрыскивания томата используйте только бордосскую смесь (100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды). В этом случае плоды можно собирать не раньше, чем через неделю после опрыскивания. Перед использованием в пищу их необходимо тщательно вымыть. Лучше всего пользоваться совершенно безвредным способом: суточным настоем толченого чеснока (50 г на 10 л воды). Растения опрыскивают 3-5 раз за вегетацию, начиная с момента образования плодов на второй кисти. Больные плоды обязательно удаляют и глубоко закапывают. Не следует оставлять на участке отходы после переборки картофеля и томатов, послеуборочные растительные остатки, так как они являются источником инфекции. Грибок фитофторы очень влаголюбив. Затяжные дожди, туманы, росы способствуют его развитию.

В годы с сухим и теплым летом при выпадении кратковременных дождей листья, стебли и плоды томатов сильно поражаются другим опасным заболеванием - альтернариозом. На всех поврежденных органах растений хорошо заметны темные коричневые пятна с концентрическими кругами (в виде мишеней), покрытые оливковым налетом микроспорического грибка. Кроме вышеперечисленных средств можно использовать другие. Их в продаже сейчас достаточно.

Чтобы предостеречь томаты от страданий, очень важно соблюдать севооборот, не высаживать их после культур семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) и картофеля, а также рядом с ним. Лучшие предшественники для томата - лук, огурец, ранняя капуста. Важно также убрать урожай до похолодания. Температура ниже 7-8° опасна для томата.

Ф.И. Анцугай.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут
посетите наш
помидорный форум

Овощи: АнгурияБаклажанГорохКапустаКартошкаЛукМорковьОгурцыПерецПетрушкаПомидоры
РедисРедькаРепаСалатСвёклаСельдерейСояСпаржаТопинамбур
ТыквыФасольФизалисХренЦветная капустаЧеснокКабачки