Посоветуйте, как бороться с вредителями моркови? Осенью она еще имеет нормальный вид, но стоит ей полежать, как покрывается черными пятнами, как-будто кем-то поедена. Расскажите об агротехнике выращивания и правилах хранения этого корнеплода. По каким предшественникам его лучше сеять?
С.Ф. Алферонок.
По вкусовым, пищевым, диетическим и технологическим качествам, по содержанию легкоусвояемых питательных веществ морковь занимает среди корнеплодов одно из первых мест. Ценится она за содержание в больших количествах каротина, который в организме человека переходит в витамин А. В 100 г сырой моркови его около 9 миллиграммов. В то время как суточная потребность человека в этом витамине составляет 1,5 млг. Кроме витамина А в корнеплодах моркови есть витамины В1, В2, В6, К, Е, РР, сахара и минеральные вещества - железо, кальций, калий, магний, фосфор, йод и кобальт. Морковь оказывает регулирующее действие на процесс обмена веществ, способствует хорошему росту детей. Морковный сок помогает при простудных заболеваниях, повышает стойкость к инфекционным болезням. Имеющийся в сердцевине пигмент аперенин снимает усталость сердечной мышцы. Соли кобальта понижают кровяное давление, стимулируют образование эритроцитов и гемоглобина в крови.
Районированные сорта. Нантская 4 - скороспелый и урожайный сорт, вегетационный период длится 100-105 дней, до наступления пучковой спелости проходит 50-55 дней. Это лучший сорт для подзимних и ранневесенних посевов. Предназначается для летне-осеннего и раннезимнего потребления. Корнеплод имеет цилиндрическую форму, оранжево-красной окраски, с маленькой округлой сердцевиной, розетка листьев небольшая, листья мелкие, светло-зеленые.
Витаминная 6 - среднеспелый (от массовых всходов до начала технической спелости проходит 105-110 дней), высокоурожайный сорт. Корнеплод красно-оранжевый, цилиндрический, поверхность гладкая. Средний вес 100-150 г. Сердцевина маленькая - около 20% диаметра корнеплода, круглая, по цвету мало отличается от мякоти. Лежкость хорошая. Розетка полуприподнятая.
Лосиноостровская 13 - среднеспелый, урожайный сорт. Корнеплод цилиндрический со сбегом к основанию, с гладкой поверхностью, окраска мякоти ярко-красная. Сердцевина округлая, маленькая. Кончик корнеплода тупой, погруженность в землю полная. Вкусовые качества и лежкость хорошие.
Агротехника выращивания. Лучшими предшественниками для моркови являются лук, томаты, ранние овощи, огурцы, бобовые. Участок выбирают ровный или с небольшим уклоном, но ни в коем случае не переувлажненный, ибо застой воды на поверхности может привести к выпадению растений. Морковь хорошо растет на освещаемых в течение всего дня участках. При недостатке света растения вытягиваются (поэтому надо следить и за густотой посадки). Особенно урожайна морковь на супесчаных почвах и легких суглинках. Грядки надо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, так как на тяжелых и сильно уплотненных почвах корнеплоды могут быть неправильной и разветвленной формы.
Подготавливают почву к посеву летом или ранней осенью. Вносят удобрения под ручную перекопку или вспашку. Причем пользуются только перепревшим навозом (4-5 кг на 1 кв. м). Кроме органических удобрений вносят на 1 кв. м 20 г суперфосфата и 10-15 хлористого калия. На плодородных землях можно обойтись только минеральными удобрениями. Вносят их под зяблевую вспашку (перекопку): по полевых землях больше азотных и фосфорных удобрений, на торфяных - больше калийных. Очень эффективно применение 20 г аммиачной селитры и по 30 г суперфосфата и хлористого калия в смеси с торфом или перегноем, а также 40-50 древесной золы на 1 м2. От свежего навоза и избытка азотных удобрений ухудшается качество моркови и её лежкость. Калийные и фосфорные удобрения напротив способствуют этим положительным качествам.
Весьма важно подготовить посевной материал. Семена моркови содержат эфирные масла, которые препятствуют поступлению воды к зародышу и затрудняют прорастание. Поэтому использовать следует семена со всхожестью не ниже 70%, их лучше прорастить при переменных температурах. Предварительно семена протравливают ТМТД (0,8-1 г препарата на 100 г семян), или также, как семена томатов и огурцов. Затем заливают небольшим количеством воды (1:1), прикрывают мешковиной и выдерживают в течение 4-5 дней, ежедневно перемешивая, при температуре 20-25°С. Когда семена наклюнутся, их помещают на лед или в холодильник (около 0°С) и держат до посева, не допуская сильного прорастания и пересыхания. Перед посевом семена слегка подсушивают, чтобы они не прилипали друг к другу.
Пророщенные семена нужно обязательно высевать во влажную почву. Заделывают их на глубину не менее 2 см, на легких и быстро высыхающих почвах - на 3 см. Сроки посева определяют в соответствии с погодой. При температуре почвы 5-8°С семена могут не прорастать до 25-30 дней, а при 18-20°С всходы появятся уже через неделю. Для зимнего хранения морковь высевают позже. Также поступают, если почва сильно заражена вредителями. Поздние посадки моркови страдают от них незначительно. Наиболее раннюю продукцию дают подзимние посевы, которые проводят осенью перед наступлением морозов или по подмерзшей почве, с тем чтобы семена не успели прорасти. В этом случае их не намачивают и норму расхода (0,5-0,8 г на 1 м2) увеличивают в полтора-два раза.
Сеять морковь лучше ленточным способом. Ленты создают из трех-четырех рядов на расстоянии 18-20 см друг от друга. Расстояние между лентами 35-45 см. В семена моркови нужно подсыпать немного семян быстро всходящих культур (редиса или салата), они укажут, где находятся рядки, и позволят провести своевременную обработку и прополку междурядий. Потом эти вспомогательные культуры выпалывают. Рядочки после высева семян лучше присыпать не землей с грядки, а замульчировать торфом или хорошо перепревшим перегноем, а затем прикатать, чтобы приблизить влагу к поверхности почвы. На первом этапе морковь растет медленно. Корнеплод образуется в конце вегетационного периода. Уход за посевами заключается в прореживании, прополке, постоянном рыхлении почвы, поливе и подкормке. Прореживают растения дважды. В первый раз выдергивают слабые и мешающие друг другу всходы, оставляя их на расстоянии 3 см. Второй раз (через 15-20 дней) расстояние между растениями увеличивают до 4-6 см. Первую подкормку дают, когда у растений появится 3-4 листа, аммиачной селитрой (30-40 г на 1 литр воды). Вторую - после окончательного прореживания. Вносят по 30 г на ведро воды суперфосфата и хлористого калия (если эти удобрения не вносили при посадке). При использовании сухих удобрений во вторую подкормку дают суперфосфат (5 г на 1 м2) и хлористый калий (2-3 г). Вносят их во влажную почву в бороздки на расстоянии 10 см от рядка. Хорошие результаты дает подкормка птичьим пометом (1:10 или же 1:15) или перегнойной жижей (1:5).
Большие требования морковь предъявляет к влаге, особенно во время прорастания семян и в начале роста. При неумеренном поливе корнеплоды растрескиваются и загнивают. Плохо морковь переносит жару, особенно если почва сухая, корнеплоды становятся деревянистыми и слабо развиваются. Перерастая, они также грубеют и растрескиваются, поэтому с уборкой запаздывать не стоит. Выкапывают морковь до заморозков садовыми вилами, стараясь не повредить корнеплоды, обязательно в сухую погоду.
Хранение. Морковь в отличие от других корнеплодов плохо хранится. Она требует постоянной температуры плюс-минус ГС и относительной влажности 90-95%. В домашних условиях добиться этого нелегко. Кроме того, к корнеплодам нужно ограничить доступ воздуха и обеспечить умеренную вентиляцию. Даже при малейшем нарушении биологического покоя морковь начинает увядать или прорастать. Ослабляется её сопротивление болезням, особенно к склеротинии (белой гнили).
И все же можно дать несколько рекомендаций, позволяющих заложить морковь на зиму. Прежде всего, перед тем, как убрать морковь в хранилище, её надо просушить. Однако не следует оставлять её на солнцепеке, так как она быстро увядает. Затем корнеплоды очищают от земли и срезают с них ботву (вровень с головкой), иначе она либо загниет, либо начнет прорастать.
Неплохо хранится морковь навалом в непромерзающих погребах, подвалах, буртах и ямах. Однако надежнее заложить её в ящики с плотными стенками и крышкой емкостью до 20 кг. В них скапливается углекислый газ, выделяемый при дыхании корнеплодов, и они не гниют. Ставят ящики на подставки (15-20 см от пола) и подальше от стен хранилища. Можно пересыпать корнеплоды песком. В буртах (до 1 м) морковь укладывают головками наружу, так чтобы корнеплоды не касались друг друга. Каждый ряд переслаивают свежим (естественной влажности) песком не меньше 1 см. По мере подсыхания верхний слой слегка увлажняют, сбрызгивая водой. Зимой на бурты можно посыпать снег.
В буртах, сооруженных из снега, морковь хранится до нового урожая. Если моркови у вас немного, сделайте вокруг каждого корнеплода своеобразный чехол, состоящий из глины. Для этого глину размешивают в воде до густоты сметаны и в нее опускают корнеплоды на несколько минут, затем подсушивают. При этом способе хранения - наименьшее количество отходов. Обработанную таким образом морковь укладывают в корзины или ящики (до 20-30 кг). Можно опудрить морковь мелом - 1,5-2 кг на 100 кг корнеплодов. От белой гнили и прорастания вы предохраните морковь, если пересыплете её хвойными опилками. Они содержат эфирное масло и обладают дезинфицирующим свойством. Можно использовать для хранения моркови опилки (0,5 м3 на тонну корнеплодов).
Для хранения моркови в складах и домашних холодильниках целесообразно использовать полиэтиленовые мешки (любых размеров). Одно условие. Наполнив их морковью - оставьте отверстия для вентиляции, иначе будет скапливаться влага и корнеплоды загниют.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш овощной форум "Урожайный огород" |  |