Вот уже пятнадцать лет я пользуюсь земельным участком в шесть соток и своими руками выращиваю различные овощи, ягоды и фрукты. Первоначально семена приобретал в магазинах и на рынке, но они не всегда удовлетворяли меня. Поэтому я решил получать их сам. Но как это делать? С чего начать? Вопросов возникало много, а ответа на них не было. Вспомнил, как мать ругала меня и моих младших сестренок за то, что мы срывали помеченные ею помидоры. Она их оставляла на семена, которые добыть в магазинах в те далекие послевоенные годы было сложно. Собирая по крупице опыт, я постоянно советовался с бывалыми овощеводами и сейчас сам могу поделиться им с новичками.
Любой огородник может получить свои семена редиса. Уже несколько лет я выращиваю понравившийся мне сорт розово-красный с белым кончиком. Так как от посева до созревания семян потребуется примерно 155-165 дней, посев для получения маточников следует проводить в теплицу и как можно раньше - в конце марта - начале апреля. Агротехника выращивания такая же, как и товарного редиса.
В середине мая отбирают здоровые, типичные для данного сорта корнеплоды и готовят к пересадке. Розетку листьев обрезаю, оставляя черешки 4-5 см. Кончик осевого корешка прищипываю. При необходимости их можно в течение нескольких дней хранить в холодильнике, уложив в полиэтиленовые мешки, или прикопать во влажный грунт теплицы (так они могут сохраняться до 10-12 дней).
Важно тщательно подобрать участок. При этом следует учесть, что разные сорта редиса легко переопыляются между собой, а также с редькой, поэтому в радиусе 600 м следует заниматься семеноводством только одного сорта. Лучшие предшественники - картофель, морковь. Почву заправляют компостом или хорошо перепревшим перегноем с древесной золой. Иногда вношу удобрения локально (в лунки). Вместо органических можно воспользоваться минеральными удобрениями. При весенней перекопке на 1 кв. м расходую 15 г аммиачной селитры и по 25 г калийной соли и суперфосфата. Корнеплоды при посадке обмакиваю в глиняную болтушку, опускаю в почву до черешков листьев и плотно обжимаю почвой. После чего я обильно поливаю их раствором марганцовки (5 г на 10 л воды). На всякий случай первое время посадки прикрываю пленкой от ночных заморозков.
По мере роста стеблей огораживаю их колышками (но не подвязываю), так как от ветра под тяжестью стручков они могут обломаться. По мере отрастания растения дважды подкармливаю сначала аммиачной селитрой (15 г/м2), а перед бутонизацией - фосфорно-калийными удобрениями (20-25 г/м2).
Цветение длится 35-42 дня. Для ускорения созревания удаляю верхушки поздноцветущих растений (после 20 июля). Основной урожай несут побеги первого и второго порядка. Их убираю до заморозков по мере созревания (к этому времени большинство плодов имеет желтоватую с прозеленью окраску). Связываю в пучки, подвешиваю на чердаке верхушками вниз и храню там всю зиму. На мой взгляд, это способствует закалке семян и не оказывает отрицательного влияния на всхожесть. Обмолачиваю семена в феврале - начале марта (перетираю руками), при этом удаляется с них тонкая пленка - рубашка, затем провеиваю. Храню до посева в матерчатом мешочке.
Если чердака нет, срезанные растения дозаривают 7-10 дней, просушивают (стручки при сжатии должны трескаться), вымолачивают, поместив побеги в мешочек.
Следует помнить, что семенники могут сильно поражаться капустной мухой, крестоцветными блошками, рапсовым цветоедом, тлями, поэтому без химической обработки не обойтись, иначе стручки будут уничтожены. Из болезней опасна чёрная пятнистость (альтернариоз). Она поражает стебли, листья, плоды и семена.
Капусту белокочанную для семенных целей выращиваю почти так же, как и продовольственную. При этом не злоупотребляю азотными удобрениями, ведь они увеличивают количество почек в кочерыге (будущих семенных побегов) и снижают лежкость кочанов-маточников в зимнее время. Первый раз подкармливаю растения через две недели после высадки рассады: коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10). Когда органических удобрений у меня нет, пользуюсь минеральными (20-25 г/м2). При этом количество азотных и фосфорных удобрений должно быть одинаковым, а калийных - в два раза меньше. Во вторую подкормку (в начале образования кочанов) даю только фосфорные и калийные удобрения - 20 г/м2 (2:1). Маточники убираю в конце сентября вилами с корнем. Пораженные личинками капустной мухи и килой отбраковываю.
На семенные цели выбираю лучшие по сортовым признакам и плотные кочаны. Их надо охладить под навесом при дневной температуре 6° и ночной 2-4°С. Перед закладкой на хранение оставляю 2-3 околокочанных листа и опудриваю порошком мела, чтобы предотвратить заболевание серой гнилью. Не следует на семенные цели выбирать слишком большие кочаны: для ранней капусты достаточно 1,5-2 кг, для среднепоздней - 3-3,5 кг. Они не должны быть перезревшими, иначе кочан во время хранения может отвалиться от кочерыжки. Чтобы этого не произошло, маточники лучше выращивать в несколько более поздние сроки, чем товарную капусту. Хранят их вверх «головой» между деревянных планок. Температуру в побеге следует поддерживать на уровне 0-1°С, влажность - 90-91%. Можно уложить маточники на решетчатом деревянном настиле на высоте 15-20 см от пола, уложив кочаны корнями внутрь и пересыпав их смесью торфа и песка (1:1,5). При этом надо следить, чтобы кочерыги были сухими, а на кочанах не скапливалась влага. Загнившие листья удаляют. Если в вашем погребе сыро, поставьте туда негашеную известь.
За 2-3 недели до высадки из качанов вырезают кочерыгу. При этом надо не повредить почки в верхней её части. Из них будут формироваться семенные побеги. Чтобы добиться более раннего цветения, кочерыгу подращивают, прикопав её, на 1/3 высоты на утепленном участке. При необходимости укрывают от заморозков пленкой. При ранней посадке, конец апреля - начало мая, растения хорошо укореняются. Если подрастить кочерыгу не удалось, воспользуйтесь ускорителями роста (они сейчас бывают в продаже). Эффект будет тот же. Лунки для посадки кочерыг готовлю заранее, заполняю их органо-минеральными удобрениями и золой (по три горсти). Можно воспользоваться смесью из перегноя, торфа и нитрофоски. Кочерыгу заглубляю до начала того места, где был кочан, и плотно обжимаю почвой. Чтобы семенники чувствовали себя устойчиво, окучиваю их и вбиваю рядом высокий кол. Подвязываю в виде восьмерки шпагатом. По мере необходимости поливаю и подкармливаю навозной жижей (1:5) из расчета 2 л на растение через 10 дней после посадки и перед цветением. На этот раз использую фосфорно-калийные удобрения, 20-10 г на растение. Семенники созревают через 3,5-4 месяца после посадки. Побеги, зацветшие во второй половине июля, не успевают вызреть, поэтому я их удаляю. Поскольку капуста цветет долго, убираю их выборочно: по мере готовности в фазе восковой спелости. В это время плоды желтеют, а семена буреют и режутся ногтем. Убранные побеги я связываю в снопики и развешиваю на чердаке недели на две. Поскольку стручки при высыхании раскрываются, на полу подстилаю пленку, куда семена высыпаются. Досушиваю их в теплом помещении, обмолачиваю, очищаю от мусора и храню в бумажных пакетах.
Таким же способом выращиваю семена кольраби. Этот удивительный овощ неприхотлив к почве, более устойчив к вредителям, чем капуста белокочанная, дает хорошие урожаи.
В.Г. Григорьев.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о капусте |  |