Готовьте грядки для весенней посадки
Овощи на огороде “ходят” в дружном хороводе
Осень - напряжённая пора для тружеников села, владельцев приусадебных участков и дачников. Нужно справиться с уборкой урожая, освободить поле от растительных остатков и подготовить его к подзимнему и весеннему севу.
Если у вас силы на исходе, не следует перетруждать себя. Достаточно перед наступлением заморозков глубоко перекопать землю и оставить её на зиму не разрыхляя. В таком состоянии она лучше промёрзнет, погибнет значительная часть спрятавшихся в ней вредных насекомых, а также семян сорных растений. К тому же между земляными глыбами будет лучше задерживаться снег, а значит, весной лучше сохранится влага.
При этом всё же надо обогатить её удобрениями. Если позволяет время, заранее распределите земельную площадь под грядки и подготовьте их с осени, как того требует агротехника возделывания многих культур. Постарайтесь, чтобы представители одного семейства не попадали несколько лет подряд на один участок, так как они будут страдать от одинаковых болезней и вредителей. К примеру, нельзя выращивать капусту после репы, брюквы, редьки и наоборот, во избежание заболевания килой. Там, где росла морковь, не следует выращивать петрушку и укроп, а томаты размещать после картофеля и других пасленовых. Одним словом, в севообороте, как в хороводе, все культуры должны идти своим чередом.
Напомню также, что при распределении места под них следует учесть и их отношение к органическим и минеральным удобрениям. Так, по свежему навозу можно размещать капусту, огурцы, кабачки, тыкву, шпинат, салат; на следующий год после его внесения сажают томаты, лук, картофель, свеклу, морковь, редис, репу, редьку; на 3-й и 4-й год эту земельную площадь заправляют минеральными удобрениями и занимают под горох, фасоль, другие бобовые, а также картофель.
Давайте вкратце остановимся на обеспечении питанием каждой культуры в отдельности.
Главная фигура - любимая культура
Картофель, как и многие овощи, удобряют тремя способами: основным, припосевным и во время подкормок. Первый предусматривает заправку почвы осенью или весной, второй - в рядки или лунки при посеве. Во время основной заправки удобрения заделывают в почву на глубину 14-18 см, где имеются наиболее благоприятные условия (влажность, воздух и т.п.) для развития полезной микрофлоры и разложения органики.
Определение массы наиболее распространённых минеральных и известковых удобрений в домашних условиях, г
| Удобрения | Стакан (200 см3) | Спичечный коробок (20 см3) | Столовая ложка (15 см3) | Чайная ложка (5 см3) |
|---|---|---|---|---|
| Азотные | ||||
| Сульфат аммония | 186 | 19 | 14 | 5 |
| Аммиачная селитра | 165 | 17 | 12 | 4 |
| Мочевина | 130 | 13 | 10 | 3 |
| Фосфорные | ||||
| Суперфосфат: | ||||
| простой | 240 | 24 | 18 | 6 |
| гранулированный | 220 | 22 | 17 | 5 |
| двойной | 200 | 20 | 15 | 5 |
| Фосфоритная мука | 350 | 35 | 26 | 9 |
| Калийные | ||||
| Хлористый калий | 190 | 19 | 14 | 5 |
| Калийная соль | 220 | 22 | 17 | 5 |
| Сульфат калия | 260 | 26 | 20 | 6 |
| Известковые | ||||
| Известковая мука | 340 | 34 | 25 | 8 |
| Доломитовая мука | 300 | 30 | 22 | 8 |
| Гашёная известь | 120 | 12 | 9 | 3 |
| Древесная зола | 100 | 10 | 8 | 2,5 |
| Торфяная зола | 80 | 8 | 6 | 2 |
| Сложные | ||||
| Нитрофоска | 200 | 20 | 15 | 5 |
Под картофель вносят 3-6 кг/м2 навоза или компоста. Если почва не песчаная, это лучше сделать с осени. При этом органические и минеральные удобрения во избежание потерь азота разбрасывают по полю непосредственно перед запашкой (перекопкой) участка. Оставлять надолго, а тем более на зиму в поле навоз в небольших кучах нельзя, так как он потеряет свои полезные качества. Если органики у вас мало, лучше вносить её локально, то есть по 150-200 г в гнёзда или 0,3-0,6 кг на погонный метр борозды. При этом нельзя пользоваться свежим навозом или не проветренным торфом, иначе картофель будет поражаться паршой.
Фосфорные и калийные туки, предназначенные для основного удобрения, лучше вносить под перекопку осенью, а азотные весной. Но можно все эти работы провести во время предпосадочной обработки почвы. Картофель, особенно в начальный период роста, очень хорошо отзывается на суперфосфат (10-15 г), внесенный в гнёзда или борозды, а также древесную золу (15-25 г на гнездо или 30-50 г на м2).
Чтобы обеспечить картофель питанием на протяжении всего вегетационного периода, минеральные удобрения нужно вносить в несколько сроков: две трети дозы вместе с органическими удобрениями под перекопку почвы, остальные - в гнёзда или при подкормках в борозды, которые проводят при недостаточной основной заправке почвы, особенно если она супесчаная. При этом вносят азотные и калийные (желательно бесхлорные) удобрения. В подкормках фосфором картофель не нуждается.
Чтобы были корнеплоды и вкусны, и не уроды
Столовые корнеплоды очень любят органику и “минералку”. Однако свежий навоз и непроветренный торф, внесённые непосредственно при посадке, задерживают формирование и созревание урожая, при этом корнеплоды деформируются, становятся уродливыми и невкусными (грубеют). Навоз лучше вносить под осеннюю перекопку почвы, весной используют перегной и торфокомпосты.
Столовая свёкла лучше других овощных культур переносит повышенную концентрацию почвенного раствора. Однако для получения качественного урожая необходимо оптимальное соотношение элементов питания. В начале развития она нуждается в фосфоре, поэтому при посадке в рядки вносят гранулированный суперфосфат. Азот способствует лучшему росту растений и как бы омолаживает их, вызывая появление новых листьев, но укорачивает их долговечность, удлиняет вегетацию, делает корнеплоды водянистыми. Фосфор же, наоборот, способствует созреванию, повышает устойчивость к болезням, уменьшает грубость корнеплодов, уравновешивает действие минеральных удобрений при избытке азота. Поэтому в запахиваемый под свёклу навоз (3-6 кг на м2) следует добавлять суперфосфат, так как фосфора в нём недостаточно, а также 400-500 г доломитовой муки. Калийные (бесхлорные) удобрения вносят весной. Тогда же не помешает обогатить почву марганцем (20-30 г), магнием (60 г), медью (50 г), бором (200 г) в расчете на 100 м2. Щёлочные почвы (при рН 8-9) рекомендуется “посолить”, то есть внести хлористый натрий (поваренную соль), что повысит содержание сахара в корнеплодах, обогатит их химический состав.
При подготовке грядок под свёклу следует учитывать, что в конце июля - начале августа у неё происходит быстрый рост корнеплодов. В этот период она поглощает более 50% всех необходимых ей питательных элементов. Поэтому в это время её обязательно надо подкормить. Свёкла очень отзывчива на раствор птичьего помета (10 частей воды на одну часть помета) и коровяка (5:1). Его подливают в бороздки после полива в стадии 3-4 настоящих листьев из расчёта ведро на 8-10 погонных метров. При отсутствии этих удобрений можно воспользоваться азотными минеральными туками и внести магний. При этом не переусердствуйте, так как свёкла относится к культурам, способным активно накапливать нитраты. То же можно сказать и о моркови. Чтобы вырастить экологически чистую продукцию, надо рационально использовать удобрения, особенно азотные (это касается и органики). В первую очередь надо ограничить применение аммиачной и натриевой селитры. Вместо них вносят сульфат аммония и мочевину. Азотные удобрения надо сочетать с фосфорными и калийными, причем доза последних должна преобладать. Рекомендуется следующее их соотношение 1:0,6:1,8 (NPK). Доза азотных удобрений на м2 не должна превышать 20 г по препарату и 6 г по содержанию действующего вещества. Это примерно 2 ст. ложки аммиачной селитры или 1 ст. ложка мочевины. При избытке азота корнеплоды становятся деревянистыми и плохо хранятся. Азотные подкормки проводят только при необходимости и обязательно в первой половине вегетации.
При внесении под морковь мочевины, хлорсодержащих калийных удобрений (калийная соль, хлористый калий) и достаточной обеспеченности почвы кальцием корнеплоды вырастают сочными, вкусными, ярко окрашенными, богатыми каротином. Свежую органику использовать нельзя, иначе морковь вырастет ветвистой (“рогатой”) и уродливой. Навоз с соломой или торфом 3-4 кг/м2 заделывают осенью. В подкисленные торфом или минеральными удобрениями почвы раз в 4-5 лет вносят доломитовую муку или мел (1 стакан на м2). Известью можно пользоваться только под предшествующую культуру.
При подготовке грядок под морковь следует помнить, что у неё длинные корнеплоды. Они нуждаются в глубоко перекопанной, рыхлой почве. По этой причине её лучше выращивать на гребнях высотой 30 см, особенно если на вашем участке тяжелые почвы или близкое стояние грунтовых вод.
Для посадки редиса выберите хорошо прогреваемое солнцем место, где почва созреет быстрее всего, так как эту культуру сажают ранней весной. Участок перекапывают осенью и вносят перегной или компост (2-4 кг/м2), суперфосфат (30-40 г) и хлористый калий (20-25 г/м2). Весной почву заправляют 10-15 г аммиачной селитры.
Аналогичным образом готовят грядку под брюкву. Дозу хлористого калия можно увеличить до 30 г/м2, а весной из азотных удобрений использовать мочевину (18 г/м2).
Под редьку с осени вносят 3-10 кг/м2 перегноя или компоста (если грядку не заправляли под предшествующую культуру), 35-40 г суперфосфата, 25-30 г хлористого калия, а весной - 15-20 г аммиачной селитры.
Репа дает хорошие урожаи на легких плодородных почвах. Под неё также не рекомендуется вносить свежий навоз и большие дозы азотных удобрений, так как это способствует образованию пустотелых корнеплодов, росту ботвы в ущерб урожаю. Минеральные удобрения вносят из расчёта N4-6Р4-6К9-12 г/м2 действующего вещества.
Грядку под петрушку готовят так же, как и под морковь, но учитывают её повышенные требования к фосфорным удобрениям (на 25-30%). Листовые сорта хорошо отзываются на азотные подкормки и органику (4-5 кг/м2), которую вносят непосредственно перед посевом. А вот корневую петрушку сажают на 2-й или 3-й год после основной заправки почвы, так как свежий навоз вызывает сильное ветвление корнеплодов.
Пастернак хорошо отзывается на органику, внесенную осенью (3-4 кг/м2). Минеральными удобрениями почву заправляют весной N6-9Р5-9К9-12 г/м2 действующего вещества. Гранулированный суперфосфат вносят в рядки при посадке.
Пусть растёт на поле густо распрекрасная капуста
Капустные растения (белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, брюссельская, савойская, кольраби) на кислых почвах сильно поражаются килой, поэтому их надо известковать. Органические удобрения и известь вносят с осени, но можно произвестковать почву и за две недели до посадки, а во время её в лунки положить 200-300 г перегноя. Однако при выращивании этой культуры нельзя обходиться только органикой, так как она разлагается медленнее, чем возрастает потребность капусты в элементах питания.
Цветная капуста, напротив, на богатых азотом почвах чрезмерно развивает зеленую массу и плохо образует головку, хотя она и более требовательна, чем белокочанная, к условиям почвенного плодородия. Хорошо отзывается она и на некорневое опрыскивание молибдатом аммония (0,4-0,6 г на 1 л воды). Это количество молибденового удобрения разбрызгивают на 20 м2 площади посадок. Следует также с осени обязательно произвестковать почву, довести её кислотность до нейтральной. Внесение больших доз извести непосредственно перед посадкой может вызвать резкий недостаток бора, снизить урожай и качество продукции. Органику под цветную капусту вносят с осени или под предшественник. Аналогичным образом готовят грядки под брокколи. Она расходует столько же питательных веществ, но дает урожай на 20-40% больше.
Краснокочанная капуста потребляет питательных веществ в 2 раза больше, чем белокочанная (при одинаковой урожайности), хорошо отзывается на органические азотные и калийно-магниевые удобрения. Под неё в среднем вносят N20-24Р6-8К18-20 г/м2 действующего вещества.
Под брюссельскую капусту участок заправляют органикой с осени или под предшественник. Весной пользуются только перегноем (внесение свежей органики нецелесообразно). Доза N15-18Р5-6К20 г/м2 действующего вещества. На лёгких почвах дополнительно вносят 5 г/м2 магниевых удобрений. Проводят некорневые подкормки борной кислотой (1,2-1,5 г/л на 10 м2), молибдено-вокислым аммонием (0,4-0,6 г/л на 20 м2) и сернокислым марганцем (0,2-0,4 г/л на 20 м2), что повышает в брюссельской капусте количество сахаров и витаминов.
Кольраби равнодушна к органике. Её выращивают на 2-3-й год после внесения навоза. Она вообще малопривередлива к питанию и вполне довольствуется дозой N9-12Р6-9К12-15 г/м2 действующего вещества.