Любой ответит на этот вопрос отрицательно: «Нет, не растут!» Так почему же каждой весной повторяется одно и тоже: садоводы увлеченно гоняются за новыми дефицитными сортами, а за самими садоводами беззастенчиво «охотятся» «остапы бендеры», на скорую руку и на один сезон открывая скороспелые фирмы «Рога и копыта»? Под видом самого новомодного сорта сливы вам запросто «удружат» иву, а за грушу выдадут ольху. Это уже классика жанра! Как же купить качественные саженцы и при этом «не купиться» на обман? Оружме против таких «великих комбинаторов» одно - знания!
Нужно быть во всеоружии перед встречей с любой фальсификацией. Например, «великие комбинаторы» любят устраиваться рядом с территорией питомника. Они подбирают забракованные при выкопке растения, умело маскируют дефекты растений с помощью глиняной болтушки, а на крону «дикарей» нахально вешают этикетки хороших сортов. Им «не жалко» «осчастливить» садовода любым суперновым эксклюзивным сортом, которого, на самом деле, у них и быть не может. А вот еще пример: маленькие, слабые саженцы (так называемый «недогон») выдают за нынче популярные «суперкарлики на клоповых подвоях». Не верьте и этому! Карликовость у дерева проявляется только в плодоносящем возрасте, а у саженцев степень развития в пределах сорта примерно одинакова независимо от типа подвоя. Главный отличительный признак саженцев на клоновых (карликовых) подвоях - густая мочковатая корневая система, часто с красноватым оттенком. В ходу и такие уловки: вам предлагают «отменные» саженцы - хорошо развитые, крепенькие - они так и радуют глаз, не то, что из питомника - скромненькие и худосочные. Но не спешите доверять своим глазам. Эти саженцы явно южного происхождения: как потом не старайтесь, они ни за что не приживутся в нашем далеко не бразильском регионе!
Поэтому повторимся еще раз: посадочный материал покупайте не у случайных людей, а только в специализированных питомниках, отвечающих за сортовую достоверность и качество.
В нашей зоне так называемого рискованного садоводства мы должны ориентироваться, приобретая саженцы, на два основных сортовых признака: зимостойкость и приспособленность растений к местным условиям. Хотя, порой, и специалисты дают ошибочные рекомендации, считая, например, необходимым подбор только летних сортов как наиболее зимостойких. Однако среди летних сортов много незимостойких, так и среди зимних (то есть с долго хранящимися плодами) есть вполне зимостойкие сорта. Так что зимостойкость, скорее, свойство генетическое и не влияет на сроки созревания плодов.
А как, например, отличить дикие растения от культурных?
Разумеется, такие саженцы легко замаскировать, ловко вырезая колючки и придавая кроне дикаря вид вполне «цивильный». Но у вас есть шанс разоблачить «дельцов»: внимательно осмотрите стволик, нет ли на нем следов от вырезанных боковых побегов. У культурных саженцев они обычно бывают только на штамбе. Найдите место прививки, всегда заметное по рубцам, остающимся после срастания подвоя с привоем. На штамбе в этом месте бывает заметное искривление или разница в окраске коры. Не путайте место прививки с корневой шейкой - местом перехода ствола в корень. Прививку чаще всего делают на 10-15см выше корневой шейки.
Иногда в месте прививки бывает заметно утолщение. Если оно находится только сверху на привое и сильно наплывает над подвоем - это явный признак физиологической несовместимости привитого сорта с подвоем. Такой «союз», как правило, недолговечен, поэтому приобретать подобные саженцы не стоит. Если утолщение в месте прививки небольшое, это может быть связано с сильной энергией роста привитого сорта. Так бывает у черешни, привитой на некоторых клоновых подвоях вишни. В таком случае внимательно осмотрите корневую систему. Если она слаборазвита, то может не справиться с темпами роста надземной части, а если корневая система сильная, то развитие деревца нормализуется и утолщение постепенно сгладится.
Еще одно заблуждение: чтобы как можно скорее получить урожай с молодых яблонь, груш, вишен, слив, надо сажать крупные, 3-5-летние саженцы. И многие при этом игнорируют вполне хорошие однолетки. По своей неопытности многие садоводы не догадываются, что для быстрого урожая нужны скороплодные сорта, а не просто 3-5-летние саженцы, и что хорошая, качественная однолетка при правильной посадке обгонит более взрослое растение и в скорости роста, и в плодоношении. Это объяснимо: ведь при выкопке саженцев неизбежно травмируется мочка - мелкие боковые корешки, находящиеся на концах корней. Именно они всасывают из почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества, обеспечивают приживаемость и дальнейший рост растений. Чем крупнее саженец, тем длиннее его корни и тем труднее сохранить их при выкопке. Трехлетки теряют при этом до 80% мочки. В результате возникает диспропорция между большой кроной и оставшимися корнями и последние просто не в состоянии обеспечить дерево необходимым количеством воды и питания. Такие растения несколько лет болеют. Чтобы привести надземную часть в соответствие с оставшейся корневой системой, ее надо сильно обрезать. Кроме того, взрослые саженцы часто только выглядят «кудрявыми», на самом же деле крона у них не сформирована и требует серьезной «переделки».
Поэтому лучше посадить сильную здоровую однолетку местных скороплодных сортов. По росту она быстро догонит и перегонит так называемые крупномеры.
Хорошо развитая однолетка должна быть высотой не менее 0,7-1м со штамбиком толщиной 1см и более и с мочковатой корневой системой длиной не менее 20-30см. Параметры двухлетки: высота не менее 1,5 м, несколько боковых веточек и хорошо развитые корни примерно 30см длиной.
Выбирая саженцы, внимательно осмотрите их снизу доверху, особенно корни. Здоровые корни имеют на срезе светлую окраску. Еще лучше, если на их концах есть беловатые наплывы каллюса. Это зачатки молодых корешков, их надо максимально сохранить при транспортировке и, разумеется, не обрезать. Сам факт образования каллюса говорит о хорошем самочувствии корней.
У подсохших корней кора сморщенная, неэластичная, сами они хрупкие, ломкие. Подопревшие корни темные, их кора мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, часто они имеют гнилостный запах.
Абсолютно неверно то, что саженцы со светло-желтой или зеленоватой корой - это дикари или незимостойкие сорта, а с красновато-коричневой - культурные и зимостойкие. Цвет коры саженцев - сортовой признак и с зимостокостью никак не связан. У «дикарей» непривитых плодовых растений, выращенных из семян, кора тоже бывает разных оттенков, и светлая кора не является признаком «дикости».
При хороших корнях вполне допустимы незначительные искривления ствола или несимметричная крона. Это можно исправить при последующем формировании деревца. Небольшие механические повреждения веточек устраняются обрезкой до здоровой почки.
Надеемся, теперь вы приобрели те необходимые знания, которые непременно помогут не только устроить «великим комбинатором» «великое разоблачение», но главное - приобрести именно то, что вам нужно и о чем мечтали!
Н.В. Сержук.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о сливах |  |