Как вырастить виноград?

В условиях Беларуси под виноград отводят защищённые от холодных ветров, хорошо освещенные и прогреваемые места с выровненным рельефом или южные и смежные с ними склоны с плодородными глубоко дренированными легкосуглинистыми или супесчаными дерново-подзолистыми почвами и уровнем залегания грунтовых вод не ближе 1,5 м. Для этой цели наиболее пригодны участки, прилегающие к стенам построек, заборам, где растения винограда получают больше тепла, а урожай раньше созревает.

Почву под виноград готовят с осени, в октябре. В зависимости от её плодородия, вносят 6-10 кг/м2 навоза или компоста, 50-70 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли или 20-30 г/м2 хлористого калия. Удобрения заделывают в почву на глубину перегнойного горизонта (20-30 см). На бедных маломощных почвах проводят глубокое (на 40-60 см) предпосадочное их окультуривание путем устройства полосного перевала шириной 80-100 см. По месту перевала норму внесения органо-минеральных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Ряды размещают с севера на юг. Расстояние между ними 2,5 м, между растениями в ряду - 1 м для слаборослых, 1,25 м для среднерослых и 1,5 м для сильнорослых сортов. Виноград сажают весной 1-2-летними саженцами в посадочные ямы шириной 60 и глубиной 40-60 см, заполняя их удобренной почвой перегнойного горизонта. От стен строений края посадочных ям должны отстоять на расстоянии 30-50 см. Перед посадкой у саженцев удаляют все поврежденные корни, а пяточные укорачивают до 15-20 см. Все побеги, за исключением одного-двух наиболее сильных, удаляют. Оставшиеся укорачивают на 3-5 почек. Посадку проводят с таким расчетом, чтобы верхняя почка находилась на 5-10 см ниже поверхности почвы. Сверху насыпают небольшой холмик из торфа или смеси почвы с перегноем (1:1).

Виноград выращивают на шпалере. Её устанавливают на второй год после посадки. Отступив на 0,7-1 м от крайних растений в ряду, на глубину 60-70 см вкапывают деревянные или железобетонные столбы, отработанные металлические трубы длиной 2,5-2,7 м и диаметром 10-12 см. Между основными опорами через каждые 3-4 м устанавливают промежуточные колья или трубы длиной 2,25 м и диаметром 5-8 см. На опоры натягивают 3-5 рядов проволоки, прикрепленной к опорам на разной высоте: первую проволоку располагают на высоте 30-50 см, последующие - через каждые 30-40 см. Одна из самых ответственных операций при уходе за виноградником - формирование и обрезка кустов. Прежде чем приступить к этой работе, следует познакомиться с различными видами и сущностью операций с зеленой частью куста.

Обломка - удаление лишних бесплодных побегов, когда они достигнут 10-15 см. Запаздывание с ней вредно отражается на росте и плодоношении кустов. Чтобы побег отвалился, достаточно слегка нажать пальцем на его основание.

Пасынкование - удаление боковых побегов в 10-15 см, возникающих на сильных зеленых стеблях текущего года. Пасынки лучше всего обрезать над первым от основания листом. Тогда не образуются пасынки второго и третьего порядка.

Прищипка - удаление растущих верхушек у плодоносных побегов в фазу разрыхления соцветий и обособления бутонов.

Чеканка - удаление в середине - конце августа верхушек побегов с недоразвитыми листьями, когда рост побегов начинает затухать. Способствует ускорению созревания древесины побегов и лучшей их перезимовке.

Зелёная подвязка побегов к шпалере придает им соответствующее направление и равномерно распределяет их в пространстве плоскости ряда.

Через 2-3 недели после посадки саженцы разокучивают. В первый год на молодом растении стараются вырастить 2-3 сильных низко расположенных побега. Если их растет больше, лишние обламывают. Появляющиеся на оставленных побегах пасынки прищипывают над 2-3-м листом. По мере роста побеги подвязывают к вбитому в почву колышку. В конце августа проводят чеканку зеленых побегов. В октябре (до наступления морозов) кусты пригибают к земле вдоль ряда, укрывают землей слоем 15-20 см, потом торфом, опавшей листвой, опилками слоем 10-15 см, а сверху снова землей слоем 10-15 см. Ширина защитного покрытия - 1-1,25 м. Так же поступают и в последующие годы.

Весной следующего года (в конце апреля - начале мая) кусты открывают. На каждом растении оставляют 2 побега, которые подрезают на 3-4 глазка. Когда побеги тронутся в рост, на каждом сучке оставляют 3 зеленых побега. Из каждого глазка может вырасти до 4-х зеленых побегов. При зеленой обломке оставляют 1 лучший. На оставленных 6 побегах в июле проводят пасынкование, оставляя на каждом пасынке 1 лист. В течение лета растущие побеги систематически подвязывают к шпалере. Во второй половине августа над 15-16-ым листом проводят чеканку побегов.

На 3-й год приступают к веерной бесштамбовой 4-рукавной формировке куста. Из 4-х побегов формируют рукава - 2 внутренних (более коротких) и 2 крайних (более длинных). Длина их должна быть не менее 50 см. После обрезки побеги подвязывают к первой проволоке шпалеры в виде веера. Когда побеги тронутся в рост и достигнут 8-10 см, на каждом рукаве оставляют 2-3 верхних побега, обламывая остальные. По мере роста их подвязывают к шпалере. Перед укрытием кустов на зиму удаляют невызревшую часть побегов, вырезают пасынки и усики.

Весной 4-го года завершают формировку куста, закладывая на каждом рукаве плодовые звенья. В каждом плодовом звене нижний побег обрезают на 2-3 почки (на сучок замещения), верхний - на 6-8 почек, формируя побег плодоношения (см. рис. 1). Каждый такой побег подвязывают к 1-2-ой проволоке шпалеры, придавая им горизонтальное положение. Выросшие на них зеленые плодоносные вертикальные побеги подвязывают к шпалере, равномерно располагая их в ее плоскости, и проводят прищипку верхушек в фазу обособления бутонов. Осенью отплодоносившие побеги удаляют. На побегах, выросших на сучках замещения, вырезают верхнюю невызревшую часть, пасынки и усики, практикуя в дальнейшем такую обрезку ежегодно. В последующие годы при весенней обрезке (в зависимости от сорта и силы роста куста) на каждом рукаве оставляют 1-2 побега плодоношения и столько же сучков замещения. По мере старения проводят омолаживание рукавов.