Саженец - из черенка

В феврале - начале марта самое время приступать к выращиванию собственных саженцев винограда.

Достав после зимнего хранения заготовленные с осени чубуки, отмойте их от грязи и нарежьте на 2-3-глазковые черенки. Особое внимание обратите на срез. Нижний срез делают под прямым углом непосредственно под узлом, в 2-3 мм от почки, а верхний - наискосок на 25-30 мм выше глазка. Цвет камбия должен быть ярко-зеленым. Если он серый или побледневший, черенок лучше выбросить. Затем их связывают (по сортам) в пучки по 5-10 штук и дезинфицируют Для этого в 10 л теплой воды (10-15°С) растворяют 1,0-1,5 г марганцовки и опускают черенки в раствор пятками вниз (по “грудь”) на 6-12 часов. После чего промывают струей чистой воды, а затем погружают в обычную воду (10-15°С) на 12-24 часа. Больше вымачивать не рекомендуется, так как из черенка вымываются минералы и питательные вещества, необходимые для старта развития.

Затем приступают к бороздованию черенков. На край стола кладут ножовку по дереву с мелкими зубцами и нижнюю часть черенка протягивают по ним на 15-20 мм вверх со всех сторон. Этот прием способствует образованию корневой массы.

Верхнюю почку черенка необходимо запарафинировать. Для этого следует взять 20% парафина и 80% садового вара, растопить их и размешать до однородной массы. Черенок берут за среднюю часть и окунают верхнюю часть его (на 30-50 мм) Ев эту массу на 1-1,5 секунды, а затем сразу опускают в холодную воду. Изолированная таким образом верхняя почка в дальнейшем задерживается в росте, что дает каллюсу на пятке черенка преимущество в развитии.

Следующий этап - кильчевание черенков, чтобы добиться одновременного выхода побегов и корней, то есть создается разность температур в верхней части черенка и на пятке. Я провожу его в ящике (кильчевателе, в последнее время такое приспособление называют кильчеватором) с двойным дном (лучше металлическое) размером 1000x500 мм высотой 400-600 мм. На первое дно насыпаю крупнозернистый песок слоем 30-50 мм, затем раскладываю шланг длиной 2- 3 м, предварительно делаю в нем отверстия (10-20 штук на погонный метр) диаметром 8-10 мм. Один конец шланга заглушаю, а второй подсоединяю к аквариумному компрессору. Через отверстия в шланге к пяткам черенков будет постоянно поступать свежий воздух, меньше времени тратится на регулировку температуры (в районе пятки она должна быть 23-25°С, на верхней почке 0-5°С). В центре кильчеватора устанавливаю термометр и весь ящик засыпаю мелко нарезанным сфагновым мхом, который слегка уплотняю и поливаю водой. Снизу ящика, под первым дном, устанавливаю лампочки накаливания 25-40 Вт для обогрева.

После того, как внизу по всей площади дна отрегулирован температурный режим в 23-25°С ставим в ящик черенки так, чтобы пятка не доходила до песка 15-25 мм.

Кильчеватор. Обычно кильчевание с подачей воздуха длится 12-15 дней, без него - 18-25, а то и 30 дней.

После того, как на пятках черенков появятся первые зачатки корней, срочно помещаем черенки в контейнеры (пакеты из-под сока или молока). Нижние углы у них срезаю, чтобы образовались отверстия в 1,5-2 мм, необходимые для стекания лишней влаги. Субстрат для черенков в контейнеры готовлю следующий: 1 часть крупнозернистого песка, 1 часть торфа, 2 части пропаренных опилок, 0,5 части компоста и 3 части рубленого сфагнового мха. Все это тщательно перемешиваю и засыпаю слоем 30-50 мм на дно контейнера, затем очень осторожно ставлю черенок и засыпаю все до верхней почки. Поливаю водой температурой 15-18°С, настоянной на древесной золе и разбавленной затем в 2-3 раза. Контейнер с черенком можно поставить на 7-10 дней обратно в кильчеватор, а потом на окно. Почка распускается обычно через 30-40 дней от начала кильчевания. Как только побег достигает 50-70 мм, на окно прикрепляю газету, чтобы солнце не обожгло молодой побег и листья.

К 5-10 мая из черенка вырастает отличный саженец, который затем выношу на улицу на 2-3 часа в течение 3-7 дней закаливания. После этого его можно высаживать на постоянное место.

Независимо от качества земли посадочную яму копаю размером 60x60 см и глубиной 80-100 см. Необходимо установить в нее трубу (асбест, пластик) длиной 85-105 см, которая со 2-го сезона вегетации куста будет необходима для заливки удобрений и воды (полив). Такой полив на глубину благоприятен для корневой системы виноградной лозы, которая устремляется в нижние слои почвы. Поверхностные же поливы ведут к появлению грибных болезней. А вот полив в скважины, напротив, увеличивает урожай на 30-150%.

На дно посадочной ямы засыпаю компост, затем ее заполняю обычной землей. Дно контейнера с саженцем аккуратно срезаю и располагаю растение в яме так, чтобы верх контейнера находился на 150-200 мм ниже верхнего уровня ямы, то есть образовался приямок. Саженец обильно поливаю. Чтобы края ямы не обсыпались, застилаю их рубероидом. На зиму весь оставшийся объем ямы заполняю обычной землей.