В последнее время появилось много публикаций по выращиванию винограда в нашей стране. Читая их, невольно обращаешь внимание на некоторое несовершенство предлагаемых технологий возделывания этой замечательной культуры.
Начнем с такого важного вопроса, как подготовка посадочной ямы для винограда. Так, автор статьи "Виноград от черенка до вина" С.Ю. Соболев рекомендует делать их глубиной и шириной от 60 см до 100 см, в зависимости от типа почв.
Виноград, произрастая на одном месте много лет, развивает мощную, глубоко залегающую корневую систему. Грунт в посадочной яме (траншее) мы, как правило, коренным образом меняем вне зависимости от исходного состояния почвы. Яма (траншея) должна быть заполнена плодородной, богатой органикой, легкой по механическому составу почвенной смесью, обеспечивающей хорошую воздухо- и водопроницаемость, а также достаточное питание для куста. Поэтому, полагаю, что, независимо от состава грунта, посадочную яму (траншею) надо готовить глубиной и шириной не менее 100 см.
Далее в названной статье рекомендуется на дне в ямах (траншеях), подстилаемых песком, делать глиняный водоупор толщиной 12-15 см (чтобы не уходила вода), а в ямах (траншеях), подстилаемых глиной, - дренаж из щебенки толщиной 15-20 см (чтобы вода не застаивалась). С этим я в принципе согласен. Все зависит от состава почвы и подстилаемых грунтов.
Теперь о необходимости дренажа. Виноград высаживают в местах, где грунтовые воды залегают не ближе 1,5-2,0 м от поверхности. То есть подтопление посадочных ям (траншей) грунтовыми водами исключается. На одну яму надо примерно 5-6 ведер щебенки, а на траншею длиной 10 м понадобится, соответственно, 50-60 ведер. Это солидный объем, и труда по ее добыче и закладке потребуется много. А надо ли? Исходя из собственного опыта, я сделал вывод о необязательности устройства дренажа для почвы, на которой у меня растет виноградник.
На мой взгляд, вызывает сомнение и рекомендация отдельных авторов закладывать в яму разный строительный мусор (битые камни, кирпичи и т.п.). При подготовке ям (траншей) я стараюсь добавлять туда побольше различных древесных отходов (стружки, обрезки веток, досок и т.п.). Они выполняют несколько функций:
- при перегнивании не дают грунту слеживаться, улучшают его воздухо- и водопроницаемость;
- являются своеобразными накопителями влаги, что особенно важно на песчаных почвах в засушливую погоду.
Еще не менее важный вопрос - росяные корни. Во многих публикациях, особенно виноградарей из южных районов, рекомендуется обрезать росяные корни. Но почвенно-климатические условия юга России относительно Беларуси во многом отличаются в худшую для нас сторону. Общаясь с многими опытными виноградарями Беларуси и исходя из своего опыта, я пришел к выводу что удалять росяные корни в наших условиях не нужно. Они располагаются в верхнем, гораздо более плодородном слое грунта, лучше воздухопроницаемом и прогреваемом. А мощная корневая система, состоящая из комбинации росяных и пяточных корней, кусту только во благо.
Несколько замечаний по поливу. Бесспорно, что полив в зону залегания корневой системы через поливочные колодцы значительно эффективнее, чем полив по поверхности. Плюсов такого метода много. Это значительно меньший расход воды, меньше и физических затрат. Доставка питания происходит непосредственно к корням. Поверхность земли вокруг растений остается сухой, а это означает, что меньше будет сорняков и болезней.
Разные авторы предлагают различные варианты практически одного и того же поливочного колодца. Они лишь различаются в деталях. Устраивают такой колодец глубиной примерно 50 см. Для взрослых кустов это нормально, а вот молодые в засушливое лето могут погибнуть, так как в первые три года их корни короткие и просто не дотягиваются до желаемой влаги. Молодые растения (до 3-х лет) я поливаю следующим образом. Вокруг куста насыпаю земляной валик, чтобы вода не растекалась. Поверхность приствольного круга делаю с уклоном от куста к земляному валику. Для повышения эффективности полива металлическим прутом в зоне полива прокалываю землю на глубину 10-15 см.
Полив взрослых кустов непосредственно к корневой системе винограда наиболее эффективен. А вот сами поливочные колодцы вызывают много вопросов. Как пишут многие авторы, для их устройства внутри посадочной ямы на глубине примерно 50-60 см насыпают 10-15-сантиметровый слой щебня. На него устанавливают трубу с выходом на поверхность. Из этого следует, что вода по трубе попадет на щебеночную прослойку и, распространяясь по ней, уйдет вниз. То есть верхний, самый корнеобитаемый слой остается сухим, без воды и подкормок. Сам щебеночный слой, занимая довольно много места, естественно, плодородия почве не прибавляет. Перед засыпкой щебенки надо уложить какие-либо прокладки, что тоже может служить препятствием для корней. И, наконец, осенью при подготовке к зиме трубу нужно очень хорошо теплоизолировать, иначе холодный воздух попадет прямо в корнеобитаемый слой, что может привести к вымерзанию корней, а в последующем и к гибели кустов.
Всех этих недостатков, при сохранении самой идеи полива, по-моему, лишен метод, предложенный В.В. Скачко из Несвижского района. Суть его такова. Возле куста на расстоянии примерно 40-50 см от штамба в земле сверлится шурф диаметром 12-15 см на глубину 50-60 см. Для этого можно использовать, например, рыболовный бур, шнек от комбайна, бур для установки столбов и т. п. Можно сделать два или несколько таких шурфов, расположенных диаметрально противоположно. Исходя из указанных размеров, в шурф заливается примерно 6-8 л воды. При таком поливе вода будет впитываться в землю через дно и боковые стенки шурфа, равномерно распределяясь во всем слое земли. Корневая система будет наиболее интенсивно развиваться в направлении, где больше влаги (питания), воздуха и тепла. Все это и обеспечивает шурф. Осенью шурфы забиваются зелеными отходами, навозом, компостом и т.п. То есть осуществляется "долгоиграющая" подкормка и одновременно закрывается доступ холодного воздуха к корням. Весной опять сверлят шурфы, но уже на новом месте, несколько отступив от прошлогодних и сместившись в сторону примерно на четверть окружности. (Сам же процесс изготовления новых шурфов при помощи бура достаточно прост).
Таким образом, корневая система будет развиваться более интенсивно в новом направлении. Через 3-4 года мы получаем развитую корневую систему, удобренный участок, а при поливе сможем использовать различные неотфильтрованные настои, не боясь "эффекта заиления".
Г.Б. Галькевич.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Лучшая статья в разделе "Виноград" с оценкой 5.0 по текущим итогам голосования по 5-ти балльной системе. | посетите наш форум виноградарей |  |