В феврале - начале марта самое время приступать к выращиванию собственных саженцев винограда.
Достав после зимнего хранения заготовленные с осени чубуки, отмойте их от грязи и нарежьте на 2-3-глазковые черенки. Особое внимание обратите на срез. Нижний срез делают под прямым углом непосредственно под узлом, в 2-3 мм от почки, а верхний - наискосок на 25-30 мм выше глазка. Цвет камбия должен быть ярко-зеленым. Если он серый или побледневший, черенок лучше выбросить. Затем их связывают (по сортам) в пучки по 5-10 штук и дезинфицируют Для этого в 10 л теплой воды (10-15°С) растворяют 1,0-1,5 г марганцовки и опускают черенки в раствор пятками вниз (по "грудь") на 6-12 часов. После чего промывают струей чистой воды, а затем погружают в обычную воду (10-15°С) на 12-24 часа. Больше вымачивать не рекомендуется, так как из черенка вымываются минералы и питательные вещества, необходимые для старта развития.
Затем приступают к бороздованию черенков. На край стола кладут ножовку по дереву с мелкими зубцами и нижнюю часть черенка протягивают по ним на 15-20 мм вверх со всех сторон. Этот прием способствует образованию корневой массы.
Верхнюю почку черенка необходимо запарафинировать. Для этого следует взять 20% парафина и 80% садового вара, растопить их и размешать до однородной массы. Черенок берут за среднюю часть и окунают верхнюю часть его (на 30-50 мм) Ев эту массу на 1-1,5 секунды, а затем сразу опускают в холодную воду. Изолированная таким образом верхняя почка в дальнейшем задерживается в росте, что дает каллюсу на пятке черенка преимущество в развитии.
Следующий этап - кильчевание черенков, чтобы добиться одновременного выхода побегов и корней, то есть создается разность температур в верхней части черенка и на пятке. Я провожу его в ящике (кильчевателе, в последнее время такое приспособление называют кильчеватором) с двойным дном (лучше металлическое) размером 1000x500 мм высотой 400-600 мм. На первое дно насыпаю крупнозернистый песок слоем 30-50 мм, затем раскладываю шланг длиной 2- 3 м, предварительно делаю в нем отверстия (10-20 штук на погонный метр) диаметром 8-10 мм. Один конец шланга заглушаю, а второй подсоединяю к аквариумному компрессору. Через отверстия в шланге к пяткам черенков будет постоянно поступать свежий воздух, меньше времени тратится на регулировку температуры (в районе пятки она должна быть 23-25°С, на верхней почке 0-5°С). В центре кильчеватора устанавливаю термометр и весь ящик засыпаю мелко нарезанным сфагновым мхом, который слегка уплотняю и поливаю водой. Снизу ящика, под первым дном, устанавливаю лампочки накаливания 25-40 Вт для обогрева.
После того, как внизу по всей площади дна отрегулирован температурный режим в 23-25°С ставим в ящик черенки так, чтобы пятка не доходила до песка 15-25 мм.
Кильчеватор.
Обычно кильчевание с подачей воздуха длится 12-15 дней, без него - 18-25, а то и 30 дней.
После того, как на пятках черенков появятся первые зачатки корней, срочно помещаем черенки в контейнеры (пакеты из-под сока или молока). Нижние углы у них срезаю, чтобы образовались отверстия в 1,5-2 мм, необходимые для стекания лишней влаги. Субстрат для черенков в контейнеры готовлю следующий: 1 часть крупнозернистого песка, 1 часть торфа, 2 части пропаренных опилок, 0,5 части компоста и 3 части рубленого сфагнового мха. Все это тщательно перемешиваю и засыпаю слоем 30-50 мм на дно контейнера, затем очень осторожно ставлю черенок и засыпаю все до верхней почки. Поливаю водой температурой 15-18°С, настоянной на древесной золе и разбавленной затем в 2-3 раза. Контейнер с черенком можно поставить на 7-10 дней обратно в кильчеватор, а потом на окно. Почка распускается обычно через 30-40 дней от начала кильчевания. Как только побег достигает 50-70 мм, на окно прикрепляю газету, чтобы солнце не обожгло молодой побег и листья.
К 5-10 мая из черенка вырастает отличный саженец, который затем выношу на улицу на 2-3 часа в течение 3-7 дней закаливания. После этого его можно высаживать на постоянное место.
Независимо от качества земли посадочную яму копаю размером 60x60 см и глубиной 80-100 см. Необходимо установить в нее трубу (асбест, пластик) длиной 85-105 см, которая со 2-го сезона вегетации куста будет необходима для заливки удобрений и воды (полив). Такой полив на глубину благоприятен для корневой системы виноградной лозы, которая устремляется в нижние слои почвы. Поверхностные же поливы ведут к появлению грибных болезней. А вот полив в скважины, напротив, увеличивает урожай на 30-150%.
На дно посадочной ямы засыпаю компост, затем ее заполняю обычной землей. Дно контейнера с саженцем аккуратно срезаю и располагаю растение в яме так, чтобы верх контейнера находился на 150-200 мм ниже верхнего уровня ямы, то есть образовался приямок. Саженец обильно поливаю. Чтобы края ямы не обсыпались, застилаю их рубероидом. На зиму весь оставшийся объем ямы заполняю обычной землей.
А.В. Лукашевич.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Лучшая статья в разделе "Виноград" с оценкой 5.0 по текущим итогам голосования по 5-ти балльной системе. | посетите наш форум виноградарей |  |