Рис. 1. 1 - пробка; 2 - черенок; 3 - место надреза бутылки;
4 - увлажненный мох; 5 - ослепленная почка; 6 - отверстия для
стока лишней влаги; 7 - пластиковая бутылка 1,5-2,0 л.
Рис. 2. 1 - пучок черенков; 2 - отверстия для стока лишней влаги;
3 - полиэтиленовый пакет; 4 - пятилитровая пластиковая емкость.
Один из способов размножения винограда - черенкование. Виноградный черенок - это часть однолетнего побега с глазками. Их обычно используют для размножения. В нашей климатической зоне, где виноград чаще выращивается как укрывная культура, к обрезке виноградных кустов и заготовке черенков можно приступать со II декады октября. Для повышения оводненности черенков при сухой осени виноградные кусты за неделю до заготовки лозы необходимо хорошо полить.
Однако следует помнить: осенними заморозками в -2...-3°С повреждаются зеленые травянистые побеги, при -5...-6°С подмерзают или вымерзают незакаленные центральные почки побегов в раннеосенний период (несущие в основном урожай), а при -6...-7°С - не только центральные, но и замещающие почки. Такие повреждения, конечно же, скажутся на окореняемости черенков в дальнейшем. Поэтому в тех регионах (особенно в Витебской и Могилевской областях), где возможны ранне-осенние заморозки с критическими температурами -6...-7°С, черенки заготавливают непосредственно перед заморозками.
Черенки заготавливают из хорошо сформировавшихся за лето побегов. Срезанную лозу сначала очищают от усиков, листьев, пасынков, обрезают тонкие невызревшие верхушки. Молодым виноградарям следует знать, что качество саженцев, а в дальнейшем урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды даже взрослых кустов напрямую зависит от качества черенков. Лучшими считаются черенки, заготовленные со средней (выше 3-4-го глазка от основания) и подверхушечной (ниже 2-4-го глазка от верха) вызревшей части побегов, выросших на сучках замещения, и хорошо развитых побегов на плодовой стрелке. Предпочтительнее заготавливать стандартные 6-8-глазковые черенки длиной примерно 50-70 см, толщиной 6-10 мм, которые более надежны при хранении и с них проще потом нарезать 2-3-глазковые непосредственно для окоренения. Чтобы меньше было отбраковки весной, лучше нарезать черенки весной, а зимой хранить срезанные лозы длиной 120-140 см, связав их в пучки и прикрепив к каждому этикетку с названием сорта.
Черенки перед закладкой на хранение для предупреждения поражения болезнями 24 часа вымачивают в 0,1%-м растворе фундазола или опрыскивают пучки черенков 3-5%-м раствором железного купороса. Это предохранит их от заплесневения. Я храню черенки в холодном подвале в полиэтиленовых мешках, обложив пучки черенков небольшим количеством влажного мха. В эти мешки необходим доступ воздуха. Температура воздуха в подвале должна быть в пределах 0-6°С, влажность - порядка 80-85%. При избыточной влажности помещение нужно проветривать.
Окоренение черенков необходимо начинать в конце января - первой декаде февраля. К этому времени виноградная лоза должна пройти период покоя. Кроме того, в феврале заметно увеличивается количество и продолжительность солнечных дней.
Процесс окоренения одревесневших черенков в домашних условиях лучше всего начинать с кильчевания (операция, способствующая ускоренному развитию корней черенка). Данный прием нужен для того, чтобы не было отставания в развитии корней от формирования побегов из верхних глазков. Суть кильчевания в том, что нижние концы черенков помещают в среду с более высокой температурой, чем верхние. Это приводит к тому, что в их нижней части довольно быстро начинают образовываться корни, а распускание побегов задерживается. Процент приживаемости и качество посадочного материала при кильчевании несравнимо выше, нежели без него (почти 100%). Информацию о способах кильчевания, конструкциях кильчеваторов с использованием различных источников тепла, терморегуляторов и термоизоляционных материалов можно найти в специализированных изданиях.
А теперь перейдем непосредственно к самому процессу окоренения, который можно разделить на следующие этапы.
1. Обновление срезов. Нижний срез делаю непосредственно под узлом, а верхний - на 1 см выше верхнего глазка. Можно нижние глазки "ослепить" (соскоблить тыльной стороной ножа). Верхний срез необходимо потом замазать садовым варом или клеем ПВА до верхней почки от иссушения (делается непосредственно перед постановкой черенков в раствор корнеобразователя) или же запарафинировать (при t пар. 60-70°С), при этом черенок после окунания в парафин тут же охлаждают в воде.
2. Обеззараживание черенков в темно-розовом растворе марганцовки в течение 8-12 часов (погружаю их полностью).
3. Обеззараженные черенки вымачиваю в воде комнатной температуры (18-20°С) в течение 1-3-х суток (в зависимости от степени увлажненности черенков и их диаметра). Эта процедура повышает физиологическую влажность черенков, усиливает их жизнедеятельность, активизирует камбий. Вымачиваю черенки, погрузив их нижними концами на 2/3 длины. Ориентиром для окончания вымачивания служит выделение капелек влаги при надавливании ногтем на край черенка или среза.
4. Обработка нижней части черенков в каком-либо стимуляторе корнеобразования, к примеру, в растворе гетероауксина (способ и время вымачивания указаны в инструкции). Можно использовать мед (1ч. ложка на 1 л воды, вымачивать в течение 20-24 часов). Такая обработка значительно ускоряет и улучшает процессы каллусо- и корнеобразования. Сразу из питательного раствора обработанные черенки ставлю в пластиковые бутылки или емкости с влажным мхом или пропаренными опилками (см. рис. 1 и 2).
Черенки не должны доставать до дна емкости (бутылки) 5 см, чтобы было видно, как развивается корневая система. Верхнюю часть бутылки надрезаю и периодически затем открываю ее, чтобы черенки подышали, и снова прикрываю. В дне бутылок (емкостей) делаю 4-5 отверстий для стока лишней влаги. Бутылки и емкости ставлю на батарею отопления возле окна, подложив под них дощечку. Температура в зоне нижней части черенков должна быть около 25-30°С, а в верхней значительно меньше за счет потока холодного воздуха из окна. Необходимо также поддерживать мох во влажном состоянии, периодически сбрызгивая. Следует помнить, что влажность в бутылках (емкостях) регулируется открыванием пробки или надрезанной части бутылки.
Примерно через 8-10 дней из верхней почки появятся листочки, а через 20-25 дней (в зависимости от укореняемости сорта) у черенков образуются корешки и начинает интенсивно развиваться зеленый побег.
После окоренения черенки вместе с прилипшими частичками мха аккуратно пересаживаю в емкости с заранее приготовленным грунтом таким образом, чтобы зеленый побег выступал не более чем на 5 см от поверхности грунта. Тогда могут дополнительно по всей длине черенка образовываться корни в грунте. Почвогрунт готовлю из торфяной земли, перегноя, речного песка в соотношении 1:0,5:1. Все компоненты смешиваю только во влажном состоянии. Оптимальная температура для нормального развития саженцев днем 20-25°С, ночью 12-15°С.
Дальнейший уход за саженцами заключается в своевременных поливах (1 раз в 10-15 дней) через дренажные отверстия, сделанные внизу емкостей (ставлю их в поддон с водой, толщина слоя воды до 5 см).
Очень полезны для молодых саженцев корневые и некорневые подкормки, а также досвечивание их лампами дневного света. Постепенно саженцы приучаю к яркому солнечному свету.
На постоянное место в открытый грунт или теплицу укорененные черенки высаживаю, когда минует угроза весенних заморозков, обычно после 20-25 мая. В течение 7-10 дней саженцы притеняю от прямых солнечных лучей во избежание ожогов.
Очень надеюсь, что мои рекомендации помогут молодым виноградарям получать собственный посадочный материал.
В.Э. Точилин.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Лучшая статья в разделе "Виноград" с оценкой 5.0 по текущим итогам голосования по 5-ти балльной системе. | посетите наш форум виноградарей |  |