Сажать вишни и черешни лучше всего ранней весной, когда создаются благоприятные условия для приживаемости деревьев. Более поздние сроки отрицательно сказываются на приживаемости. При осенней же посадке, особенно в поздние сроки, очень часто растения зимой погибают.
Саженцы лучше приобретать осенью и до весны прикопать в почву на глубину 30-40 см под углом 30-45 градусов. При этом фоны должны быть ориентированы на юг во избежание солнечных ожогов на штамбах. Большую часть кроны (2/3) тоже необходимо засыпать землей. Почву нужно прижать к корням и стволикам, чтобы не было пустот, по которым может проникать холодный воздух. При недостатке влаги полить. Можно хранить саженцы и в холодных погребах.
Посадочные ямы копают шириной 70-80 см и глубиной 50-60 см. Верхний слой почвы при этом складывают в одну сторону, а нижний, неплодородный, лучше разбросать по междурядью. Необходимо внести 15-30 кг органики (компост, перепревший навоз), 200 г фосфора, 60 г калия, тщательно перемешав их с плодородной почвой. Вместо калийных удобрений хорошо использовать золу (0,5 кг на посадочную яму). Свежий навоз, азотные минеральные удобрения и известь в посадочные ямы вносить не рекомендуется.
При посадке старайтесь не заглублять корневую шейку. Вокруг саженца сделайте лунку, по краям которой насыпьте валик из земли, и влейте два ведра воды. Затем почву, чтобы меньше испарялась влага, замульчируйте рыхлой землей, торфом или перегноем.
Если питание хорошее, саженец будет быстро расти. Но нельзя и перекармливать растение. Переизбыток азота приведет лишь к тому, что сильные, но невызревшие побеги зимой вымерзнут.
Сразу после посадки основные ветки и проводник обрезают примерно на 1/3 их длины, чтобы сохранить соотношение между надземной частью и корнями, нарушенными выкопкой. Послепосадочная обрезка сокращает листовую поверхность, испаряющую большое количество воды ранней весной, когда корневая система еще недостаточно способна усваивать необходимое количество воды из почвы. Это имеет значение и для формирования дерева. Без послепосадочной обрезки ветви слабо утолщаются и дают мало обрастающих веток.
Основные приемы по уходу за вишней такие же, как и для других плодовых. В течение всего вегетационного периода, начиная с весны, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. За лето проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью, после внесения удобрений, приствольный круг перекапывают на глубину 15-20 см. Вишня - достаточно засухоустойчивая культура, но полив ей не помешает. Поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой, потом в начале увеличения размеров ягод. Нормы полива зависят от количества выпавших осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров растения.
Основные болезни вишни - монилиоз и коккомикоз. Количество обработок фунгицидами против коккомикоза ограничено из-за созревания плодов, поэтому для борьбы с болезнью лучше всего применять более эффективные новейшие препараты контактного и системного действия, к примеру, 0,02% скор (2 г препарата на 10 л воды). Первое опрыскивание проводится непосредственно после цветения, следующие 1-2 обработки - через каждые 14 дней, во влажные вегетационные периоды - 1-2 обработки после уборки урожая. Молодые, неплодоносящие растения еще более восприимчивы к болезням, и их нужно обрабатывать через каждые две недели.
В борьбе с монилиальным ожогом прежде всего необходимо удалить и сжечь пораженные ветви и висящие больные плоды, а также взрыхлить приствольные круги и тщательно заделать в почву опавшие листья и плоды. Химическую обработку деревьев необходимо проводить в начале цветения.
Но самый экологически безопасный способ борьбы с болезнями - выращивание устойчивых сортов. Так, комплексной устойчивостью к коккомикозу и монилиозу отличаются сорта вишни Гриот белорусский, Гриот Серидко, Ласуха, Память Еникеева и др.
Азотные удобрения нужно вносить весной и в начале лета, не позднее июня. Первые два года саженцы подкармливают только азотными удобрениями: 15-30 г аммиачной селитры рассыпьте под кроной в радиусе 1,5 метра от ствола. Под взрослые деревья азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) вносят в норме 50-70 г. Можно вместо минеральных удобрений применять разведенный в воде коровяк с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают деревья из расчета 2-3 ведра воды. Осенью взрослые деревья подкармливают фосфорными удобрениями (в норме-150-200 г) и калийными (в норме 60-80 г) в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста.
Формирование кроны начинают рано весной, когда однолетний саженец обрезают на высоте 60-80 см для образования первого яруса основных ветвей (3-4) и штамба высотой 30-50 см. При выборе предпочтение отдают веткам, растущим не из смежных почек, а находящимся одна от другой на расстоянии 10-15см. В следующем году центральный проводник укорачивают на 0,6-0,8 м от наивысшей ветви первого яруса для закладки второго яруса, в котором оставляют 2-3 ветки, равномерно распределенные вокруг ствола. Незначительным (до 1/3 длины) укорачиванием основных веток добиваются их ветвления и образования обрастающих веток.
Во время формирующей обрезки не допускают загущения кроны, все ненужные ветви вырезают на кольцо. Одновременно закладывают новые сильные основные ветви. У древовидных вишен число таких ветвей доводят до 10, у кустовидных - до 15. В дальнейшем при прореживании часть их будет удалена. После завершения формирования кроны переводом на слабое ветвление ограничивают высоту дерева до 2-2,5 м.
Безъярусную крону деревьев кустовидных сортов вишни формируют из 10-12 равномерно расположенных ветвей. Склонные к загущению деревья в первые годы плодоношения больше требуют прореживания, чем укорачивания. При первых признаках затухания роста (при длине побегов 15-20 см) приступают к легкой омолаживающей обрезке.
У древовидных сортов вишни по завершении формирования кроны обрезку временно приостанавливают. При слабом ветвлении больше внимания уделяют укорачиванию ветвей, а у деревьев с выраженным ветвлением кроны прореживают в большей степени. У вишни старше 10 лет прирост побегов ослабевает, все меньше остается букетных веточек, и плодоношение сосредотачивается на однолетних генеративных ветках. Чтобы не снизить урожай, следует воздержаться от укорачивания однолетних веток, тем более слабых. Обрезка на 2-3-летнюю древесину и осветление кроны оказывают многостороннее положительное воздействие на дерево. В результате укорачивания на переводы удлинившихся ветвей кроны становятся более компактными, что облегчает уход за деревом.
Несмотря на пышное цветение данной культуры, большинство цветков этого дерева не дает плодов. Это связано с самобесплодностью многих сортов. Для нормального плодоношения вишни необходимо наличие в саду или поблизости деревьев других вишен, способных к опылению. Хорошим качеством пыльцы и, как следствие, урожайностью отличаются следующие сорта вишни: Новодворская, Вянок, Тургеневка, Ровесница. Пыльца вишне-черешен, или дюков, слабо прорастает даже в благоприятных условиях. Хорошими опылителями для дюков являются сорта черешни.
Повысить урожайность вишни можно, если высадить рядом черешни, большинство сортов которой прекрасно опыляет почти все сорта вишни любого срока цветения. Несмотря на более раннее цветение, пыльца черешни сохраняется на насекомых, которые затем и опыляют вишню.
Любители очень любят "таскать" растения с места на место лет до 5, ив конце концов растение погибает. Ведь чем больше растению лет при пересадке, тем дольше оно потом болеет. Получается, что мы сами, своими руками сдвигаем срок вступления в плодоношение. Среди любителей бытует мнение, что многократная пересадка придает плодовому дереву (вишне, черешне, абрикосу и др.) признаки культурности (крупные, вкусные плоды и т.д.). Как правило, таким экспериментам подвергаются корнесобственные растения, которые получены из косточки. Нужно знать, что молодью растения до вступления в плодоношение проходят ювенальный период, или период взросления. Этот период у косточковых культур короче, чем у семечковых, и составляет порядка 4-5 лет. Тот же период проходит при пятикратной пересадке, но при этом вы пять раз подвергаете ваше растение стрессу.
А.А. Таранов.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о вишне |  |