Осенний уход за смородиной и крыжовником

При поражении крыжовника и черной смородины мучнистой росой молодые приросты, листья и верхушки побегов, покрытые белым налетом, срезают и сжигают. После сбора урожая кусты опрыскивают раствором кальцинированной соды и мыла (по 50 г на 10 л воды). Через 8-10 суток обработку повторяют.

Неплохие результаты в борьбе с мучнистой росой дает применение раствора коровьего навоза. Для его приготовления 3 кг перепревшего навоза заливают 3 л воды и настаивают в течение 3 суток. Затем доливают еще 6 л воды, процеживают раствор и под вечер поливают им из лейки кусты крыжовника и смородины.

Против мучнистой росы эффективен и щелочной раствор. Его готовят следующим образом: 1/4 ведра золы заливают 10 л воды и кипятят в течение 1 ч. Затем раствор фильтруют, остужают, добавляют 30-40 г мыла и опрыскивают им растения.

Повышению устойчивости растений к мучнистой росе способствует осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений.

В начале сентября заготавливают черенки красной, белой и розовой смородины, а в конце месяца - черной. У вырезанных побегов текущего года сразу удаляют листья, а затем разрезают их на черенки длиной 12-14 см.

Для посадки пригодны только полностью вызревшие черенки, в пазухах листьев которых сформировались почки.

Высаживают черенки в почву, хорошо заправленную органическими удобрениями (4 кг на 1 м2). Расстояние между рядами 20 см, между черенками в ряду - 4-12 см. Черенки вводят в почву в наклонном состоянии так, чтобы на поверхности виднелась одна почка. После посадки участок поливают, а затем мульчируют торфом или перегноем. Ранняя посадка черенков дает лучшие результаты.

У малины в конце сентября побеги текущего года пригибают к почве. При рядовой посадке их наклоняют в одну сторону. Для этого надо иметь шпагат длиной 80-100 см или алюминиевую проволоку длиной 60-80 см с загнутыми концами. Работать нужно в брезентовых рукавицах.

Руками собирают побеги крайнего куста, наклоняют (25-30 см от земли) и подвязывают к соседнему кусту. Невысокие побеги заплетают в уже наклоненные и связанные. Если расстояние между растениями 1 м, то два соседних куста наклоняют друг к другу и связывают в трех местах.

Если малина высажена в один ряд, то побеги можно наклонять прямо к земле. Для этого используют жерди длиной около 3 м - чаталы (работу выполняют вдвоем). Жердь в горизонтальном положении кладут на кусты на высоте 100-120 см от почвы. Затем все побеги вместе с ней пригибают к почве и крепят жердь к грунту железными приколками. Любое пригибание надо проводить осторожно, чтобы основания побегов не сломались.

Если саженцы смородины и крыжовника выращивают на своем участке, то перед их выкопкой почву обильно поливают. Затем садовой лопатой выкапывают корни с возможно большим комом земли. Каждое растение на лопате переносят к месту посадки и высаживают так, чтобы оно находилось на том же уровне по отношению к поверхности, что и до выкопки. После посадки саженец обильно поливают (одно ведро), а почву мульчируют торфом или перегноем (одно ведро). При соблюдении всех этих рекомендаций корневая система почти не нарушается.

У двулетних или однолетних саженцев ягодных кустарников, выращенных в питомнике (рис. 1), при выкопке и транспортировке к месту временной прикопки погибает большая часть активной корневой системы. В этом случае удаляют (ошмыгивают) все листья с растений, а сажают их так, чтобы основание ветки со спящими почками находилось на 2-3 см ниже уровня почвы (рис. 2). Для более активного пробуждения почек весной будущего года посадку проводят несколько наклонно и обрезают надземную систему.

Для посадки одно-, двулетних саженцев ягодных культур выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной 40 см. Если пересаживают более взрослые растения, то диаметр ямы увеличивают. На богатых огородных почвах в посадочную яму вносят только верхний слой грунта, заменяя им нижние горизонты.

На суглинистых и глинистых среднеплодродных почвах нижний горизонт грунта заменяют верхним, внося в нижнюю часть перегной или компост (одно-два ведра), фосфоритную или костную муку (300-400 г) и суперфосфат (40-50 г). Если есть только суперфосфат, то его применяют из расчета 200 г на яму. Из калийных удобрений лучше всего использовать древесную золу (400 г на яму) или сернокислый калий (50-70 г на яму).

На песчаных и торфяных почвах в посадочную яму вносят те же минеральные удобрения. Из органики в первом случае добавляют речной ил или глину (одно-два ведра) либо торф, во втором случае количество ила (глины) доводят до двух-четырех ведер. На всех типах почв корневую систему саженцев при посадке закрывают смесью верхней, более плодородной почвы и торфа (1:1).

Перед посадкой или зимней прикопкой саженца проверяют корневую систему. Для этого корни опускают в ведро, таз или бак, стоящие в тени. Когда земля отмокнет, их ополаскивают и внимательно осматривают каждый корень (см. рис. 3). Корень, направленный под углом вверх, вырезают (1); корень, направленный к центру корневой системы, укорачивают (5); корень с расплющенным концом (6) или сорванной корой (4) либо механически поврежденной корой и частью древесины (3) срезают секатором до здоровой ткани.

Иногда на саженцах появляются вздутия корневого рака (2). Их вырезают, а затем желваки с остатками корней сжигают. После вырезки корневую систему в течение 5 мин дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), затем ополаскивают водой. Срез корня должен быть наименьшей площади (7), а вблизи него должны находиться мелкие корешки. Эллипсовидный срез (8) менее желателен. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса (9) обрезать нельзя, так как это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. После осмотра растения сразу высаживают или прикапывают.