Размножение черенками. Самое выгодное - это размножать смородину черенками. Кроме того, она разводится окучиванием и посевом семян. Можно также отводками и делением старых кустов, но так поступают редко. Черенками очень выгодно разводить в больших количествах, в особенности сорта черной смородины. Черенки чёрной еще лучше прирастают, чем у красной, но и на красную тоже пожаловаться нельзя. Разводить черенками выгодно еще и потому, что без большого ущерба для куста можно с него нарезать до полусотни черенков. Заготавливать черенки для этой цели лучше или рано весной, до распускания почек, или поздно осенью, когда с куста опадет весь лист. Черенки нужно брать однолетние или двулетние, но лучше однолетние. Срезают черенки садовыми ножницами так, чтобы длина была около 20-25 см. Черенок режется с пятью - семью хорошо развитыми почками. При этом оба среза делают около почек. С осени заготовленные черенки следует прикопать в землю рядочками, засыпая до половины их длины. Черенки, заготовленные ранней весной, до посадки сохраняют так: связав пучками по 5 штук, кладут на снег в погребе или в саду, но тоже в снег и в таком месте, где он хранится долго; это предохранит от преждевременного распускания почек на черенках.
Посадка черенков. Ранней весной приготовляют грядки тем же способом, как под землянику. Затем, подновив срезы черенков на обоих концах каждого черенка, высаживают их на 20-25 см один от другого рядами на грядах. При этом нужно сажать обязательно при помощи посадочного кола. Сначала проделывают колом ямку в гряде и, опустив две трети черенка в это отверстие, втыкают кол рядом с черенком, под углом к нему. Потом, не вынимая кола, вершину его передвигают к черенку, отчего пустота около черенка плотно заполняется землей.
Чтобы заполнить ямку, вынимают из земли кол и ударяют им по земле рядом с ямкой, после чего ямка заполняется. При посадке черенков нужно строго следить, чтобы не оставалось пустоты около черенка, иначе он не прорастет. На почвах тяжелых и холодных, где воздух и тепло в землю проникают плохо, черенки сажают наискось. Тогда подземная часть их ближе к поверхности и, стало быть, лучше будет прогреваться солнцем. Но тогда необходимо следить, чтобы верхний слой земли был всегда достаточно влажен.
Уход за черенками. Засадив таким образом гряду и полив обильно водой, её покрывают навозом или навозным перегноем. Далее следят за влажностью и чистотой почвы, выпалывая сорные травы, чтобы они не заглушали черенков и не отнимали ни питания, ни влаги. Следующей весной, если навоз был крупный и не перепрел, его убирают, а землю тщательно мотыжат. Если же навоз сильно перепрел, то, не убирая, мотыжат и смешивают его тут же с землей и после этого покрывают навозом. Осенью второго года кустики уже подрастают к высадке на место. Иногда приходится оставлять их на третий год, но это бывает редко. Кустики скорее вырастают, когда были посажены во влажную питательную почву и пользовались хорошим уходом. Уже в первый год они вырастают до 30-35 см, а на второй год уже вполне готовы для пересадки.
Разведение окучиванием. Куст, от которого желают получить новые растения, весной весь срезают около земли. Оставляют только пенечки длиной 9-13 см, а землю под кустом всю перекапывают. К середине лета от этих пенечков пойдет сильная поросль - побеги. Когда эти свежие побеги подрастут до 20-25 см, их засыпают рыхлой, удобренной компостом землей, насыпая её остроконечной шапкой. Длина незасыпанных верхушек над землей 9-13см. Спустя 2-3 недели подсыпают еще немного земли. К осени каждый из засыпанных побегов покрывается обильной мочкой корней.
Тогда землю осторожно откапывают совочком, чтобы не оборвать корешки. Когда весь бугорок разроют до основания, то давшие корни побеги отрезают почти около маточного кустика. Оставляют опять только пенечки длиной 6-9 см. Каждый из таких побегов, имеющих корешки, представляет уже отдельное растеньице. Если это растеньице посадить на один год в питомник, то из него получится прекрасный куст смородины, вполне пригодный для посадки в ягодный сад. С одного куста можно получить 10-12 растеньиц. Маточный (материнский) куст после обрезки от него молодых кустиков засыпают землей, а весной он снова погонит поросль.
Разведение делением кустов. Делением старых кустов смородину разводят только тогда, когда нужно перенести куст с одного места на другое и в то же время увеличить посадки. Для этого выкапывают куст осторожно, не обрубая корней. Когда выроют его, то все побеги, имеющие отдельные корни, от куста отделяют. Они отрезаются садовыми ножницами или осторожно отрубаются топориком, после чего срезы подравниваются садовым ножом. Иногда старый куст удается разделить на очень много отдельных кустиков, а иногда получается не более двух-трех. Корешки после этого несколько укорачиваются, а побеги обрезают на половину всей их длины.
Место под смородину. Лучше выбирать низкое, несколько тенистое место. Черная смородина и в диком состоянии растет на лугах и около болот в тени кустарников. Красная и белая, наоборот, любят сухое высокое и открытое место. Тогда и вкус их получается значительно лучше. Но все сорта смородины значительно менее прихотливы, чем земляника и малина. Что касается склона, то для черной смородины надо избегать южного и северного склонов, а для красной - северного.
Почва и её обработка. Почву чёрная смородина любит тяжеловатую - суглинистую, глинистую. Красная лучше удается на более легких. Это объясняется её любовью к теплу. Но, конечно, при этом почва должна быть питательная. С этой целью почву обычно перекапывают на перевал глубиною до 45-55 см, как под малину. Удобрение вносят в нижний, подпочвенный слой.
Когда приходится засаживать смородиной большие участки, то почву перекапывают не менее 12 см в глубину и 45-50 см в ширину. Часто также вместо перекопки землю перепахивают плугом. За плугом тогда пускают глубину вспашки. Это для того, чтобы удобрение - навоз или компост - не пролежало в нижних слоях, где в нем не такая необходимость, как в подпочвенном слое. Перекопку перевалом и вспашку лучше производить с осени. Тогда больше выветрится почва. Весной почву боронуют и намечают места для кустов.
Посадка смородины. Смородину сажают весной и осенью. Лучше всего делать это поздней осенью, когда лист на кустах пожелтеет и начнет облетать. Весенняя же посадка мало применима. Весной смородина очень рано распускается, в то время, когда еще невозможно обрабатывать землю.
Саженцы, посаженные весной с распустившимися почками, сильнее страдают в течение первого лета. Иногда смородину сажают в плодовом саду между яблонями и грушами на расстоянии не ближе 2-3 м от них. Часто смородине отводят отдельный участок земли. В том и другом случае расстояние между кустами должно равняться 1,5-2 м.
Разбивка участка. При посадке на отдельном участке сначала намечают места колышками. Делают это так. Отступая от одного из краев участка на 2 м 44 см, протягивают бечевку и по ней расставляют колышки на 2 м 16 см один от другого - совершенно прямой линией, затем делают из палок треугольник, каждая сторона которого равняется тоже 2 м 16 см. Этот треугольник приставляют одной стороной к первому и второму колышку, только что расставленным в линию, как говорилось, и у вершины этого треугольника втыкают кол. После этого треугольник переносят к следующим колышкам и опять у вершины ставят кол и т.д.
При разбивке четырехугольником расставляют колышки не с одной стороны, а со всех четырех, тоже на 2 м 16 см один от другого. А затем один человек ставит колья на участке, а другой провешивает с кола на кол. Делать это нужно тщательно, чтобы во все стороны получились прямые ряды.
После этого около каждого кола очерчивают круги в 72 см в поперечнике так, чтобы кол стоял совершенно посередине круга. Очень удобно это делать так: взять бечевку и привязать её к длинному колу, а к другому её концу прикрепить второй кол на расстоянии 36 см от первого. И вторым колышком очертить вокруг первого круг, как циркулем; поперечник этого круга будет равняться одному аршину (72 см). Это и будут края ямы. Ямы копают глубиной 45-55 см. При этом отделяют почву от подпочвы, то есть при выкопке ям почву кладут в одну кучку, а подпочву в другую у края ямы. Подготовить их лучше заранее, недели за 2-3 до посадки. Заготовив ямки, их засыпают до половины глубины исключительно верхней землей. А подпочву уже потом раскидывают поверху. К почвенной земле примешивают по 1 ведру перегноя, а если почва истощена, то и по 2 ведра на яму. Затем, взяв кусты смородины, обрезают кончики корней, удаляя все пораненные. Один рабочий сажает куст, а другой засыпает землей. При посадке стараются корни располагать отдельно один от другого и чтобы между ними не было пустот. Сажать кустики следует глубже на 4-10 см, чем они сидели раньше. Это способствует росту добавочных корешков.
Уход после посадки. Посадив кусты, их тотчас же поливают. Если это осенняя посадка, то так и оставляют до весны. Весной, промотыжив междурядия около кустов, небольшие круги около растений покрывают навозом. Летом, если земля сильно уплотнится, убрав навоз, еще раз мотыжат. Затем, снова притенив тем же навозом землю, оставляют кусты так до самой осени. Глубокой осенью междурядия перекапывают, закапывая тут же и навоз. При перекопке не нужно травмировать корни. Поэтому у самого куста следует перекапывать мельче, а дальше от него поглубже, до 15-18 см.
Дальнейший уход почти тот же самый, как и в первый год после посадки. Только на второй год, когда смородина начинает уже плодоносить, очень полезно во время цветения вносить жидкое удобрение или минеральные туки, как под малину или землянику.
Уход за побегами. Со временем кусты начинают сильно разрастаться и дают много тонких побегов, которые следует тотчас вырезать.
Размножение смородины и крыжовника путем окучивания (засыпки) рыхлой землей.
Тогда куст проредится, и лучи солнца будут равномернее освещать его. И, кроме того, оставшиеся побеги получат больше питания. Кроме этого нужно еще каждой осенью вырезать устаревшие побеги, чтобы дать свободно развиваться молодым. Побегов на кусте должно быть от 10 до 15, при этом все они разного возраста.
Как известно, лучший урожай крупных ягод получается на двух-,трех- и четырехлетних побегах. Далее эти побеги уменьшают плодоносность, делаются корявыми, заскорузлыми. Такие побеги следует вырезать около самой земли ранней весной или поздней осенью, вместо них оставляя свежие молодые побеги. Таким образом обновляют каждый год по 2-3 побега на кусте. Верхушки однолетних побегов полезно, как и у малины, укоротить осенью или ранней весной на 10-13 см. Длинные побеги можно укоротить и побольше. Тогда эти срезки веток пойдут на черенки для размножения.
Подвязка смородины. Кусты некоторых сортов, в особенности черной смородины, имеют склонность разваливаться в стороны. У них ягоды, соприкасаясь с землей, загрязняются. Для избежания этого делают из ивы или черемухи круг несколько меньше, чем ширина куста. Затем вколачивают 3-4 кола на равном расстоянии один от другого вокруг куста и привязывают к ним этот круг. Круг прикрепляют приблизительно на половине высоты куста. Ветки его, будучи оцеплены таким образом, не наклоняются к земле. Иногда по бокам ряда к колышкам привязывают горизонтально реечки или тонкие жердочки. Они вполне заменяют обручи, также поддерживая побеги кустов.
На зиму, если на участок со смородиной много наносится снега, каждый куст туго связывают в один пучок мочалкой. Благодаря этому кусты нисколько не страдают от снега. Снег будет соскальзывать с боков связанного кустика. Ранней весной, как только начнут вытаиваться кусты, их тотчас развязывают, пока еще почки на ветках не тронулись в рост.
В противном случае при поздней развязке их можно оборвать.
На старых запущенных ягодниках надо, вооружившись топориком и садовыми ножницами, удалить все сухие ветки, вырезая их около самой земли. Далее вырезать все заскорузлые, покрывшиеся мхом и отжившей корой побеги, на которых не образуется плодовых почек и молодых веток. Вырезая их, не нужно бояться, что принесем вред. Вместо каждого вырезанного появится несколько молодых здоровых побегов.
При обрезке нужно стараться по возможности проредить середину куста и дать доступ солнечным лучам. У оставшихся побегов необходимо на четверть или наполовину укоротить верхушки. Обрезав кусты и очистив всю гниль с земли около и в середине куста, землю под ним перекапывают. Выбирают при этом все корневища, сорные травы и вносят заодно обильное компостное удобрение с примесью минерального азотного. С ранней весны куст обычно выгоняет молодых побегов больше, чем требуется. Оставляют лучшие, вырезая весной все плохие. После такого омолаживания обычно смородина возрождается и несколько лет хорошо плодоносит.
Удобрение кустов. Применяют навозное удобрение, как и под малину. Но если замечено, что весенний рост кустов слабый, необходимо веснной же дать на куст 25-40 г азотного удобрения. Для усиления урожая вносится суперфосфат. На тяжелых почвах его вносят с осени, а на легких по весне в количестве 40-50 г на куст. Для поднятия урожайности полезно также вносить калийную соль - по 25-40 г на куст.
Сколько лет может находиться смородина на одном месте? При хорошем содержании кусты смородины на одном месте могут оставаться 10-15 лет. А если они посажены между плодовыми деревьями, то их приходится, в силу необходимости, убирать раньше. Деревья станут затенять их своими кронами, а корни смородины могут сплестись с корнями деревьев.
Сбор ягод. Смородину собирают кистями, а не отдельными ягодами. Так они лучше сохранятся и легче перенесут перевозку. Лучше собирать ягоды в неперезрелом состоянии. Перевозить можно прямо в тележках или коробах, подстелив брезент, или в больших ящиках, обложив стенки ящика бумагой или мягкой травой. Практика показала, что при сборе ягод приходится невольно срывать вместе с ягодами небольшое количество листьев. Эти листья помогают лучшему сохранению ягод. Хранить собранную смородину лучше всего в прохладном месте, например, в погребе. Здесь смородина может пролежать от 6 до 10 дней.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о смородине |  |