Посадила прошлой осенью сортовые саженцы смородины и крыжовника. Хочется вырастить их по всем правилам садоводческой науки. Не могли бы вы рассказать, как правильно формировать куст?
Н.И. Подберезная.
Вы приобрели саженец черной смородины. Конечно, хорошо было бы посадить куст и уже в следующем году подойти к нему и собрать урожай. Но не спешите. Как бы ни мал был кустик, всего каких-то несколько веточек, а его придется обрезать, и причем довольно сильно. На каждой веточке оставьте всего по 2-4 хорошо развитые почки.
На следующий год из числа наиболее сильных, появившихся из почвы, то есть растущих от корней веток (а они называются нулевыми) оставьте 3-4, остальные удалите. Удалите ветки щуплые, слаборазвитые, находящиеся в местах затенения или грозящие затенением другим. У оставленных вами веток срежьте невызревшие верхушки. Однако учтите, если сорта ваших растений имеют слабую способность к ветвлению, то надо стимулировать появление боковых разветвлений. Делается это путем укорачивания тех же нулевых побегов, но степень укорачивания их должна быть тем больше, чем слабее побегообразовательная способность растения. Возможно, вам придется укоротить ветки почти наполовину.
Пополняя таким образом куст новыми ветками, через 4-5 лет вы закончите его формирование. Всего в кусте должно быть по 2-4 веточки каждого возраста, от однолетних до пятилетних. Конкретное их количество будет зависеть опять же от способности сорта ветвиться. При хорошем ветвлении достаточно будет и по две ветки каждого года, если же ветвление слабое, количество их можно довести и до четырех.
Как в период формирования куста, так и в дальнейшем при обрезке удаляйте все поломанные, больные, усыхающие, загущающие куст или просто лишние нулевые ветки. Если вы будете соблюдать это правило, обрезка полностью сформированного куста не доставит вам никаких хлопот. В дополнение к этому вам надо будет ежегодно удалять только утратившие способность к росту и плодоношению 5-6-летние ветки. Делайте это смело, без всяких колебаний и сомнений. Если вдруг вам покажется, что куст слишком редкий, лучше оставьте большее количество молодых веток.
У черной смородины наиболее урожайны ветки в возрасте 4-5 лет, потом же они резко снижают способность плодоносить и дают ягоды невысокого качества. Наиболее сильные разветвления образуются из почек, расположенных в зонах роста на нижних частях однолетних (нулевых) веток. В средней их части имеются ростовые почки, из которых вырастают ветки и цветочные почки. Верхняя же часть нулевых веток несет на себе преимущественно цветочные почки. Довольно часто за период вегетации нулевые побеги вызреть не успевают, и верхушки их нередко повреждаются морозами. Ветки же первого, второго, третьего и более порядков, образующиеся на ветвях, растущих непосредственно от корня, тем слабее, чем к более высокому порядку они относятся. Следовательно, и плодоношение на них слабее.
Плодоносит чёрная смородина в основном на однолетней древесине, то есть на приростах, выросших в предыдущем сезоне. Часть урожая, правда, сосредоточивается на плодовых веточках, но они не долговечны и после двух-трех плодоношений обычно отмирают. Поэтому наибольший урожай ягод лучшего качества следует ожидать на приростах первого и второго порядков ветвления, пока длина их составляет 30-40 см. Как только длина этих приростов уменьшается, урожай по количеству ягод еще может быть высок, но качество его резко снижается.
Цветочные почки черной смородины смешанные. Из них развиваются и цветки, и вегетативные образования. Чаще всего это побеги замещения в виде плодовых веточек. И опять-таки, пока ветка молодая (3-4-летняя), побеги замещения сильные, а как только состарится, то и они становятся слабыми, неспособными хорошо плодоносить. Особенно быстро плодовые веточки отмирают в условиях затенения, в запущенных кустах.
В кусте, который долго не обрезали, образуется много непродуктивных ветвей. Они не только сами не растут и не плодоносят, но и другим не дают развиваться. Внутри куста образуется очень затененное пространство, и нулевые побеги никак не могут пробиться к свету. Молодые же ветки в таких кустах в основном волчкового происхождения (рост не от корня, а на старой ветке строго вертикально). По виду они очень сильные, но продуктивность их гораздо ниже чем у нулевых веток, да и продолжительность продуктивного периода значительно короче. Поэтому полагаться на них не стоит. Лучше, удаляя все старые ветки и основательно прореживая другие, вызвать рост нулевых побегов и уже на их основании формировать, как обычно, новые ветки.
Обрезку таких загущенных кустов можно растянуть на два года. В первый год удалить все ветки старше 5-6 лет, а на следующий привести в порядок все остальные. Идеального состояния куста добиться не всегда может удастся, но в таких случаях, это уже и не так важно. Первое время можно будет довольствоваться достигнутым омоложением ветвей и улучшением освещенности, а со временем стабильным станет и качественный состав веток.
Особенно тщательно при обрезке следите за тем, чтобы не оставалось пеньков от вырезанных веток. Срезы делайте на уровне земли, а то и чуть ниже. Основание куста не должно быть загущенным, там, по возможности, не должно быть условий для скопления растительных остатков. Иначе и то и другое грозит стать прибежищем для вредителей и болезней.
На любое затенение смородина реагирует ухудшением роста и плодоношения. Поэтому особое внимание обращайте на размещение растений на участке, не допускайте взаимного затенения. Летней обрезки для черной смородины не требуется. Лучше всего обрезать кусты поздней осенью, весной же обрезать лишь подмерзшие за зиму верхушки да поломы. Можно, конечно, и всю обрезку выполнить весной, но результат бывает несколько хуже. К тому же весной забот в саду и так предостаточно.
Что касается обрезки красной и белой смородины, то здесь есть некоторые отличия от черной. Они связаны с особенностями роста и плодоношения. У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан. Плодоношение главным образом сосредоточено на букетных веточках и укороченных годичных приростах. Продолжительность жизни этих плодовых образований 7-8 лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, а, следовательно, и оставлять их на кусте можно на более длительный срок - до 9-10-летнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастному составу веток, хотя наличие в кусте и старых и молодых является одним из обязательных условий длительного и высокого плодоношения.
Загущения кустов допускать нельзя. Поэтому ежегодно оставляйте нулевых веток не больше, чем их надо для замены стареющих. На остальных же срезайте только верхнюю невызревшую часть. Для полноценного их роста удалите часть волчков и вырежьте наиболее старые ветки, даже если они еще достаточно продуктивны. Разветвление первого и других порядков не укорачивайте, так как это может стать причиной снижения урожая.
На коротких ветках длиной до 15 см вырастают плодовые образования. Нельзя допускать ослабления их роста. Поэтому у красной смородины можно обрезать ветки на сильное боковое ответвление, хотя у черной смородины делать это нежелательно.
Обрезка крыжовника также несложна. Растения большинства сортов склонны к образованию большого количества нулевых побегов. Именно поэтому необходимо тщательное их прореживание. Делать это надо, в первую очередь, за счет удаления слабых, неудачно расположенных и загущающих куст. У оставленных нулевых веток обрежьте верхушку. Она обычно не вызревает.
Плодоносит крыжовник на сильных приростах, образовавшихся в предшествующем сезоне, и на плодовых веточках. Последние сохраняют способность к плодоношению до 2 лет у сортов с хорошей побеговосстановительной способностью и до 4-5 лет с плохой. Из этого и складывается длительность продуктивного периода всей ветки в целом.
При высадке саженца крыжовника все разветвления коротко обрежьте. На слабых оставьте по две почки, на сильных по четыре. Очень слабые вырежьте на кольцо, то есть до основания. Вряд ли от них будет какой-нибудь толк. На будущий год из числа появившихся оставьте 3-5 наиболее сильных и удачно расположенных нулевых веток. Все остальное удалите. У оставленных веток обрежьте невызревшие верхушки до здоровой древесины. В дальнейшем таким же образом пополняйте куст новыми ветками. Когда растение полностью сформируется, а в нем должно быть по 3-4 ветки разного возраста, особое внимание обращайте на прореживание.
Крыжовник очень плохо выносит затенение. Вырезайте все поломанные, больные, старые и пораженные мучнистой росой ветки. Поскольку ветки крыжовника быстро прекращают рост, омолаживайте их обрезкой на перевод на сильное ответвление. Вынужденное омолаживание делают и при недостатке нулевых веток. А дополнительная весенняя обрезка концов веток, пораженных мучнистой росой (на них нет листьев), полезна в сочетании с химическими мерами борьбы с этой болезнью.
Рис. 1. Строение куста черной смородины: 0 - ветки нулевого порядка; 1, 2, 3 - ветки соответственно первого, второго и третьего порядков ветвления; 4 - побег нулевого порядка (побег возобновления); 5 - волчковые побеги.
Рис. 2. Стандартный саженец черной смородины и его обрезка перед посадкой.
Рис. 8. Обрезка двулетнего куста черной смородины.
Рис. 4. Обрезка загущенного куста черной смородины. До и после обрезки.
Рис. 5. Техника обрезки черной смородины: А - правильно; Б - неправильно (оставлены пеньки).
Рис. 6. Стандартный саженец крыжовника: 1 - обрезка его перед посадкой; 2 - обрезка в первый год после посадки.
Рис. 7. Обрезка взрослого куста крыжовника: А - до обрезки; Б - после обрезки. Вырезаны загущающие (а), больные и поломанные (б), лишние нулевые побеги (в), старые, малопродуктивные ветви (г); подрезаны ветки для омоложения (д) или осветление куста (е).
Рис. 8. Омоложение ветки крыжовника обрезкой на сильное разветвление.
В.Т. Васильев.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о смородине |  |