При поражении крыжовника и черной смородины мучнистой росой молодые приросты, листья и верхушки побегов, покрытые белым налетом, срезают и сжигают. После сбора урожая кусты опрыскивают раствором кальцинированной соды и мыла (по 50 г на 10 л воды). Через 8-10 суток обработку повторяют.
Неплохие результаты в борьбе с мучнистой росой дает применение раствора коровьего навоза. Для его приготовления 3 кг перепревшего навоза заливают 3 л воды и настаивают в течение 3 суток. Затем доливают еще 6 л воды, процеживают раствор и под вечер поливают им из лейки кусты крыжовника и смородины.
Против мучнистой росы эффективен и щелочной раствор. Его готовят следующим образом: 1/4 ведра золы заливают 10 л воды и кипятят в течение 1 ч. Затем раствор фильтруют, остужают, добавляют 30-40 г мыла и опрыскивают им растения.
Повышению устойчивости растений к мучнистой росе способствует осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений.
В начале сентября заготавливают черенки красной, белой и розовой смородины, а в конце месяца - черной. У вырезанных побегов текущего года сразу удаляют листья, а затем разрезают их на черенки длиной 12-14 см.
Для посадки пригодны только полностью вызревшие черенки, в пазухах листьев которых сформировались почки.
Высаживают черенки в почву, хорошо заправленную органическими удобрениями (4 кг на 1 м2). Расстояние между рядами 20 см, между черенками в ряду - 4-12 см. Черенки вводят в почву в наклонном состоянии так, чтобы на поверхности виднелась одна почка. После посадки участок поливают, а затем мульчируют торфом или перегноем. Ранняя посадка черенков дает лучшие результаты.
У малины в конце сентября побеги текущего года пригибают к почве. При рядовой посадке их наклоняют в одну сторону. Для этого надо иметь шпагат длиной 80-100 см или алюминиевую проволоку длиной 60-80 см с загнутыми концами. Работать нужно в брезентовых рукавицах.
Руками собирают побеги крайнего куста, наклоняют (25-30 см от земли) и подвязывают к соседнему кусту. Невысокие побеги заплетают в уже наклоненные и связанные. Если расстояние между растениями 1 м, то два соседних куста наклоняют друг к другу и связывают в трех местах.
Если малина высажена в один ряд, то побеги можно наклонять прямо к земле. Для этого используют жерди длиной около 3 м - чаталы (работу выполняют вдвоем). Жердь в горизонтальном положении кладут на кусты на высоте 100-120 см от почвы. Затем все побеги вместе с ней пригибают к почве и крепят жердь к грунту железными приколками. Любое пригибание надо проводить осторожно, чтобы основания побегов не сломались.
Если саженцы смородины и крыжовника выращивают на своем участке, то перед их выкопкой почву обильно поливают. Затем садовой лопатой выкапывают корни с возможно большим комом земли. Каждое растение на лопате переносят к месту посадки и высаживают так, чтобы оно находилось на том же уровне по отношению к поверхности, что и до выкопки. После посадки саженец обильно поливают (одно ведро), а почву мульчируют торфом или перегноем (одно ведро). При соблюдении всех этих рекомендаций корневая система почти не нарушается.
У двулетних или однолетних саженцев ягодных кустарников, выращенных в питомнике (рис. 1), при выкопке и транспортировке к месту временной прикопки погибает большая часть активной корневой системы. В этом случае удаляют (ошмыгивают) все листья с растений, а сажают их так, чтобы основание ветки со спящими почками находилось на 2-3 см ниже уровня почвы (рис. 2). Для более активного пробуждения почек весной будущего года посадку проводят несколько наклонно и обрезают надземную систему.
Для посадки одно-, двулетних саженцев ягодных культур выкапывают ямы диаметром 60 см и глубиной 40 см. Если пересаживают более взрослые растения, то диаметр ямы увеличивают. На богатых огородных почвах в посадочную яму вносят только верхний слой грунта, заменяя им нижние горизонты.
На суглинистых и глинистых среднеплодродных почвах нижний горизонт грунта заменяют верхним, внося в нижнюю часть перегной или компост (одно-два ведра), фосфоритную или костную муку (300-400 г) и суперфосфат (40-50 г). Если есть только суперфосфат, то его применяют из расчета 200 г на яму. Из калийных удобрений лучше всего использовать древесную золу (400 г на яму) или сернокислый калий (50-70 г на яму).
На песчаных и торфяных почвах в посадочную яму вносят те же минеральные удобрения. Из органики в первом случае добавляют речной ил или глину (одно-два ведра) либо торф, во втором случае количество ила (глины) доводят до двух-четырех ведер. На всех типах почв корневую систему саженцев при посадке закрывают смесью верхней, более плодородной почвы и торфа (1:1).
Перед посадкой или зимней прикопкой саженца проверяют корневую систему. Для этого корни опускают в ведро, таз или бак, стоящие в тени. Когда земля отмокнет, их ополаскивают и внимательно осматривают каждый корень (см. рис. 3). Корень, направленный под углом вверх, вырезают (1); корень, направленный к центру корневой системы, укорачивают (5); корень с расплющенным концом (6) или сорванной корой (4) либо механически поврежденной корой и частью древесины (3) срезают секатором до здоровой ткани.
Иногда на саженцах появляются вздутия корневого рака (2). Их вырезают, а затем желваки с остатками корней сжигают. После вырезки корневую систему в течение 5 мин дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), затем ополаскивают водой. Срез корня должен быть наименьшей площади (7), а вблизи него должны находиться мелкие корешки. Эллипсовидный срез (8) менее желателен. Концы корней с белым или светло-коричневым равномерным наплывом каллюса (9) обрезать нельзя, так как это раневая ткань, которая рубцует срез, сделанный ранее. После осмотра растения сразу высаживают или прикапывают.
И.П. Шелковская.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о смородине |  |