Павел Фомич Воложин - опытный, с большим стажем садовод-любитель. Особенно много времени он стал отдавать любимому делу после ухода на пенсию. И не случайно теперь многие, кто бывает в садовом товариществе в Крыжовке, обращают внимание на его участок. Здесь действительно есть что посмотреть, чему поучиться. Кроме разных овощных культур на отдельной плантации хозяин выращивает значительное количество ценных лекарственных растений, таких, как женьшень, родиола розовая (золотой корень), левзея сафлоровидная (маралий корень), китайский лимонник, котовник кошачий, окопник и др., которыми охотно делится с инвалидами и пенсионерами, помогает им избавиться от многих недугов.
На участке у Павла Фомича около 10 сортов черной и красной смородины. Кроме этого, есть виноград, вишни и сливы, значительное количество плодовых деревьев. На некоторых из них привито 10-12 сортов яблок, что вызывает особую гордость у садовода-любителя. Он делится своим опытом по весеннему уходу за ягодными кустами смородины, рассказывает о способах её размножения.
Черную и красную смородину у себя на участке развожу уже несколько лет. У меня растут следующие сорта белорусской селекции: Минай Шмырев, Белорусская сладкая, Катюша, Кантата Память Вавилова, Ненаглядная, Ранняя сладкая и некоторые другие. С каждого из кустов ежегодно собираю до одного-двух ведер ягод. Хорошему их урожаю во многом способствует кропотливый уход за ягодными посадками.
У смородины, как известно, наиболее продуктивными являются ветки в возрасте 3-4 лет. Поэтому осенью сразу же после съема урожая я внимательно осматриваю кусты и срезаю все старые, поврежденные ветки. Для обрезки использую обыкновенный секатор. Аналогичную работу провожу и весной, в начале - середине апреля. В результате в каждом из кустов у меня остается по 12-15 мощных ветвей, размещенных одна от другой на расстоянии приблизительно 15 сантиметров.
Затем против мучнистой росы каждый куст опрыскиваю 5-процентным раствором мочевины. На ведро воды её расходую 50 граммов. Такого количества раствора хватает для обработки пяти-шести кустов. Этот прием позволяет, как говорится, убить двух зайцев. Смородина предохраняется от опасного заболевания, которое способно снизить урожайность, одновременно она получает азотную подкормку, необходимую для полноценного формирования плодов. После этого почву вокруг кустов прикрываю полиэтиленовой пленкой или рубероидом (до начала цветения), чтобы предотвратить выход на поверхность перезимовавших вредных насекомых.
Самый активный рост смородины припадает на май-июнь. В начале этого периода обязательно необходимо подкормить кусты легко растворимыми органическими удобрениями. Для этих целей я обычно использую навозную жижу или раствор коровяка (в соотношении 1:5) по ведру на куст, а также вношу в почву по 50 граммов гранулированного суперфосфата и 20-25 граммов калийных туков. После этого обязательно провожу обильный полив. Вот те основные мероприятия по уходу за ягодными кустами, которые ежегодно стараюсь проводить.
Одновременно хочу поделиться с читателями своим опытом по размножению смородины. Например, красную смородину размножаю простым отводковым способом, так как черенки её плохо укореняются. Поступаю следующим образом. Обычно осенью или весной у нужного сорта выбираю несколько двух- или трехлетних хорошо развитых ветвей, копаю под ними канавку на глубину 8-10 сантиметров. Потом эти ветви пригибаю на дно канавок, укрепляю их проволочными крючками и присыпаю землей или хорошо перепревшим компостом на высоту 15-20 сантиметров (небольшие концы веток оставляю неприкрытыми).
В начале осени укоренившиеся ветки обрезаю секатором у основания куста и осторожно выкапываю, чтобы не повредить корневую систему. Полученный таким образом саженец можно целиком высаживать осенью на новое место и уже на следующий год получить небольшой урожай ягод. Для более широкого размножения каждую ветвь можно разделить на несколько частей так, чтобы каждая часть обязательно была с корешками, которую затем можно высадить отдельно.
Кроме того, в последние годы широко использую зеленые побеги для укоренения. В этих целях в конце июня - начале июля (период интенсивного роста) нарезаю острым ножом из прироста текущего года черенки с двумя-тремя почками. При этом нижний срез делается на 0,3-0,5 сантиметра ниже от крайней почки (он скошен от нее в противоположную сторону). Нижние листья полностью удаляю, а верхние, если они крупные, обрезаю на 1/2 или 1/3 часть. Для лучшего укоренения эти заготовки нижними концами помещаю в раствор гетероауксина (2-3 сантиметра) на 18-20 часов. Затем их вынимаю из раствора и ополаскиваю чистой водой.
Высадку черенков в почву провожу по схеме 4x5 сантиметров на глубину 2-3 сантиметра. При этом на данном участке почва должна быть плодородной и хорошо увлажненной. Вношу в нее на квадратный метр по ведру хорошего компоста. Его перекапываю с землей и уплотняю поверхность. Затем поверх насыпаю слой смеси песка и торфа толщиной в 2-3 сантиметра в соотношении 1:1. Втыкаю черенки приблизительно под уклоном в 45 градусов на расстоянии один от другого на 20-25 сантиметров и прикрываю их полиэтиленовой пленкой.
Получается что-то вроде маленького парничка. Температура в нем должна поддерживаться в пределах 20-30°С. При солнечной погоде надо притенять и проветривать парничок, строго следить за тем, чтобы в нем постоянно сохранялась влага. Для этого при помощи распылителя 3-4 раза в день опрыскиваю почву. Чтобы быстрее и лучше укоренялись черенки, можно два-три раза провести подкормку кристаллином, а также слабым раствором марганцовки.
Укоренение наступает через три-четыре недели. После этого черенки можно раскрыть и оставить на прежнем месте до будущей весны или в конце августа - сентября пересадить в школку для выращивания двухлетних саженцев. При этом хочу заметить, аналогичным способом я укоренял черенки облепихи, китайского лимонника, актинидии, слив и получал хороший посадочный материал.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о смородине |  |