Сад на карликовых подвоях

Многие садоводы-любители хотят выращивать у себя карликовые плодовые деревья, но из-за отсутствия саженцев или отводков карликовых подвоев не могут этого сделать. Черенки же таких подвоев сейчас уже можно получить из плодовых питомников или научных учреждений по садоводству.

Я выращиваю карликовые подвои из черенков с двумя почками. Весной, в начале сокодвижения, прививаю их на заранее подготовленные сеянцы яблони или пни деревьев. Сеянцы и пни срезаю как можно ниже. Привив пень старой яблони, подлежащей выкорчевке, 10-15 черенками карликовых подвоев, любитель за один сезон может вырастить нужные ему отводки.

Место прививки обматываю изоляционной синтетической лентой липким слоем наружу, все срезы покрываю садовым варом. Когда побеги из привитых черенков вырастут до 20-25 см, снимаю обвязку и окучиваю их на высоту 15 см влажной почвой. Повторное окучивание делаю через две - три недели. Побеги к этому времени станут длиной 40-50 см. Высоту холмика довожу до 30 см. Края его стараюсь делать более пологими. Все лето слежу за тем, чтобы почва в холмике была влажной и рыхлой, уничтожаю появляющиеся сорняки, провожу опрыскивание против тли и других вредителей. К осени из привитых черенков вырастают сильные отводки с хорошими корнями.

После первых морозов удаляю листья и срезаю их на высоте 10 см от поверхности холмика. Во избежание подмерзания корней отводков холмики покрываю дополнительным слоем почвы. Можно утеплять и другими подручными материалами - листьями, перепревшим навозом и т. п. Срезанные побеги храню в погребе во влажном песке и весной использую или для выращивания саженцев со вставкой стебля карликового подвоя, или для размножения подвоев описанным способом.

Весной снимаю утепляющий слой почвы, разрыхляю поверхность холмика. Протираю влажной тряпкой верхние части отводков. После этого прививаю на них двухпочковые черенки зимостойкого сорта-скелетообразователя (например, Антоновки) или сорта-привоя. За сезон прививки отлично развиваются, высота их достигает 70-100 см в зависимости от типа подвоя.

В конце октября отделяю теперь уже однолетние саженцы и высаживаю их на постоянное место в саду. Оставленные пеньки карликовых подвоев на зиму прикрываю слоем почвы.

В последующий двухгодичный цикл из маточных кустов можно снова вырастить высококачественные карликовые саженцы.

При выращивании саженцев и отводков описанными способами не допускаю появления поросли сеянцевого подвоя, поддерживаю в маточнике высокий уровень агротехники. Такой маточник может существовать много лет.

Выращиваю я также деревья со вставками. Прививаю черенки карликовых подвоев в корневую шейку сеянцев Антоновки и Боровинки, обладающих повышенной морозоустойчивостью корневой системы. В качестве вставки использую наиболее слаборослые подвои.

Садоводы-любители, у которых растут молодые яблони зимостойких сортов в возрасте но 10 лет могут уменьшить размеры их крон, применяя карликовую вставку. Для этого весной их надо перепривить черенками карликовых подвоев. У очень молодых деревьев (до 5 лет) скелетные ветви и центральный проводник перепрививают на расстоянии 25-40 см от их основания. У деревьев более старшего возраста прививку можно делать и в скелетные ветви второго порядка. Тогда быстрее восстанавливается крона и раньше начинается плодоношение.

В зависимости от толщины перепрививаемой ветви прививаю на нее 2-4 черенка, взятых от карликового подвоя. Даю возможность развиваться только одному наиболее удобно расположенному побегу, а остальные в начале лета прищипываю. Весной следующего года на этот побег на расстоянии 20-30 см прививаю удлиненный, на 6-8 почек, черенок сорта-подвоя. Остальные побеги карликового подвоя сильно укорачиваю и впоследствии вырезаю у основания. Из черенков культурного сорта за сезон вырастает 5-6 мощных побегов, пригодных для формирования новой кроны.

При выращивании деревьев со вставкой карликовых подвоев в кроны я применял также и двойную одновременную прививку. В этом случае в обрезанные концы скелетных ветвей и центрального проводника прививаю по одному удлиненному (20-30 см) черенку, взятому от карликового подвоя, а на него на расстоянии 20 см - двухпочковый черенок сорта-привоя. Во избежание подсыхания привитых черенков все срезы и оба черенка покрываю тонким слоем садового вара.

Все побеги, появляющиеся из почек ниже места прививки, выламываю. Это очень важно, так как поросль подвоя ослабит рост побегов из привитых черенков, а иногда и приводит к их гибели.

Кроме карликовых яблонь, садоводы юга выращивают также слаборослые деревья груши, привитые на айве. Основным подвоем груши является айва Анжерская, испытываются айва Прованская и другие формы. В более северных районах, чтобы избежать вымерзания корневой системы айвы, приствольные круги карликовых груш обязательно нужно мульчировать на ширину распространения основной массы корней (до 1,5-2 м в диаметре) перепревшим навозом, листьями слоем до 1 5 см или землей слоем 20 см. Использовать айву в качестве вставки нецелесообразно, так как её надземная часть в суровые зимы вымерзает.

Саженцы карликовых груш я выращиваю в маточнике айвы, прививая черенки сортов- скелетообразователей Ильинки или Лимонки на однолетние отводки. Осенью, так же, как и при выращивании в маточнике саженцев яблони, отделяю однолетки и высаживаю их на постоянное место. С одного куста айвы можно получить 20-30 саженцев, а с одного погонного метра маточника - до 50.

Хорошие результаты я получил при перепрививке крон молодых вишен сильнорослых сортов (типа Гриот Украинский) черенками черешни. Первые плоды появились уже на однолетних прививках. Можно прививать черешню и в корневую шейку вишневой поросли. Здесь плоды образуются уже на двухлетних саженцах. В моих опытах вишня была практически полукарликовым подвоем для черешни. При выращивании черешни в кроне вишни последняя также выполняет функцию зимостойкого скелетообразователя. Деревья высотой 3-4 м дают ежегодно неплохой урожай плодов черешни, обладают удовлетворительной долговечностью.

При выращивании саженцев и отводков я применяю наиболее надежные способы прививки - улучшенную копулировку, вприклад с язычком, за кору с двумя параллельными надрезами коры, реже - улучшенную за кору (кора на подвое отделяется с одной стороны от вертикального разреза), окулировку. Чтобы избежать полома прививок ветром, подвязываю их к колышкам.

Деревья с округлыми кронами можно размещать со следующими расстояниями в ряду: на карликовых подвоях 2-2,5 м, полукарликовых и среднерослых 3-4; между рядами: на карликовых подвоях 3-4, полукарликовых и среднерослых 4-5 м. При формировании плоских крон расстояния между рядами можно уменьшить. Конечно, это ориентировочно. Более точно их можно определить, учитывая силу роста сорта-привоя, плодородие почвы, климатические условия, тип формирования кроны.

В первые годы после посадки сада на слаборослых подвоях особое внимание уделял правильному формированию кроны. У деревьев на среднерослых подвоях формировал её практически так же, как и у сильнорослых. На карликовых же деревьях размещаю ветви на меньших расстояниях друг от друга. Высота штамбов карликовых деревьев 40-50 см, среднерослых - 60-70 см. При формировании кустовой кроны штамб может быть минимальной высоты или отсутствовать вовсе.

Благодаря скороплодности, небольшим объемам кроны, удобной для ухода, высокому качеству плодов, хорошей урожайности карликовые плодовые деревья находят все большее применение в любительских садах. Однако любителям, которые захотят заняться садоводством на карликовых подвоях, надо учитывать и его недостатки: большую требовательность к питательным веществам, влаге, освещенности.