Хороши дорожки, покрытые смесью глины и шлака, корой, природным камнем.
Грунтовые дорожки превращаются в болото после дождя и осенью, бетонные - прочны, их легко строить, но они скучны и портят сад.
Кривые дорожки символизируют естественную свободу и гармонируют с негеометрическим пейзажем сада.
Поверхность дорожек не должна идти вразрез с внешним видом дома и сада. Так, дорожки с плитами правильной формы укладывают в саду правильных, симметричных форм.
Подсыпку под дорожку выполняют из гравия.
Под дорожку, по которой будут ходить люди, копают канал глубиной 25-30 см, под колею автомобиля - в 2 раза глубже (50-60 см). Канал под колею автомобиля доверху заполняют гравием. В пешеходной дорожке несущий слой гравия должен составлять 15-20 см, а насыпаемый по нему слой песка - 5 см. Оставшееся пространство заполнит поверхностный материал.
Дно котлована и каждый из слоев уплотняют трамбовкой.
Чтобы дождевая вода не задерживалась на дорожке, ее поверхность должна иметь небольшой (1-2 градуса) уклон.
Лучше, если самая высокая часть дорожки расположена с краю, а не посередине. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.
На дорожке, покрытой корой или хвоей, идущий чувствует себя, как на лесной тропинке.
Подсыпка для подобной дорожки может быть неглубокой, достаточно и 10 см гравия. Чем большими по размеру будут куски коры, тем лучше. Толщина слоя смешанной с хвоей коры должна составлять не менее 5 см. По мере утаптывания нужно добавлять лесную подстилку. Края дорожки можно выложить камнями. Постепенно кора и хвоя будут разрушаться. Через 2-3 года старое, перепревшее покрытие дорожек отправьте в компостную яму и замените его свежим.
Римским тротуаром называют дорожку, состоящую из плит или камней, расположенных так, чтобы переступать с камня на камень в соответствии с постановкой ног при ходьбе.
Такие плиты можно укладывать на неглубокую подсыпку: 10-15 см гравия и 5 см песка под каждую плитку на тяжелых глинистых почвах. При укладке плит или камней следует учитывать среднюю длину шага, которая равняется 60-75 см. Середина камней должна находиться попеременно по правую и левую стороны от условной оси середины дорожки.
Если римский тротуар проходит по клумбе, уровень камней надо поднять на 3-4 см выше уровня почвы (уровень почвы будет с каждым годом повышаться, а вода должна стекать с дорожки). На лужайке камни располагают на уровне земли, чтобы они не мешали скашивать траву.
Сплошной каменный или деревянный настил можно укладывать только на несущий слой гравия и промежуточный слой песка.
Слой песка под деревянное покрытие должен составлять 15-20 см. Камень, бетонные плиты, располовиненные бревна-кругляки сначала укладывают на песок вчерновую, а затем каучуковым или деревянным молотком заглубляют в грунт. Если используются плитки малого размера, кладут гладкую доску и, ударяя по ней молотком, заглубляют несколько плиток одновременно.
Не забывайте проверять аккуратность укладки уровнем.
Щели между плитками и бревнами необходимо заполнить песком: рассыпьте песок по дорожке и метите его метлой, пока он весь не попадет в щели, затем полейте дорожку водой, при этом песок в щелях усядет. Снова посыпьте дорожку песком и повторите процедуру, пока щели не заполнятся.
Поверхность деревянных дорожек через некоторое время становится скользкой.
Поэтому время от времени ее протирают металлической щеткой или грубой наждачной бумагой. Деревянное покрытие можно также мыть водой с мылом.
В качестве покрытия дорожек используются также кирпич (который, к сожалению, обычно быстро крошится) и природный камень.
Для укладки в дорожках годится морозостойкий и нормально обожженный (лучше всего высокотемпературного обжига) кирпич - клинкер. Использовать другие виды кирпича нерационально.
Кирпич можно укладывать и на ребро, и плоской стороной. Рисунок укладки любой. Чистить кирпич лучше всего твердой щеткой и водой.
Дорожки из плоского природного камня обойдутся дороже всего (покупка камня и перевозка), зато они, наверно, самые красивые. Толщина песка под камнями должна равняться толщине самих камней.
Задача предпосевной обработки почвы под газон состоит в подготовке для будущей лужайки таких условий, чтобы она выросла не только красивой, но и устойчивой к вытаптыванию, чтобы на ней можно было играть и бегать.
Травы сеют весной, однако почву лучше приготовить еще осенью. После того, как весной почва прогреется, тщательно разровняйте ее граблями, затем уплотните, утопчите.
Для этого привяжите к ботинкам обрезки широкой доски или плитки и пройдитесь по всей поверхности, ставя ноги вплотную одна к другой, на каждом шаге полностью перенося вес тела. Утоптанный газон не будет разрушаться, проседать под ногами.
Оптимальная РН почвы под лужайку должна составлять 6,5-7. Известь и минеральные удобрения можно вносить непосредственно перед посевом трав.
Для задернения используют 8 кг семян клевера белого, 16 г овсяницы луговой, 12 г овсяницы красной и 8 г мятлика лугового на каждые 10 м2 площади сада.
Сеют под вечер, в безветренную погоду, во влажную почву. После посева следует пройтись по газону граблями, чтобы семена трав попали в почву, затем прикопать или притоптать.
Во время прорастания травы и в начальный период роста, в течение трех-четырех недель, газон не поливают.
Ничего страшного, если нет дождей: семена трав подождут в земле без вреда для себя.
Газонокосилкой в первый раз косят траву, когда она вырастет до 6-8 см, косой - как только позволит высота травы. Первый укос нельзя проводить по мокрой траве или мокрой почве.
В дальнейшем скашивать траву желательно раз в 10 дней газонной косилкой или максимально часто косой. Скошенную траву измельчают той же косилкой и оставляют на месте скашивания в качестве мульчи.
Чем чаще скашивать траву на начальной стадии роста лужайки, тем быстрее сформируется устойчивый к вытаптыванию густой зеленый ковер, на котором не останется места сорнякам.
Если вы недовольны темпами роста травы, подкормите лужайку в начале июля, затем еще раз в конце августа.
В сухую погоду лужайка нуждается в поливе (лучше всего дождиком). Поливать желательно нечасто, но обильно, по вечерам.
В октябре, когда трава прекратит рост, соберите граблями опавшую на нее листву, скосите траву и подсыпьте немного перепревшего компоста.
В последующие годы желательно время от времени рыхлить лужайку граблями, словно боронуя ее зубьями на глубину 1-2 см, с целью омоложения травяного покрова.
Газон портят старая сплевшаяся трава, мох, сорняки, ослабленный рост травы.
Мох развивается в сырых местах, то есть во впадинах и низинах лужайки. Чтобы избежать его появления, достаточно хорошенько выровнять поверхность лужайки.
Чтобы избавиться от старой травы, проборонуйте газон железными граблями. Острые зубья перережут корни старых растений, тем самым способствуя росту молодых травинок. Вырванную траву, сухие листья соберите легкими деревянными граблями. Некоторое время луг будет иметь довольно непривлекательный вид, но уже недели через две газон восстановится.
Замедление роста травы может быть вызвано также недостатком питательных веществ, в первую очередь фосфора, поэтому не помешает иногда подкармливать лужайку раствором суперфосфата.
Оптимальная площадь песочницы - 4-6 м2. Важно, чтобы она была достаточно глубокой, удобной для игр.
Под песочницу выкопайте яму глубиной около 50 см. В углах сделайте ямки чуть поглубже - для столбов. При сооружении столбы должны оказаться вне песочницы. Дно ямы тщательно утрамбуйте. Для стен песочницы хорошо подходят половые доски, которые укладывают гладкой поверхностью внутрь. Минимальный размер стороны углового бруса - 6 см.
Затем по всему периметру песочницы прибейте доску скамеечкой: так удобнее и безопаснее для детей. Эту доску тщательно обработайте рубанком. Не следует покрывать ее лаком или красками, содержащими вредные вещества.
Что касается песка для песочницы - это кажется неважным для вас, но важно для детей, - найдите песок с мелкими песчинками, мельче, чем в строительном песке. Следует запомнить, что 1 м3 сухого песка весит около 1,6 т, а 1 м3 мокрого песка - 2 т.
Кроме песочницы, на детской площадке легко соорудить турничок и качели.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.