Как растили сады мичуринцы
Решил сам вырастить свой сад. И вот какая мысль созрела в моей голове. Хочу попросить рассказать о том, как разводили сады во времена Мичурина. Говорят, что тогда наши деды делали все просто, но надежно. А потому высылаю вам свои вопросы. А выдайте на них ответы. Извините, что вопросов получилось много, но я думаю, что ответы на них могут заинтересовать многих молодых любителей садоводства.
И.П. Пчёлкин.
Какими способами выращивали подвои?
Есть два способа вегетативный и семенной.
Вегетативное размножение подвоев дает значительно более однородный материал (по своему воздействию на привой). Например, айва обыкновенная, размножаемая вегетативным путем, обеспечивает привитым на ней растениям незначительный рост и более раннее вступление в пору плодоношения. У деревьев же груши, привитых на сеянцах айвы, бывает и раннее и более позднее вступление в пору плодоношения, а сами деревья зачастую имеют достаточно большой и отнюдь не «карликовый» размер.
Обычно такие подвои, как дикая лесная яблоня, сливолистная яблоня, сибирская яблоня, культурные сорта яблони, груша лесная, груша уссурийская, рябина обыкновенная, боярышник, размножали посевом семян. В тех случаях, когда вегетативное размножение не представляло больших технических трудностей, предпочитали пользоваться им.
Разновидности же низкой яблони (дусен и парадизка), чулановку, айву обыкновенную, айву Северную Мичурина, иргу, рябину черноплодную предпочитали размножать вегетативным способом.
Как размножали подвои семенами?
Принимая во внимание, что для приусадебного сада требуется небольшое количество посадочного материала, заготовка семян особых трудностей не представляла.
Наиболее подходящими подвоями считались сеянцы Аниса и Антоновки обыкновенной или сливолистной яблони. Достать соответствующее количество плодов Аниса или Антоновки и извлечь из них семена дело очень простое. Что же касается семян сливолистной яблони, то ввиду большого наличия различных гибридов этой яблони с другими видами (дикой лесной, сибирской, низкой) заготавливали их только с апробированных маточных деревьев. Типичную сливолистную яблоню заменяли сеянцами Китайки санинской, широко распространенной в садах средней полосы.
После просушки полученных семян их тщательно рассортировывали по величине. Опыты показали, что при посеве мелких семян сеянцы бывают слабые, с плохо развитой корневой системой. Все семена, имеющие неправильную уродливую форму, отбраковывались, отсортированные семена до стратификации хранились в сухом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре от 0 до+5°С.
Как стратифицировали семена?
Чтобы получить из семян сеянцы весной очередного года, семена должны пройти перид так называемого «послеуборочного дозревания», для чего их подвергали стратификации. Сущность стратификации в следующем: семена тщательно смешивали с песком, которого брали по объему в 3-4 раза больше, чем семян. Речной песок предварительно промывали и высушивали. Вместо песка можно взять торф, который следует также предварительно просушить и пропустить через крупное сито. Как показали опыты мичуринцев, торф несколько повышает всхожесть семян и сокращает период их дозревания.
Семена, перемешанные с песком или торфом, увлажняли водой, насыпали в ящик слоем 25-30 см и помещали в подвал или какое-либо другое помещение. Для нормального дозревания семян яблони наилучшая температура от +3 до +6°, для семян груши от +3 до +7°. Небольшие отклонения от рекомендуемой температуры не опасны, однако понижения температуры до 0° или повышения её свыше 10° допускать нельзя.
Застратифицированные семена периодически увлажняли. С этой целью их примерно один раз в месяц высыпали из ящика, увлажняли водой и снова засыпали в ящик.
При отсутствии помещения, в котором можно было бы хранить стратифицированные семена, их закапывали в землю (дальнейшего ухода за стратифицированными семенами, кроме предохранения от повреждения мышами, не требуется). Однако к этому прибегали лишь в случае необходимости, так как процент прорастания семян при таком способе дозревания их бывает ниже, чем при хранении в помещении.
Сроки начала стратификации семян зависели от времени их посева, породы и субстрата, с которым смешивали семена. Сроки дозревания семян при нормальных условиях хранения приведены в следующей таблице.
| Породы, виды и сорта | Длительность стратификации в днях | |
|---|---|---|
| в песке | в торфе | |
| Дикая лесная яблоня | 90-100 | 60-70 |
| Анис и Антоновка | 80-90 | 60-70 |
| Сливолистная яблоня | 70 | 60 |
| Сибирская яблоня | 25-30 | - |
| Уссурийская груша | 60 | 45-50 |
| Дикая лесная груша | 90 | 65-70 |
| Боярышник | 300 | - |
Если в силу каких-либо обстоятельств посев задерживался, ящик со стратифицированными семенами ставили в помещение с более низкой температурой (от +2 до -2°).
Как производился посев семян?
В приусадебном саду стратифицированные семена высевали на гряду. Отведенную для посева семян гряду удобряли компостом, вскапывали на глубину 20-25 см и тщательно рыхлили. На тяжелых почвах добавляли некоторое количество песка. Для того чтобы предохранить гряду от слишком глубокого промерзания почвы, её покрывали соломой или соломистым навозом, который весной снимали. Весной гряду еще раз тщательно перекапывали, верхний слой почвы рыхлили граблями, тщательно разравнивали, перед посевом еще раз слегка уплотняли ровной доской.
Семена высевали на грядках правильными рядами, расположенными поперек гряды. Расстояние между рядами 10-12 см, если имелось в виду в дальнейшем пикировать сеянцы. Если же пикировка не предполагалась, то расстояние между рядами увеличивалось до 20-25 см.
Бороздки для посева делались ребром доски. Глубина бороздок для семян яблони и груши должна быть не меньше 3-4 см. Семена в рядках размещали почти вплотную друг к другу, если предполагалась пикировка, и на расстоянии 11,5 см , друг от друга, если сеянцы не пикировались. После посева семян бороздки присыпали землей так, чтобы посредине бороздки образовался земляной валик с углублениями по обеим её сторонам. Эти углубления обеспечивали известный запас влаги в почве после полива или дождя. Очень тщательно следили за тем, чтобы семена были заделаны по - возможности на одинаковую глубину, так как это обеспечивало одновременное их прорастание и одинаковое развитие сеянцев.
Как пикировали сеянцы и ухаживали за ними
Сеянцы таких подвоев, как дикая лесная яблоня, лесная груша и некоторых других, образуют малоразветвленную корневую систему, которая в дальнейшем, если не будут применены специальные агротехнические мероприятия, не обеспечит нормального развития привоя. Поэтому для указанных подвоев применяли пикировку. Прием этот также полезен и для подвоев с более развитой корневой системой, как, например, для сеянцев сливолистной яблони и уссурийской груши.
А - правильная посадка сеянца; конец колышка подведен под конец корешка; при выпрямлении колышка обжимание корешка землей полное; Б - неправильная посадка сеянца; конец колышка не подведен под корешок, корня остается пустота.
Пикировка это выемка сеянцев с грядки и их сортировка, подрезка корней, а затем посадка сеянцев на новое место.
Выемку сеянцев производили в то время, когда у них появлялся первый настоящий листок. Считалось, что при запаздывании с выемкой сеянцы переносят пикировку крайне болезненно и плохо приживаются.
Перед выемкой растений гряду обильно поливали. Для подкапывания растений применяли небольшие деревянные лопаточки. Подкопанное растение вынимали за семядоли и сразу же клали в мелкие сосуды с водой.
После выемки сеянцы сортировали. Все растения, отставшие в развитии, поврежденные при выкопке, а также те, у которых были искривления подсемядольного колена или главного корня, выбраковывали. Сортировку делали в защищенном от ветра и солнца месте. После сортировки корни, примерно на 1/3 длины, обрезали острыми ножницами или хорошо отточенным ножом и сейчас же опускали в сосуд с земляной болтушкой.
Пикированные сеянцы высаживали на гряду, которую с осени готовили так же, как и посевную гряду. Перед самой посадкой гряду еще раз тщательно разрыхляли, разравнивали и слегка уплотняли доской. Места посадок сеянцев на гряде намечали ручным маркером.
Расстояние между рядами, которые, как было указано выше, обычно делали поперек гряд, составляло 20-30 см, а между растениями в ряду 8-10см.
Сеянцы высаживали «под колышек» (колышек делали из прочного дерева длиной в 20 см и толщиной в 1,5 см). Сначала в намеченном для посадки месте колышком делали углубление несколько большее длины корешка сеянца. После этого в ямку одной рукой опускали сеянец до семядолей, а другой рядом с ямкой втыкали колышек в наклонном положении (см. рис.). Затем движением колышка по направлению к растению прижимали землю к корешку сеянца.
Особенно следили за тем, чтобы при прижимании земли около корешка не было пустот, которые обычно ведут растения к гибели. Углубления, образовавшиеся после посадки сеянцев, выравнивали.
После посадки сеянцы тотчас же обильно поливали, а междурядия мульчировались мелким перегноем или торфом.
В первый день посадки растения поливали три или четыре раза, а в последующие несколько дней по два раза. Затем растения поливали один раз в день. Поливы прекращали, когда у сеянцев начинали развиваться новые листочки.
В первые несколько дней после посадки распикированные сеянцы притеняли ветвями, соломой или специальными щитами. Затем притенение снимали. В дальнейшем уход за пикированными сеянцами заключался в систематическом и осторожном, на глубину 4-6 см, рыхлении почвы, прополке и поливах по мере надобности.
Считалось, что для выращивания полноценного посадочного материала сеянцы полезно два раза подкормить жидким удобрением. Первую подкормку давали в то время, когда высаженные сеянцы начинали развивать новые листья, вторую через 15-20 дней после первой. Для подкормки использовали органические удобрения или минеральные азотные (концентрация примерно 0,1-0,12%). Перед подкормкой гряду с саженцами основательно поливали.
Наиболее опасный вредитель высаженных сеянцев тля, которая может сильно их повредить. Мичуринцы-опытники считали, что лучшая мера борьбы с тлей опрыскивание растений после появления 56 настоящих листьев раствором анабазин-сульфата или никотин-сульфата (1 г на 1 л воды) с добавлением зеленого мыла (4 г на 1 л).
Когда выкапывали сеянцы?
Эту работу выполняли осенью, когда сеянцы заканчивали свой рост и листья начинали опадать. Если на выкапываемых сеянцах еще имелись листья, их удаляли ошмыгиванием. После выкопки все пораженные болезнями и вредителями, с сильно искривленной корневой шейкой, имеющие механические повреждения стволика или корней, слаборослые, или с плохоразвитой корневой системой сеянцы отбраковывали.
На зиму сеянцы прикапывали в канавки глубиной примерно 30 см. Прикопку делали влажной землей. С целью предохранения от мышей прикопанные сеянцы покрывали еловым лапником, а зимой снег вокруг прикопок отаптывали.