Как вырастить карликовый сад

В последние годы у садоводов республики возрос интерес к культуре карликовых плодовых деревьев, плоды с которых крупнее, лучше окрашены и вкуснее, чем у привитых на сильнорослых подвоях. Они отличаются менее выраженной периодичностью плодоношения и скороплодностью - в плодоношение вступают на 3-4-й год после посадки. В низкорослом саду значительно проще и легче ухаживать за кронами деревьев, собирать урожай плодов и проводить защитные мероприятия против вредителей и болезней. Однако деревья на карликовых подвоях менее долговечны. Обладая поверхностной разветвленной, мочковатой корневой системой со слабо выраженным скелетом, требуют постоянной опоры и предъявляют повышенные требования к уровню плодородия и влагообеспеченности дерново-подзолистых, суглинистых и супесчаных почв, мощность окультуренного верхнего слоя которых должна достигать 40-50 см. Только при соблюдении этих условий

карликовые плодовые деревья могут приносить высокие и устойчивые урожаи высококачественных плодов.

Небольшие по размеру плодовые деревья можно вырастить и ускорить их вступление в плодоношение многими путями: использованием слаборослых сортов, отгибанием ветвей, надламыванием и скручиванием побегов, кольцеванием, перетяжкой проволокой коры или подрезанием ветвей и корней, применением специальных химических веществ (ретардантов) или выращиванием растений в ограниченном объеме почвы (в гончарных горшках, ящиках, кадках и др.). Основным же способом выращивания слаборослых деревьев в настоящее время является прививка разной силы роста сортов на карликовые подвои, используя для этой цели краснолистную парадизку Будаговского и 62-396 для яблони, айву С для груши, ВВА-1 и сеянцы войлочной вишни для сливы. По данным кафедры плодоводства Плодоовощного института им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск Тамбовской обл.), карликовые подвои 57-366 и 57-491 хорошие результаты дают в качестве интеркалярных вставок. Деревья яблони со вставками из них длиной 14-18 см рано плодоносят, отличаются небольшими размерами и удобны для проведения различных работ.

Карликовый сад закладывают осенью (в октябре, до замерзания почвы), а лучше весной (в апреле, до начала набухания почек), используя для посадки однолетние или двулетние стандартные саженцы (последние предпочтительнее).

Почву готовят заранее, в первой половине октября (для весенней посадки - во второй половине месяца). Предпосадочное удобрение - 6-10 кг/м2 навоза или компоста, 50-60 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли и 200-500 г/м2 молотого известняка или доломитовой муки, в зависимости от механического состава и кислотности почвы. Удобрения заделывают на глубину перегнойного горизонта дерново-подзолистой почвы (на 20-30 см).

Схема посадки зависит от подвоя, силы роста привитых сортов и колеблется в пределах 3,4-4 х1,5-3 м. По центру разбивочных колышков копают посадочные ямы шириной 80-100 см и глубиной 50-70 см. На маломощных малоплодородных дерново-подзолистых почвах их ширину увеличивают до 120-150 см, а затем через год и далее ежегодно посредством кольцевого перевала расширяют на 20-40 см. При копке ям верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, нижний малоплодородный - в другую. На дно готовых ям вносят и заделывают на штык лопаты предпосадочную дозу органо-минеральных удобрений, а затем по центру вбивают посадочные колья. За несколько дней до посадки вокруг кольев в виде конуса на 2/3 высоты посадочных ям насыпают холмики из удобренной почвы перегнойного горизонта, которые уплотняют ногами. Если в почву удобрения не вносились, в каждую посадочную яму высыпают 2-3 ведра перегноя, полуперепревшего навоза или компоста, тщательно перемешивая с землей посадочного холмика.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. Очень длинные корни укорачивают до размера откоса посадочного холмика, больные неповрежденные ветки и корни удаляют или укорачивают до здоровых тканей. К посадке приступают вдвоем. Один человек ставит саженец на верхушку посадочного холмика с северной стороны кола, равномерно расправляя корни по земляному конусу, второй присыпает их рыхлой плодородной землей. При этом первый слегка встряхивает саженец, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты между корнями. Внимательно следят за глубиной посадки. Деревца, привитые на слоновые подвои, высаживают более заглубленно, чем привить е на сеянцы, но с таким расчетов, чтобы место прививки было на 5-3 см выше уровня поверхности посадочной ямы и после оседания почвы не оказалось в земле. Если это случится, у основания стволика привоя образуются придаточные корни и деревья из карликовых становятся сильнорослыми. В результате периодически придется прибегать к катаровке - обнажать место прививки, отгребая землю, и вырезать до основания корни привитого сорта.

Как только корни будут засыпаны землей слоем около 10 см, её уплотняют ногой, ставя ступню носком к дереву. Делать это надо осторожно, так как корни клоновых подвоев яблони более хрупкие, чем у семенных. Чередуя подсыпку земли и её уплотнение, посадочную яму заполняют плодородной почвой из перегнойного горизонта. Затем, подсыпая почву по контуру посадочной ямы, делают широкую лунку, в которую заливают 3-4 ведра воды. Как только она впитается в почву, землей заполняют все образовавшиеся пустоты, а поверхность лунки мульчируют торфокрошкой, перегноем, полуперепревшим навозом или хорошо разложившимся компостом. Посадочный кол обрезают на высоте ниже 5 см от будущей скелетной ветки. Деревце подвязывают к колу восьмеркой с таким расчетом, чтобы петля подвязки на штамбе саженца была расположена выше, чем на колу. Это делается для того, чтобы при усадке почвы в посадочной яме деревце не оказалось в подвешенном состоянии. Оставшийся после посадки нижний слой малоплодородной почвы равномерно разбрасывают по участку или вывозят.

Весной, до начала набухания почек, посаженные деревца обрезают. Однолетние саженцы укорачивают до высоты 60-70 см. У двулетних деревьев отбирают 2-3 ветки, наиболее удачно расположенные в пространстве, из которых затем будет сформирован нижний ярус скелетных ветвей. Их укорачивают слабо или вообще не обрезают, а все расположенные выше по стволу побеги укорачивают на 1/3-1/2, чтобы концы всех выбранных побегов находились примерно на одном уровне. Центральный проводник укорачивают на почку, расположенную над местом вырезки шипа. Он должен занимать доминирующее положение и возвышаться над боковыми ветвями на 20-25 см. Конкурент проводника вырезают на кольцо или сильно укорачивают.

Из числа выращиваемых плодовых пород наиболее распространена культура яблони на клоновых подвоях. У карликовых деревьев формируют сферическую разреженно-ярусную или свободную плоскостную крону с 4-5-ю скелетными ветвями при высоте штамба 40-50 см. Количество основных сучьев увеличивают до 6-8 у слабо ветвящихся сортов и у сортов с раскидистой кроной. При формировании разреженно-ярусной кроны основу нижнего яруса составляют 2-3 ветки, выведенные из смежных почек и отходящие под углом не менее 60°С. У плоскостной кроны нижний ярус закладывают из двух противолежащих ветвей, направляя их вдоль ряда. Все остальные закладывают одиночными ветвями через 30-40 см. Полускелетные разветвления оставляют по стволу через 15-20 см. Для исправления неудачного угла отхождения ветвей их подтягивают к стволу шпагатом или отгибают распорками, подвешиванием грузиков или обрезкой на боковые ответвления, выравнивая тем самым сучья по силе роста и соподчиняя силу роста ветвей высшего порядка низшему. У плоскостной кроны разрастание ветвей в сторону междурядий ограничивают отгибанием их в сторону ряда или обрезкой, полностью вырезая сильные ветки, а более слабые переводят на боковые ответвления, создавая плодовую стену у основания кроны шириной 1,5-2,0 м. У обоих типов крон самую верхнюю скелетную ветвь закладывают на высоте 1,8-2 м. Когда она достигнет 2-3-летнего возраста, проводник над ней вырезают.

В период формирования кроны обрезку молодых деревьев проводят ежегодно и она должна быть минимальной. Её всегда начинают с вырезки поврежденных ветвей и прореживания загущающих. Побеги укорачивают, а лучше отгибают только с целью соподчинения ветвей, приросты менее 40-50 см укорачивать вообще не следует. Рост скелетных ветвей лучше регулировать изменением угла наклона или же укорачиванием на нужное боковое ответвление. Завершая процесс формирования, обрезкой стараются равномерно по всему объему кроны разместить новые полускелетные и обрастающие ветки, предотвратить загущение деревьев и образование острых развилок.

Правильной обрезкой надо как можно дольше продлить период плодоношения в жизни растений. Разумное прореживание и укорачивание ветвей в соответствии с биологическими особенностями привитых сортов должно быть направлено на обеспечение хорошего светового режима внутри кроны и сильных приростов с образованием на них новой обрастающей древесины.

В период плодоношения размер кроны стабилизируется, поступательный рост ветвей в длину постепенно затухает, деревья начинают плодоносить периодически. В глубине кроны начинают отмирать полускелетные и обрастающие ветки. Зона плодоношения смещается на периферию кроны. Снижается зимостойкость деревьев, их урожайность и ухудшается качество плодов. Обрезка яблонь в этот период должна обеспечить рост новых сильных побегов. Поэтому, когда длина однолетнего прироста становится меньше 20-25 см, приступают к омолаживающей обрезке - укорачиванию скелетных и полускелетных ветвей на сильное боковое разветвление в зоне последнего или предпоследнего сильного прироста в 30-40 см. Одновременно вырезают все загущающие крону ветки.

Малопродуктивные плодовые образования удаляют, а наиболее сильно развитые омолаживают. Под деревья, предназначенные к омолаживающей обрезке, с осени вносят предпосадочную дозу органо-минеральных удобрений.

Карликовые яблони способны закладывать большое количество цветковых почек. Формируя поверхностную корневую систему со слабым скелетом горизонтальных и вертикальных корней, под тяжестью урожая, особенно в дождливую и ветреную погоду, карликовые деревья сильно наклоняются или ложатся на землю. Поэтому их, начиная со времени посадки, следует постоянно содержать подвязанными к опорам или ставить на шпалеру. В качестве опор используют отработанные металлические трубы, железобетонные столбы или деревянные, пропитанные в нижней части антисептиком, устанавливая их около деревьев или через 3 м в ряду посаженных деревьев и заглубляя в почву на 50-70 см.

Если карликовые деревья перегружены обильной завязью, после первого июньского опадения её прореживают. Это предупреждает истощение деревьев яблони и груши и способствует улучшению качества плодов, которые становятся более крупными, выравненными по размеру, лучше окрашенными и вкусными. При формировке прежде всего удаляют слабо развитые, затененные, поврежденные вредителями и болезнями, уродливые плоды. У крупноплодных сортов яблонь и груш, склонных завязывать в соцветии несколько плодов, оставляют только один, наиболее сильно развитый и хорошо освещенный.

Остальные элементы ухода за карликовыми деревьями такие же, как и за привитыми на средне- и сильнорослых подвоях: приствольные круги постоянно содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии или под слоем органической мульчи; в засушливые периоды лета их обильно поливают (25-35 л воды на 1 м2), не допуская пересыхания перегнойного горизонта почвы; один раз в 2-3 года осенью, под последнюю перекопку почвы в октябре, вносят органо-минеральные удобрения (4-6 кг/м2 навоза или компоста, 30-40 г суперфосфата и 15-30 г/м2 калийной соли или хлористого калия); ежегодно весной (в апреле) подкармливают аммиачной селитрой (15-30 г/м2), а при необходимости и навозной жижей в июне, в период интенсивного роста побегов, разбавляя её водой в 5-6 раз, с нормой расхода 10 л раствора на 3 пог. м кольцевых канавок, которые нарезают, начиная от штамба, через 50 см регулярно проводят защитные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.