Рассмотрим опыты с поливами растений. Есть вода - нет проблем: бери в руки шланг и поливай, что хочешь. Увы, не все просто, как может показаться. Ксения Орех из Гомеля поила подопытную вишню вдоволь, а другие, такие же растения, в жаркую погоду поливала умеренно - через 10 дней по 2 ведра воды на квадратный метр приствольного круга. И вот результат бесконтрольных поливов - к концу лета листья пожелтели и начали опадать. Произошло так, что вода полностью затопляла почву, вытесняла из нее воздух, все это и привело к нарушению нормального газообмена. Рост корневой системы был подавлен, а жизнедеятельность микроорганизмов нарушена. Вишня оказалась в критическом положении, и вот результат. Другие растения развивались нормально и дали хороший урожай.
У минчанина Игоря Валюкевича сад находится под задернением. В этом случае есть свои секреты полива деревьев. Чтобы убедиться, какой из вариантов орошения почвы лучший, Игорь Валентинович применил сплошной полив из лейки и полив по бороздам. В первом случае должного эффекта не было, а во втором - влага достигла корневой системы. На квадратный метр суглинистых почв он расходовал по 4-5 ведер воды. Чтобы почва лучше впитывала влагу, Валюкевич поливал деревья прерывисто, иначе часть воды могла бы стечь в низкие места.
А как дела у тех, кто закладывал опыты на овощных грядках? Думается, удачный эксперимент провела Данута Наумович из Мяделя. Как и у многих огородников, рассада томата в квартире у нее переросла. В таких случаях обычно заглубляют корни до 40 см. Так сделала и Данута Войцеховна, а для опыта применила другой прием: у переросшей рассады оборвала нижние листья и уложила корни в канавку глубиной 10-15 см. Первые десять дней растения не поливала. Потом поливала редко и только теплой водой. Это стимулировало ветвление корневой системы, что не могло не сказаться на урожае: он оказался выше, чем у тех растений, корни которых находились глубоко. Вывод напрашивается сам собой - очень важно не заглублять растения.
Удачными считает свои эксперименты гомельчанка Марина Тиханович, которые проводила на свекловичных грядках. Обычно она не придавала особого значения срокам прореживания растений и удаляла лишние экземпляры лишь один раз. И не выбрасывала их, а пересаживала на свободные места. Корнеплоды после пересадки вырастали уродливой формы, а некоторые - с большой «бородой». На этот раз Марина Семеновна сделала два прореживания: первое - как только растения тронулись в рост, и второе - в фазе двух-трех настоящих листьев. При пересадке наиболее крупных экземпляров укорачивала корень на 1/3 длины. Расстояния между растениями в первом варианте были 3-4 см, а во втором 6-8 см. К моменту уборки корнеплоды выросли равномерными и без «бороды». Результаты опыта, считает Тиханович, говорят о том, что пересаживать растения нужно только после первой прорывки, когда они еще маленькие.
Заметим, можно обойтись и без прореживаний столовой свеклы, если посеять на расстоянии 4-5 см в ряду семена одноростковых или двухростковых сортов. Таких, например, как Одноростковая, Валента, Двусемянная ТСХА.
Не лишним будет сказать, что неудачи при выращивании этой культуры часто связаны с ошибкой при выборе срока посева. Свекла более теплолюбива, чем морковь, поэтому высевайте ее на одну-две недели позднее.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.