Многие люди думают, что создать у себя на участке розовый сад - дорогое и сложное дело, но это не так. Я убедился в этом, когда научился сам размножать эти красивоцветущие кустарники и стал обучать этому делу школьников. Оно оказалось даже им под силу. Если у вас есть хотя бы несколько кустов, их можно быстро размножить вегетативным способом.
Проще всего вырастить корнесобственные розы. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с привитыми. Даже если погибнет от морозов наземная часть куста, то из спящих подземных почек вырастут новые побеги. Кроме того, у таких роз не бывает дикой корневой поросли, на удаление которой уходит много времени. Да и посадочный материал от корнесобственных роз можно получить быстрее, чем от привитых, например, разделив кусты. Этим простым способом я размножаю парковые розы. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапываю лопатой из земли, корневище разрезаю острым ножом на несколько частей так, чтобы в каждой было несколько побегов. Можно от маточного растения, даже не выкапывая его, отделить часть куста. Очень длинные корни укорачиваю, а поврежденные обрезаю до здорового места. На побегах оставляю по 3-4 почки, причем для правильного формирования кустов они должны "смотреть" наружу. Мелкие веточки вырезаю, раны зачищаю острым ножом, обмакиваю корни в болтушку из смеси глины и коровяка. Затем растения высаживаю на постоянное место.
Чтобы размножить длинностебельные, плетистые и другие привитые и корнесобственные сорта роз, пользуюсь отводками. Для этого растущие у корневой шейки побеги ранней весной я пригибаю и укладываю в предварительно подготовленные неглубокие канавки, пришпиливаю колышками и засыпаю рыхлой, влажной землей. Верхушки побегов оставляю снаружи и, подвязав к колышкам, придаю им вертикальное положение. А в местах соприкосновения отводков с землей делаю кольцевой надрез коры, чтобы вызвать усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву нужно все лето рыхлить и поливать. К осени отводки укоренятся. Но отделять от материнского растения их нужно следующей весной, а слабые растения - только через год.
В условиях Беларуси зимой ветви, расположенные выше снежного покрова и неукрытые, обычно отмерзают. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, я осторожно пригибаю к земле и присыпаю торфом. Весной, после оттаивания почвы, укладываю их в канавки и присыпаю землей.
Стеблевыми черенками можно размножить корнесобственные плетистые, полуплетистые, миниатюрные, флорибунда, полиантовые розы. Чайно-гибридные розы тоже укореняются, но хуже. Они уступают в росте привитым. Одревесневшие, хорошо вызревшие, ровные, однолетние побеги толщиной 4-5 мм и длиной 30-40 см заготавливаю осенью до наступления морозов. Сразу же обрываю у них листья и закапываю (на опушке леса) на глубину 40 см. Весной, как только земля оттает, выкапываю их, нарезаю из них черенки длиной 10-12 см (по 4-7 почек на каждом) и сразу же опускаю в воду. Срезы должны быть гладкими, без зазубрин. Нижний делаю наклонно, на 2-3 мм ниже почки, верхний - прямо над почкой на 1-2 см.
Черенки вынимаю из воды, сразу наклонно высаживаю на заранее подготовленные грядки в рыхлую питательную почву, заглубляя их почти целиком, на поверхности оставляю 1-2 почки. Предпочитаю двухстрочную посадку - 6 см между строчками и 12 см между рядами, 3 см между черенками. Располагаю ряды с юга на север. Чтобы черенки укоренились быстрее, гряды поливаю и накрываю пленкой на каркасе. Для доступа воздуха в теплую погоду одну торцевую сторону оставляю открытой. По мере подсыхания верхнего слоя почвы поливаю черенки из лейки с мелким ситечком. Когда образуются корни (в июне, в начале интенсивного роста растений), пленку снимаю. В течение лета умеренно поливаю, пропалываю и веду борьбу с вредителями.
Летние черенки нарезаю из средней части полуодревесневших побегов во время цветения длиной 7-10 см с 2-3-мя листочками. Для уменьшения испарения удаляю верхнюю часть листовых пластинок. Нижние листья срезаю совсем, оставляю 1-2 пары листочков. Хорошие результаты у меня получаются при черенковании в период первого цветения (июнь). Укорененные в это время черенки к осени образуют хорошую корневую систему и успевают окрепнуть. Лучше всего укоренять черенки в пикировочных ящиках высотой 7-8 см, для стока воды делаю в них отверстия. Перед посадкой субстрат поливаю. Черенки заглублять больше, чем на 1,5-2 см, не стоит. Так быстрее образуются каллюс и корни. Черенки размещаю по схеме 6x3 см. Ящики ставлю в темное место и накрываю полиэтиленовой пленкой. Через 3-4 недели черенки укоренятся. Для этого необходима высокая влажность и температура 22°С. Причем почва должна быть на 2- 3°С теплее воздуха. При необходимости я подогреваю ее электролампочками 1-2 раза в день и обязательно опрыскиваю водой до образования корней и начала интенсивного роста. Затем делаю это все реже и реже, для проветривания оставляю отдушины. В первый год черенки слабые, я их сохраняю в подвале при 0-5°С тепла.
Розы растут на одном месте много лет, поэтому перед посадкой почву хорошо заправляю удобрениями, вношу 6-8 кг перегноя, 200 г древесной золы, 20 г суперфосфата, 40 г калийной соли на кв. метр. Подкормку следует делать, когда саженцы приживутся, обычно в конце мая - начале июня. В это время вношу 15-20 г азотных удобрений, в конце июня - в июле - 20 г нитрофоски, в августе - 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли на кв. м.
А.Н. Дербенков.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о розах |  |