В последнее время появилось довольно много новых групп плетистых роз. Я тоже приобрел несколько сортов (группа Кордеса). Один из них - Дортмунд имеет длинные острые бутоны. Цветки густо-красные с белым глазком, плоские, крупные (8 см), немахровые (7 лепестков), душистые. В соцветии по 7-9 штук, цветение повторяется. Листья темно-зелёные, сильно-блестящие. Шипы частые, мелкие.
Второй сорт - Хайдельберг. У него бутоны овальные. Цветки ярко-красные, с нижней стороны светлые, хорошей формы, с высоким центром, крупные (до 9 см), махровые (30-40 лепестков), в соцветии по 1-3 штуки, не пахнут. Цветение обильное, непрерывное, листья крупные, темно-зелёные, кожистые, блестящие, молодые, с красновато-бронзовым оттенком. Шипы частые, крупные, крючковидные, с широким основанием. Кусты достигают трехметровой высоты, зимостойкие, устойчивы к грибным болезням, обладают хорошими декоративными качествами, используются для вертикального озеленения и срезки.
Специальной литературы по выращиванию плетистых роз нет, поэтому должен оговориться, что мои рекомендации основаны исключительно на собственном опыте. Применять их желательно только для корнесобственных растений (непривитых). Если у вас розы по описанию похожи на мои, то смело можете воспользоваться моими советами.
Розы очень чувствительны к избытку влаги. Застой дождевой и весенней талой воды совершенно недопустим, поэтому участок должен иметь уклон (желательно южный). Губительны для растений и залегающие близко к поверхности грунтовые воды. В этом случае розы садят на возвышении: копают яму, на дно укладывают большой плоский камень или бетонируют его, затем насыпают плодородную землю. При посадке у саженца плетистой розы укорачивают наполовину центральный стержневой корень. Созданная вами преграда не позволит стержневым корням расти вглубь, и основная их масса будет располагаться горизонтально.
Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. В глинистые почвы вносят песок, а в песчаные - глину. Её нужно брать из верхних слоев почвы, обязательно выдержать в штабелях или кучах не менее 12 месяцев. Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный химический состав, её перемешивают с известью, в теплое время года несколько раз перелопачивают.
Для выращивания сильных высокодекоративных растений одновременно с органическими вносят продолжительно действующие фосфорные удобрения и чистые культуры почвенных бактерий, например, фосфоробактерин.
При копке ямы верхний дерновый слой почвы снимают и складывают в стороне. Подзол удаляют или используют для устройства дорожек. Неплодородный слой используют для выравнивания участка. По поверхности обнаженной подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Весной следующего года почву рыхлят или еще раз перекапывают. На выровненную поверхность возвращают верхний слой почвы, при этом вносят повышенные дозы органических и минеральных удобрений, песок и глину и после перекопки на глубину 20-25 см рыхлят.
В Беларуси, кроме Брестской области, розы принято сажать весной, в конце апреля -начале мая, хотя при осенней посадке они развиваются лучше. Приобретенные осенью саженцы держат в прохладном подвале или на подоконнике в квартире, так как у корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы. В горшках на подоконнике грунт должен быть чуть влажным. До 25 января их поливают очень осторожно. После подкармливают и увлажняют достаточно для нормального развития. Если до посадки на постоянное место розы начнут расти слишком интенсивно, нужно прищипнуть верхушки побегов. На второй год жизни их укрывают, как обычно, дополнительно утеплив основание куста листьями. Расстояние между кустами при посадке устанавливают в зависимости от желания получить декоративный эффект. Перед этим все поломанные и раздробленные корни обрезают. Срезы тщательно припудривают толченым древесным углем, а корни окунают в сметаноподобную болтушку из глины и свежего коровяка (10:1) ил и гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Можно использовать и другие стимуляторы корнеобразования. Коровяк можно также заменить фосфоробактерином (3 таблетки, предварительно разведенные в 500 мл воды, на 10 л болтушки). При его отсутствии после посадки через 2-3 недели розы подкармливают свежим коровяком.
При весенней посадке саженцы, независимо от сорта, обрезают, оставляя на сильных побегах по две развитые почки, на слабых побегах - по одной. При осенней посадке обрезку роз делают весной, когда снимают с них укрытие.
Глубина ямок должна быть достаточной для свободного размещения в них корней, причем корневую шейку заглубляют в почву не менее чем на 10 см. Это защитит её от холода. Температура почвы зимой на этой глубине под искусственным укрытием не падает ниже -2°С. Кроме того, при заглубленной посадке у корнесобственных роз активно образуются дополнительные корни.
Опустив саженец в ямку, расправляют корни и засыпают их землей, не оставляя пустот между корнями. Когда ямка заполнится до уровня почвы, грунт вокруг куста притаптывают. Корнесобственные розы поливают смесью гетероауксина и фосфоробактерина (по таблетке на 10 л воды). При весенней посадке розы накрывают полотнищами из полиэтиленовой пленки, что создает влажный и теплый микроклимат, способствует быстрому восстановлению корневой системы и хорошему её росту в будущем. Через две недели после посадки её постепенно снимают.
В первое лето розы не нуждаются в удобрениях. Только в конце августа их нужно подкормить раствором калийных солей для подготовки к зимовке (лучше настоем древесной золы).
Формировать кусты, т.е. вырезать и прищипывать побеги, прекращают в начале июля, чтобы не вызвать появление новых, так как они не успеют одревеснеть. Весной, когда с роз окончательно снято укрытие, проводят обрезку, очищают кусты от прошлогодних растительных остатков (их обязательно уничтожают), обрабатывают ядохимикатами, перекапывают или рыхлят грунт, вносят удобрения и подсыпают перепревший компост или биогумус. Профилактическое опрыскивание растений ядохимикатами делают как можно раньше, пока не начали развиваться почки. Для этого применяют 3%-ный раствор железного купороса. Если в прошлое лето грибных болезней не было, его можно не делать. Когда почва созреет, её перекапывают или рыхлят на глубину до 20-25 см. Если розы были поражены грибными болезнями и вредителями, почву перекапывают с оборотом пласта. При благополучном состоянии посадок глубокое рыхление предпочитают перекопке, при которой неизбежно повреждаются наиболее активные корни. После этого верхний слой почвы мульчируют органическими удобрениями: гумусом, перегноем или компостом - 3, 7, 12 кг на 1 кв. м соответственно. Это необходимо, чтобы восполнить потери земли, смываемой при поливах и прополке сорняков, и создать благоприятные условия для образования новых придаточных корней на нижних частях побегов. В начале мая (в южных районах раньше) в пасмурную и безветренную погоду или вечером растения опрыскивают от листогрызущих гусениц.
Розы, как и все кустарники, способны ежегодно развивать молодые базальные (т.е. вырастающие из корневой шейки) побеги восстановления, предназначенные для замены старых, истощившихся побегов. Они обеспечивают обильное цветение и долголетие. Одновременно с образованием нового побега у его основания появляется молодой стержневой корень, который, проникнув вглубь почвы, разветвляется. Так ежегодно возобновляются надземные и подземные органы. Когда удаляют молодой побег восстановления, новые корни не образуются. Если так поступают систематически из года в год, то через короткий промежуток времени куст стареет, перестает цвести и погибает.
Подкормку роз делают не более двух раз за сезон - весной, в начале вегетации (в мае), и во время цветения (в июле). Первый раз берут на 9 л воды 1 кг коровяка, 20-30 г суперфосфата, 5-20 г калия сернокислого. Во время второй подкормки в раствор коровяка с сбавляют 20-26 г суперфосфата, 25-30 г калия сернокислого. Но лучше ввести в почву только навозную жижу, а минеральные удобрения использовать в виде внекорневых подкормок по листьям. Но при этом дозы уменьшают в три раза. Делают это вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях.
Если весной почва была обильно заправлена навозом, жидкую подкормку ограничивают суперфосфатом и калийной солью в указанных количествах, так, как излишки азотных удобрений (в том числе навоза) приводят к бурному росту молодых побегов, которые не успевают вызреть и вымерзают зимой. Все травянистые побеги удаляют осенью полностью до самого основания (при оттаивании они загниют и молодая роза может погибнуть).
Плетистые корнесобственные розы не способны вступать в состояние покоя перед наступлением зимы. Поэтому обычно встречают холода облиственными, с побегами, бутонами и даже цветками. Кроме того, при повышении температуры зимой выше 0 градусов они возобновляют сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.
При температуре ниже минус 3° соки в невызревших побегах роз замерзают. Образовавшийся лед разрывает ткани и появляются глубокие продольные трещины (морозобоины). Через них проникают болезнетворные и гнилостные микроорганизмы. Чтобы этого не случилось, розы к зимовке нужно готовить заблаговременно. Начиная с первой половины августа внесение азота прекращают. В начале месяца делают первую укрепляющую подкормку. Для этого в 10 л воды растворяют 25 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого, 2,5 г борной кислоты или 3,5 г буры. Этого раствора достаточно для внесения в почву на площади 4 кв. м. Вторую подкормку делают в начале сентября. На 10 л воды берут 15 г суперфосфата и 16 г калия сернокислого. Но лучше сделать внекорневые подкормки такими же растворами, в три раза уменьшив их концентрацию.
В начале сентября прекращают перекопку и рыхление почвы между кустами и формирование растений, чтобы не вызвать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя. В конце октября-начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов удаляют все листья обязательно с черешками, так как во время зимовки они отмирают и загнивают.
Для роз лучше использовать воздушно-сухое укрытие. При положительной температуре воздуха побеги пригибают к земле (но не на землю) и с помощью железных крючков (из толстой проволоки) закрепляют в виде жгута. Если необходимо, стягивают в нескольких местах веревкой, стараясь, чтобы они шипами не поранили друг друга. Молодые растения присыпают сухими листьями. Сверху ставят деревянные щиты шириной 80 см и нужной длины, располагая их в виде двухскатной крыши. Небольшие щели в щитах допустимы. Сверху настилают целую полиэтиленовую пленку такого размера, чтобы хватило при наступлении устойчивых небольших морозов закрыть торцы. Её закрепляют, чтобы не сорвал ветер. Торцы оставляют открытыми до начала ноября, заморозки до минус 6° не вредят розам, кратковременно они выдерживают минус 12°. На зиму торцы заделывают двп, досками, фанерой и т.д.
Если для укрытия роз используются ящики, то в начале октября их накрывают пленкой, оставив открытой одну сторону. При устойчивом похолодании её закрывают и ящик полностью накрывают пленкой. Мокрый снег и дождь не попадают внутрь. Наиболее опасна для перезимовки роз влага. Если на щитах есть слой снега хотя бы в 10 см, то температура под укрытием, даже в самые сильные морозы, не снижается ниже минус 5-8°. Зимой побеги, стенки щитов покрываются толстым слоем инея, иглы которого достигают 10 см длины. При длительных оттепелях иней медленно тает и, пока он не растаял, температура внутри не поднимается выше 0 градусов. То есть нет условий для размножения патогенных грибов.
Очень ответственный момент - снятие зимнего укрытия. Розы не столько гибнут от морозов, сколько страдают от вымокания и выпревания весной. Если к началу марта стоит теплая погода и мало снега, обязательно на торцах поднимают пленку и, если нужно, приоткрывают их с обеих сторон. Запоздание с началом проветривания может губительно отразиться на розах. Если снега много и полиэтиленовая пленка им закрыта, можно не торопиться. В начале апреля пленку снимают полностью, щиты убирают не раньше полного оттаивания почвы под ними. В спертом воздухе растения поражает снежная плесень. Кроме того, соки, вытекающие из морозобоин, не могут быстро высыхать и поражаются спорами патогенных грибов, в частности, из рода Кониотириум. Ранней весной на нижних и средних частях побегов образуются красноватые, постепенно буреющие пятна. Разрастаясь, они окольцовывают побеги, которые засыхают выше пораженного места. Чтобы обеспечить благополучную зимовку, необходимо ликвидировать очаги инфекции. Их немедленно вырезают (не лечат) ниже больного места и сжигают, чтобы предупредить спороношение гриба.
Различают три вида весенней обрезки роз: профилактическую, прореживающую и формирующую. Две первые делают ранней весной для ликвидации грибных болезней и омоложения старых кустов. У сорта Хайдельберг прореживающую обрезку проводят весной, а летом после первого обильного цветения "просветляют" излишне загущенный куст. Для этого удаляют старые побеги с затухающим ростом и нецветущие - "слепые". Сильные "слепые" ветки укорачивают до хорошо развитой почки. Побеги роз этого сорта старше трех лет растить не имеет смысла. Поэтому их вырезают рано весной (при благоприятной перезимовке остальных более молодых побегов) или летом до основания или более молодого побега, расположенного как можно ниже к основанию куста.
Кусты сорта Дортмунд состоят из однолетних базальных побегов, цветущих в конце лета, и побегов, цветущих в начале лета в возрасте до четырех-шести лет, с ветками 1-3 порядка. Этот сорт требует минимальной обрезки. В основном весной вырезают погибшие побеги. Профилактическая обрезка этого сорта сводится к удалению сразу же после цветения на молодой прирост 1-2 стареющих побегов. Но в случае образования большого числа молодых базальных побегов количество вырезанных старых побегов можно увеличить. Если из корневой шейки не образуется ни одного базального побега, стареющий побег обрезают на высоте 30-40 см от почвы. Это стимулирует пробуждение почек.
У обоих сортов побеги сохраняют на всю длину, и только перед зимним укрытием удаляют невызревшие верхушки.
Существует много способов. Для любительского цветоводства посоветую наиболее простой. Перед цветением, когда бутоны уже окрасились (не позже), срезают побег, нарезают черенки с тремя почками со средней части побега. Нижний лист удаляют полностью. Верхние листья укорачивают до 1/3 поверхности, под нижней почкой делают косой срез под углом 45°, над верхней почкой - прямой. Черенки ставят в чистую воду в полутень в теплое место (теплица). Уход заключается в смене воды. Через 20-30 дней появятся корни. Черенки садят в горшочки с плодородной почвой. Зимой держат в комнате на подоконнике. Ухаживают за ними так же, как при сохранении однолетних саженцев роз. При срезке черенков в более поздние сроки процент укоренения снижается, да и сам процесс занимает больше времени.
С.Ф. Недялков.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о розах |  |