О корнесобственных розах у специалистов-цветоводов сложились довольно противоречивые мнения. Наблюдения Е.В. Юдинцевой показали, что в основном они не уступают привитым ни по развитию, ни по зимостойкости, за исключением некоторых сортов гибридных и полиантовых роз. Корнесобственные розы даже имеют ряд преимуществ по сравнению с привитыми: отпадает необходимость обрезки дикой поросли; устаревшие и повреждённые надземные части быстро возобновляются за счет молодых побегов из «спящих» почек; они имеют короткий период покоя и у них легче получить зимнее цветение. Однако есть и недостатки. Корнесобственные розы слабо растут в первый год жизни и предъявляют повышенные требования к условиям первой зимовки.
Самый простой способ размножения роз - черенкование. Для этого необходимо знать их биологические особенности и соблюдать некоторые агротехнические приемы. Плетистые, миниатюрные, большинство сортов полиантовых роз и розы флорибунда укореняются почти на 100%. Чайно-гибридные розы также достаточно хорошо укореняются, но развиваются слабее, чем привитые растения. Важно также провести правильно заготовку черенков. Следует иметь в виду, что молодые травянистые побеги имеют самый короткий период укоренения (4-6 дней), но очень чувствительны к избытку влаги и легко загнивают. Черенки, нарезанные с отцветших, одревесневших побегов, укореняются очень медленно (40-45 г дней). В течение зимы большая часть их погибает от загнивания корней. Плохо укореняются черенки с сильнорослых, толстых побегов. Они отличаются интенсивным ростом в длину, крупной, рыхлой сердцевиной, тонким слоем коры и древесины. Лучшие результаты получены при использовании для черенкования полуодревесневших, еще не закончивших рост побегов. У цветоносных побегов это совпадает со стадией бутонизации. Такие черенки образуют корни в течение 20-25 дней.
Лучше всего начинать черенкование во второй половине июня. Чем больше времени для роста черенков, тем лучше разовьется у них корневая система и больший прирост дадут молодые побеги. Побеги заготавливают обязательно во второй половине дня. Это способствует лучшему корнеобразованию за счет накопления в растении ауксинов. При нарезке на черенки (желательно это делать в воде во избежание закупорки сосудов воздухом) нижний срез делают секатором под самой почкой наклонно, а верхний - на 1 см выше почки. Черенок должен содержать 2-3 почки, длина его не должна превышать 12 см. Излишнее число почек (более 3-4) задерживает укоренение и рост растений. Листья удаляют за исключением верхнего. При этом половину листовой пластинки срезают. Сохранение всех листьев на черенке увеличивает вероятность заболеваний. Обрезка всех листьев усложняет укоренение из-за недостатка питательных веществ.
Готовые черенки до окончания всей операции следует держать в воде. После нарезки их связывают в пучки, прикрепляют этикетки с указанием сорта и помещают в свежеприготовленный раствор ростовых веществ на 12-15 часов. Чаще всего для этого используют гетероауксин в концентрации 20-50 мг/л. После обработки черенки высаживают в обильно политый грунт по схеме 4x3 см. Готовят его из обычной дерновой земли, смешанной с торфом и песком (3:1:1). Его насыпают в ящики или теплицу и сверху покрывают слоем (2 см) песка или перлита. Чтобы не повредить нижний срез черенка, в субстрате делают углубление на 4-5 см (можно карандашом). После посадки еще раз поливают из лейки. Ящики с черенками переносят в теплицу и притеняют. Основной уход сводится к своевременным поливам по мере высыхания верхнего слоя субстрата. Оптимальные условия для укоренения создаются при температуре воздуха 25-30°С, влажности почвы 80-90% и рассеянном солнечном свете.
Укорененные черенки в начале августа целесообразно пересадить на доращивание в открытый грунт, предварительно заправив почву органическими и минеральными удобрениями, за исключением азотных (они замедляют вызревание побегов). Оптимальная реакция почвы для корнесобственных роз рН 5,6-5,8, так как эти растения склонны к заболеванию хлорозом. Через две недели после посадки черенков ограничивают полив и междурядные обработки.
Для успешной перезимовки укорененные саженцы с наступлением холодов с места доращивания переносят в подвал с температурой от 0° до 5°С и хранят, пересыпав их влажными опилками. Весной снова высаживают в питомник, где они быстро и легко приживаются. Можно оставить саженцы на месте доращивания. Для этого в конце сентября - начале октября розы необходимо слегка окучить. С наступлением заморозков над растениями устанавливают металлические каркасы, которые сверху и с боков покрывают бумагой в 3-4 слоя, другим утеплительным материалом и полиэтиленовой пленкой. Укрывать розы нужно в сухую погоду, чтобы растения не были влажными.
Весной, во время оттепели, розы нужно проветривать. Достаточно удалить снег с торцовых сторон каркаса, приподнять пленку и утеплительный материал. Когда сойдет снег, укрытие постепенно снимают по частям в течение нескольких недель. Пока не оттает почва и не прекратятся сильные ночные заморозки, над розами оставляют бумагу, лапник и другой утепляющий материал. Разокучивают, когда почва полностью оттает и почки набухнут.
И.В. Маркова.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о розах |  |