Главная » Садовые цветы » Рододендроны

Размножение рододендронов

Размножение стеблевыми и листовыми черенками

Для сортовых рододендронов семенное размножение не годится, поскольку далеко не всегда сохраняются сортовые особенности. В этом случае применяют вегетативное размножение путем укоренения черенков. Практика показывает, что если черенкование проводить в подходящее время, то можно получить достаточно много укоренившихся растений, особенно если использовать стимуляторы роста. Самым эффективным является альфа-индолилмасляная кислота. Можно использовать также альфа-индолилуксусную кислоту (гетероауксин), бета-нафтиловую и янтарную кислоты в виде пудры или пасты в соответствующей концентрации.

Черенки рододендронов можно укоренять в ящиках или непосредственно на стеллажах в теплицах. Для этого на стеллажи насыпают 10-сантиметровый слой верхового сфагнового торфа в смеси с гравием в соотношении 1:1. В качестве субстрата можно использовать также старые, перепревшие опилки (вылежавшие не менее 2-х лет) или компостированную кору (вылежавшую не менее 4-х лет). Этот слой выравнивают и уплотняют до толщины 7 см, сверху насыпают чистый грубый речной песок толщиной 2 см, обильно поливают, а затем сажают в этот субстрат обработанные стимуляторами роста черенки рододендронов. Их обильно поливают и притеняют.

Стеблевые черенки для размножения берут от побегов текущего года. Для черенкования подходят только верхушечные побеги оптимальной зрелости (в полуодревесневшем состоянии, так как полностью одревесневшие черенки укореняются хуже). По календарным срокам это приходится примерно на середину июля - начало августа. Черенки должны иметь длину 5-10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных вечнозеленых видов и сортов рододендронов рекомендуется перед черенкованием уменьшить примерно на 1/3. Нижнюю часть черенка отрезают непосредственно под спящей почкой. На черенке должно остаться 4-6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на его нижней части (длиной 1-2 см) сбоку удаляют слой коры вплоть до камбия. Затем обрабатывают нижнюю часть стимулятором в виде пудры, после чего высаживают. Чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков, отверстие в субстрате для каждого из них делают заостренной палочкой. В отверстие вставляют черенок, заглубляя его на 2-3 см. Большим и указательным пальцами субстрат плотно прижимают с боков к черенку, затем хорошо поливают, чтобы субстрат плотно прилег к нему, заполнив все пустые места. После посадки грядки укрывают пленкой и притеняют. Если черенков не много, то их рассаживают в пикировочные ящики, которые плотно обертывают полиэтиленовой пленкой и ставят на стеллажи в теплицах или парниках.

При заготовке листовых черенков листья во второй половине июля срезают вместе с пазушной почкой и древесиной в виде щитка с параллельными краями длиной около 3 см (как при окулировке деревьев). Срез обрабатывают стимулятором в виде пудры, так же как и при укоренении стеблевых черенков. После обработки листовые черенки высаживают наклонно, заглубляя почку и черешок до основания листовой пластинки. Укоренение листовых черенков наступает через 4-5 месяцев.

В жаркие и солнечные дни в теплицах открывают все окна для проветривания и поливают водой дорожки. Интенсивный обмен воздуха и испарение воды с поверхности дорожек понижают температуру в теплицах.

Уход за черенками включает регулярный полив, проветривание и опрыскивание. Спустя примерно три недели появляются признаки укоренения. В это время начинают постепенное закаливание укореняющихся черенков (их следует выдерживать при низкой температуре, иначе они могут выпреть). Оптимальная температура для только что укоренившихся черенков 5-8°С. Во время зимовки температура должна быть низкой, но не ниже нуля. Если весной у перезимовавших укоренившихся растений появляются цветки, то их следует выломать. В мае - июне укорененные черенки высаживают в парники или на грядки в открытом грунте, которые притеняют спанбондом.

Если вечнозеленые рододендроны черенкуются в отапливаемых теплицах, то время, наиболее подходящее для этого, - октябрь и ноябрь. В качестве черенков используют полностью вызревшие верхушечные побеги. Субстрат и черенки подготавливают и обрабатывают так же, как и для летнего черенкования. После посадки их опрыскивают водой, затем плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и в таком виде оставляют до середины марта - начала апреля. В течение зимы и ранней весны черенки достаточно хорошо укореняются, и в мае их можно высаживать в парники или на грядки в открытый грунт. На этом месте только что укоренившиеся растения оставляют до следующей весны, а затем высаживают в питомник.

Размножение отводками

Этот метод вегетативного размножения рододендронов применяют в тех случаях, когда хотят получить ограниченное количество саженцев, он пригоден и для любительского садоводства, и для селекции.

Отводками желательно размножать только зимостойкие сорта, полученные на основе зимостойких видов, - рододендронов кэтевбинского, Смирнова, желтого, мягкого, японского. Многие сорта, особенно менее выносливые, укореняются плохо, образуют слабую корневую систему и раньше или позже погибают. Труднее других отводками, так же как и черенкованием, размножаются сорта с красными цветками. Не рекомендуется также размножать отводками дикие виды, так как этот метод не способствует повышению зимостойкости.

В качестве маточного растения выгоднее взять такой рододендрон, который уже использовался для размножения этим способом. У таких экземпляров очень много новых побегов, их легче пригнуть, чем старые. Маточные растения должны быть рассажены достаточно редко, с таким расчетом, чтобы побеги можно было пригибать во все стороны (это следует делать весной). На каждом побеге, который пригибают, производят надрез длиной около 4 см, чтобы стимулировать корнеобразование. Вокруг куста выкапывают канавку глубиной 3-4 см, пригибают побеги, прикрепляют их к почве деревянными крючками и присыпают землей. Рододендроны имеют хрупкую древесину, поэтому работать нужно очень осторожно, чтобы не отломать побеги. Если они слабые, недостаточно выросшие, то пригибание можно выполнить не весной, а в июле и августе. В этом случае используют только побеги текущего года. Как в первом, так и во втором случае на той части побега, которую присыпают землей, удаляют все листья и все цветочные бутоны.

Хотя у отводков корни появляются уже в первый год, отделяют их от маточного куста только в следующем. Этим обеспечивается развитие более мощной корневой системы. Отделять новые растения от маточного куста можно на второй год (осенью), однако лучше всего подождать до весны третьего года. После отделения молодые растения высаживают в питомник, где их выдерживают два года, затем высаживают на постоянное место. На приусадебных участках отделенные от маточного куста растения можно сразу высаживать на постоянное место. При хорошем уходе и оптимальном минеральном питании они за несколько лет достигают таких же размеров, как и растения в питомнике. Маточник, который уже использовался для получения отводков, подойдет для этой же цели не раньше, чем через 2-3 года.

Размножение делением куста

В отличие от всех описанных выше методов, делением куста размножают очень редко, так как можно получить только единичные экземпляры новых растений. Это типичный любительский метод. Техника его очень проста. Маточный куст, в зависимости от количества побегов, лопатой делят на несколько частей. Мелкие корни у основания отделяют острым ножом. Разделив куст, отдельные его части высаживают в хорошо подготовленную почву в питомник, где они находятся, как минимум, год (лучше без пересадки держать растения в питомнике два года). За это время у основания отделенных растений появляются новые побеги, начинается естественное формирование куста.

Если у некоторых частей корневая система очень слабая, то каждую часть сажают в отдельный цветочный горшок соответствующих размеров и вместе с горшком закапывают в землю в крытом парнике, где они находятся до тех пор, пока молодые растения хорошо не укоренятся. В качестве субстрата рекомендуется использовать смесь, состоящую из кислого полуразложившегося сфагнового торфа верховых болот и полуперепревшей сосновой хвои (в соотношении 1:1).

Этот метод можно использовать для разведения альпийских видов рододендронов, которые имеют ползучие, стелющиеся стебли (например, рододендрон камчатский). Можно так размножать и рододендрон канадский, имеющий большое количество корневищ.

Т.В. Курлович.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут
посетите наш
форум о садовых цветах
и доску объявлений по
продаже/покупке цветов

Садовые цветы: АстрыБуддлейяГиацинтыГеоргиныГладиолусыГортензияДекоративный лук
ИрисыКлематисыЛилейникиЛилииМальваНарциссыПетунииПионы
ПодснежникРододендроныРозыСиреньТюльпаныХостаХризантемы