Завидной популярностью среди любителей цветоводства пользуются Азиатские гибриды - многолетние растения, не требующие ежегодной пересадки, особого ухода и укрытия на зиму. Изящные, чалмовидные, кубковидные, звездчатые цветки самых разнообразных оттенков (пока нет только синих и голубых лилий), собранные в кистевидные, метельчатые или зонтичные соцветия, обращены вниз, вверх или в стороны. Некоторые сорта имеют двух-, трехцветную окраску долей околоцветника с крапинками, варьирующими по окраске, величине, форме, количеству и густоте размещения, придающими цветкам экзотический вид. Цветение этой группы лилий приходится на середину лета (июнь-июль). Каждое растение постепенно раскрывает многочисленные бутоны и цветет 2-3 недели.
Азиатские гибриды хороши для срезки, выгонки в зимнее время, прекрасно выглядят на фоне кустарников и газона, хорошо развиваются в полутенистых местах среди невысоких кустарников и травянистых многолетников. Под деревьями, которые сильно истощают почву, эти растения лучше не сажать. В последнее время лилии начали выращивать в различных емкостях (контейнерах). Это дает возможность составлять цветочные композиции в самых неудобных для фунтового выращивания местах (на асфальте, каменистых участках), а также на балконе.
Азиатские гибриды неприхотливы, но лучше удаются на питательных, воздухопроницаемых, слабокислых, хорошо дренированных почвах. Положительно реагируют на внесение торфа и перегноя (использование свежего навоза недопустимо).
Азиатские гибриды не боятся пересадки в течение всего периода вегетации, даже во время цветения. Желательно только сохранить ком земли вокруг луковицы и обильно полить перенесенное на новое место растение. Однако самое подходящее время для их посадки август-сентябрь, начало октября. Можно пересаживать их и ранней весной, как только оттает и немного обсохнет почва. Но с опозданием производить пересадку лилий весной рискованно, так как при этом можно обломить начавший расти стебель. Участок для посадки заранее перекапывают и хорошо удобряют (8-9 кг перегноя, 50 г суперфосфата, 30 г калийной соли, 20 г аммиачной селитры на 1м2), учитывая, что лилии будут находиться на этом месте 3-5 лет. Очень положительно реагируют они на костную муку, если есть возможность, её вносят перед посадкой из расчета 20-50 г на м2.
Перед посадкой луковицы внимательно просматривают. Отбраковывают больные, удаляют загнившие чешуйки, обрезают безжизненные и укорачивают на треть живые корни. Подсушивание их не желательно. Затем обеззараживают от патогенных грибов в растворе фунгицида (0,2% фундазола или беномила), при необходимости используют инсектициды - вещества, убивающие вредителей (0,1% раствора фосфамида, Би-58 или хлорофоса).
Глубина посадки зависит от величины луковицы и механического состава почвы. На легких песчаных почвах сажают глубже, чем на тяжелых, глинистых. Обычно глубина заделки составляет три высоты высаживаемой луковицы. Расстояние между растениями 20-30 см. Посадки обильно поливают. Почву мульчируют перегноем, торфом или опилками. Этот несложный агроприем позволяет уменьшить уплотнение почвы, сдержать рост сорняков, сохранить влагу. Однако следует помнить, что опилки, разлагаясь, поглощают из почвы азот, отбирая его у растений, поэтому при основной заправке почвы азота следует вносить несколько больше нормы. Но лучше опилки предварительно выдержать в кучах 2-3 месяца, смешав их с мочевиной (2,5 кг на м3).
Весной ростки и первые листья лилий очень чувствительны к холодам. Если предвидятся заморозки, их обязательно надо укрыть толстой бумагой или сеном. Если заморозки ожидаются на несколько ночей подряд, то укрытие не снимают и днем. Можно также сделать каркасы и накрыть полиэтиленовой пленкой так, чтобы ростки не касались ее. Днем в солнечную погоду надо позаботиться о проветривании.
Уход за растениями заключается в поддержании почвы во влажном, рыхлом, чистом от сорняков состоянии, проведении подкормок, защите от вредителей и болезней. При хорошей предпосадочной заправке почвы органо-минеральными удобрениями необходимость подкормок в ближайшие 2-3 года отпадает. При недостатке питательных элементов под первое рыхление вносят полное минеральное удобрение (50 г на м2). Подкормку целесообразно проводить перед поливом или вместе с ним. Луковицы совершенно не выносят застоя воды и при переувлажнении нередко погибают. Но умеренная влажность необходима в течение всей вегетации. Наибольшая потребность в воде бывает в первой половине лета, а также после цветения, когда происходит накопление в луковицах запасов питательных веществ на зиму. В это время необходимы нормальная влажность почвы и достаточная её питательность. Поливать лилии лучше под корень, так как вода, попадая на растения, может вызвать их заболевание.
Болезни портят внешний вид лилий, резко снижают их продуктивность, вызывают задержку, ослабление или прекращение цветения, нередко служат причиной гибели. В нашей зоне лилии чаще всего поражаются серой гнилью (ботритисом). Развитию этого заболевания способствует повышенная влажность воздуха, избыточное внесение азотных удобрений, плохая вентиляция при загущенной посадке. Листья, стебли и цветки под действием гриба буреют, размягчаются и загнивают. Остановить начавшуюся болезнь практически невозможно. Удаление пораженных листьев лишь снижает заболеваемость. В целях профилактики, начиная с весны, раз в 10-15 дней лилии опрыскивают 0,5% раствором медного купороса, 1% бордоской жидкости или 2% ТМТД, чередуя препараты.
Сильным противогрибным свойством обладает гипосульфит (применяется в фотографии). Под действием света и кислот, присутствующих в атмосферных осадках, он легко разлагается с выделением серы, которая обладает противопаразитарными свойствами. Концентрация для обработки 1-2%. Если в раствор гипосульфита добавить питательные вещества и микроэлементы, то одновременно будет проведена и внекорневая подкормка. Растворяют вначале удобрения и проверяют реакцию полученного раствора. Если она кислая, необходима нейтрализация содой или золой. Затем вводят» гипосульфит, иначе часть его разложится при приготовлении раствора.
После выпадения обильной росы или осадков, которые приносят массу спор всех видов патогенных грибов, также необходима профилактическая обработка растений. Высокоэффективные простейшие бытовые химикаты - питьевая и кальцинированная сода, поташ, зола (особенно от сжигания подсолнечника). Реакция раствора этих веществ должна быть щелочной (рН 8,0-9,0), примерная концентрация 0,5-1%. Споры гриба зимуют на растительных остатках, поэтому уборка осенью с участка надземной части лилий обязательна.
Значительные потери лилий может вызвать фузариоз. Растения поражаются главным образом через корни, откуда возбудители по сосудистой системе распространяются в надземную часть. У лилий, зараженных фузариозом, наблюдается загнивание донца, затем процесс распространяется на всю луковицу, вызывая её гибель. Внешние признаки заболевания - постепенное пожелтение, начиная с нижней части стебля, и засыхание листьев. Против фузариоза рекомендуется дезинфекция почвы формалином (250 мл 40% раствора на 10 л воды) за 2-3 недели до посадки. Сильно пораженные растения уничтожают. Для опрыскивания используют фундазол (0,05- 0,1%), топсин-М той же концентрации.
Наиболее опасны для лилий вирусные болезни. Они иногда бывают скрытыми, без видимых признаков, отмечается лишь угнетение роста. Чаще встречаются кольцевая пятнистость и мозаика. При кольцевой пятнистости на листьях вначале появляются кольцеобразные пятна, быстро распространяющиеся по всему растению, поражая точки роста и цветки, стебель деформируется, не растет. При вирусной мозаике на листьях появляются белесоватые продольные штрихи, которые в дальнейшем некротизируются, листья деформируются и отмирают. Рост растения прекращается. Цветки часто не открываются. Пораженные растения гибнут. Надежных методов защиты от вирусов пока нет, поэтому больные лилии необходимо удалять, чтобы они не стали источниками инфекции. Переносчиками заболевания обычно являются тли, с которыми необходимо бороться в профилактических целях.
На лилиях зарегистрировано и более 10 видов вредителей. Из них наиболее вредоносен луковый листоед, который объедает листья с краев или выгрызает округло-продолговатые отверстия в них. Личинки от листа оставляют лишь жилки. Чтобы этого не случилось, надо регулярно уничтожать сорняки, собирать жучков вручную, опрыскивать растения в период питания личинок хлорофосом (0,1- 0,15%), опылять пиретрумом. Заметный урон лилиям наносит корневой луковый клещ. Его личинки поселяются между чешуями, проникая через донце. Рост пораженных лилий замедляется, листья желтеют и отмирают. В целях борьбы перед посадкой луковицы протравливают в течение получаса в растворе карбофоса (3-5 г на л воды). В период вегетации растения поливают под корень кельтаном (20 г на 10 л воды). Опасна для лилий и луковая журчалка, личинки которой выедают луковицы. Поврежденные лилии отстают в росте, листья увядают. При сильном поражении гибнут. Для борьбы с личинками используют настой золы (500 г на 10 л воды, на 1 м2 - 5 л суспензии). Луковицы протравливают раствором карбофоса. Здоровые растения в меньшей степени повреждаются вредителями и болеют, поэтому одно из лучших профилактических мероприятий - соблюдение агротехники выращивания.
Размножают Азиатские гибриды обычно вегетативно, так как при этом потомству передают особенности материной растений. Наиболее распространенный и простой способ - деление гнезда. За 4-5 лет, которые растет луковица без пересадки, в ней закладываются новые почки возобновления и образуются луковицы-детки. Разрастаясь, они формируют самостоятельную корневую систему и стебель. Такое гнездо необходимо делить, пересаживая крупные луковицы на новое место, а мелкие - на доращивание. У многих лилий из группы Азиатские гибриды на стебле, в пазухах листьев формируются почколуковички (бульбы), которые с успехом могут быть использованы для быстрого размножения сорта. Удаление бутонов способствует формированию большего числа крупных почколуковичек. Обычно к концу цветения бульбы созревают, легко отделяясь от стебля. Их собирают и высевают на грядки в неглубокие бороздки (2-3 см) с интервалом 3-4 см. Посевы мульчируют смесью перегноя и торфяной крошки, которая в дальнейшем послужит удобрением для растений. Небульбоносные сорта можно размножать чешуями. Для этого во время пересадки со здоровых луковиц отламывают верхние чешуи. Срезать их ножом не следует, так как срез часто загнивает. Снятые чешуи выдерживают 15 мин в крепком растворе марганцовокислого калия (марганцовки), 1 г на л, просушивают, ссыпают в полиэтиленовые мешочки (можно добавить увлажненный перлит или сфагнум), туго завязывают и хранят в темном месте при комнатной температуре. Через 4-5 недель на чешуйках появляются по 2-3 луковички. Пакеты помещают на 4-5 недель в холодильник (температура 4-3-5°С), а затем высаживают луковички на доращивание в ящики или открытый грунт. Азиатские гибриды практически не завязывают семян.
С наступлением холодов лилии готовят к зимовке. Обязательно удаляют и сжигают все растительные остатки, поскольку на них зимуют патогенные организмы и вредители, которые весной ринутся на нежные побеги лилий.
Чтобы ваш участок в самый малоцветочный период был наряден, мы рекомендуем выращивать лилии разного срока цветения, отличающиеся формой, окраской цветков, высотой растений. Среди них: Амалия, Аэлита, Байка, Байямс Руби, Восток-2, Жизель, Звездочка, Коннектикут Кинг, Мой Костер, Наталия, Одетта, Полянка, Полымя, Смена, Сан Рэй, Файер Кинг и другие.
Л.В. Завадская.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о лилиях |  |