Свою жизнь я посвятил детям и цветам. По образованию педагог, работаю директором средней школы. Цветоводством занимаюсь более десяти лет. За это время успел обзавестись прекрасными коллекциями гладиолусов, тюльпанов, лилий, ирисов, нарциссов. Испытываю новые сорта, применяю свои методы агротехники. Хотел бы поделиться опытом спрашивания гладиолусов.
Эти чудесные цветы в моем саду цветут на протяжении 2,5 месяца. Добиваюсь я этого путем подбора сортов разных расцветок и сроков цветения. Для гладиолусов отвожу самое солнечное, защищенное от холодных ветров место, ибо даже частичное затемнение приводит к вытягиванию стебля, задержке цветения и плохому развитию клубнелуковиц. Вреден им и близкий уровень грунтовых вод (на переувлажненном участке они часто болеют). По этой причине для посадки гладиолусов не годятся глинистые и заболоченные места. Они предпочитают слабокислую, хорошо удобренную супесчаную и суглинистую почву. При её подготовке следует помнить, что свежий навоз (за исключением конского) гладиолусам вреден. Он может послужить источником многих заболеваний. Лучше всего использовать перепревший компост (осенью). При глубокой перекопке (на 25-30 см) вносят 45 г сульфата аммония, 25 г суперфосфата, 18 г хлористого калия на 1 м2. При отсутствии этих минеральных удобрений их можно заменить древесной золой. Она нейтрализует кислую почву и дает эффект как удобрение.
Гладиолусы часто болеют, поэтому очень важно соблюдать севооборот, возвращая их на прежнее место не ранее, чем через 4 года. Если это не всегда удается, так как площади у многих цветоводов весьма ограничены, советую участок, где росли гладиолусы, продезинфицировать формалином: однулейку (250 мл 40% раствора извести в 10 л воды) на 1 м2, после чего накрыть грядку пленкой, чтобы избежать испарения. Спустя две недели почву разрыхлить и приступить к посадке. Иногда осенью на участке я высеваю лук или озимый чеснок, а широкие междурядия оставляю под гладиолусы. При таком соседстве они хорошо растут и не болеют.
Посадочный материал готовлю за три недели до посадки. Клубнелуковицы очищаю от чешуи и раскладываю их в один слой в местах, освещенных солнцем. Под действием тепла и света образуются ростки. Мелкую детку подготавливаю аналогичным образом, но перед самой посадкой, так как она быстро высыхает. Посадочный материал внимательно осматриваю и отбраковываю тот, на котором обнаруживаю темные точки, пятна, углубления. Пораженную детку уничтожаю, а на крупных луковицах ножом вырезаю больные участки до здоровой ткани и ранки замазываю «зеленкой». Перед посадкой гладиолусы протравливаю, чтобы предотвратить развитие болезней и появление вредителей. Для этого использую раствор карбофоса с хлорофосом (по 20 г каждого на 1 литр воды) и обрабатываю в течение 6-8 часов темно-фиолетовым раствором марганцовки, а в последние годы еще и раствором эпина.
Удобнее всего размещать гладиолусы на грядке шириной не более 120 см. Перед посадкой её поверхность тщательно выравниваю, на ней ручным окучником нарезаю борозды глубиной 12-15 см на расстоянии примерно 25-30 см. В условиях юга Беларуси лучше всего сажать с третьей декады апреля, но при этом всегда учитывать состояние почвы. Посадку начинаю тогда, когда почва на глубине 10 см прогреется до 8-10°С. Запаздывание ведет к потере влаги в почве, что негативно сказывается на развитии побегов, а детка в таких условиях может не прорасти. После раскладки клубнелуковиц в борозды засыпаю их землей, посадки мульчирую слоем 6-8 см. Это способствует сохранению влаги и нормальному газообмену. Лучший материал для мульчирования - это выветренный торф. Можно воспользоваться также свежим или перепревшим конским и овечьим навозом, или смесью кроличьего и куриного помета с торфом. Некоторые цветоводы используют для мульчирования измельченную кору, соломенную сечку, опилки или стружки лиственных пород.
Высаженные в грунт луковицы и детку помечаю этикетками, а в рабочей тетради рисую схему каждой грядки с указанием всех сортов.
Чтобы получить качественную срезку и посадочный материал, очень важно в мае и июне провести все необходимые агротехнические мероприятия. После дождя или полива, когда почва слегка подсохнет, рыхлю междурядия на 8-12 см, а вокруг луковиц на 5 см, что обеспечивает доступ воздуха к корневой системе. При необходимости совмещаю этот агроприем с подкормками. Обычно в середине мая вношу азотные, а в конце месяца калийно-фосфорные удобрения. Примерно через две недели после этого подкормку повторяю, сокращая при этом дозу азота и увеличивая калия и фосфора. Минеральные удобрения вношу только в растворенном виде. Кроме этого два раза за сезон провожу внекорневую подкормку микроудобрениями.
Большое внимание уделяю борьбе с болезнями и вредителями. Заметил, что более декоративные сорта менее устойчивы к ним. Большое значение имеют также возраст клубнелуковицы и условия выращивания. При нарушении агротехники самый здоровый и устойчивый сорт может заболеть. Гладиолусы систематически осматриваю. Растения с признаками вирусной инфекции (штрихами на листьях, светлого и более темного цвета, со слабыми цветоносами, уродливыми цветками и другими повреждениями) следует выкопать и уничтожить. Самым опасным и распространенным заболеванием гладиолусов является фузариоз, для которого характерно пожелтение кончиков листьев, прогрессирующее перед началом или во время цветения.
Сухая гниль поражает клубнелуковицу и корневую шейку, особенно при повышенной влажности. Поврежденные ткани при этом размягчаются, стебель нередко переламывается на уровне почвы. Заболевание паршой проявляется во время вегетации в виде пятен на нижней части листьев. Сначала они мелкие, красновато-коричневые, затем увеличиваются в размерах. Верхушки листьев желтеют и засыхают. На клубнелуковице чаще всего поражается нижняя сторона.
Избавиться от грибных болезней, когда они уже появились, крайне трудно. Поэтому, начиная с июня, в течение всего вегетационного периода один раз в 5-7 дней провожу профилактические мероприятия, особенно при продолжительном похолодании и дождях, даже если посадки выглядят вполне здоровыми. В теплую и сухую погоду делаю это в два раза реже. Опрыскиваю поочередно одним из следующих растворов: марганцовка (1,5 г), медный купорос, зеленое мыло (20 г), хлорокись (25 г) на 10 литров воды. Иногда использую и другие фунгициды, например бордосскую жидкость, фундазол.
Из вредителей наибольшую опасность для гладиолусов представляют трипсы. Эти мелкие насекомые размером 1-1,5 мм темно-коричневого цвета с бахромчатыми крыльями скапливаются на цветочных стрелках, проникают внутрь бутонов, которые при сильном повреждении не раскрываются, обесцвечиваются и засыхают. Большой вред наносят трипсы и во время хранения луковиц, если температура в хранилище превышает 10 градусов. Для борьбы с этим вредителем растения опрыскивают инсектицидами с интервалом 10-14 дней, я использую для этого настой чеснока или лука.
Повреждает гладиолусы и проволочник (личинка жука-щелкуна). Она подгрызает корни, делает в клубнелуковицах ходы, в результате они заболевают и гибнут. Для защиты гладиолусов на участке высаживаю бобы, фасоль, чеснок, помидоры. Кроме этого в почву вношу известь, золу, азотные удобрения.
Самый заклятый враг гладиолусов - медведка. Думаю, многие цветоводы были шокированы перегрызенными стеблями гладиолусов и других растений. Изуродованные подгрызенные клубнелуковицы - это также её работа. Существует множество способов борьбы с этим вредителем, но ни один из них не оказался эффективным. С приходом на огород кротов я заметил, что количество медведки значительно уменьшилось. Теперь отношение к кротам я изменил, они стали моими помощниками.
Поскольку осенью погода бывает неблагоприятной, дожди и холодные туманы способствуют развитию болезней, с уборкой стараюсь не затягивать. Приступаю к ней с сентября, примерно за две недели до этого прекращаю полив. Вначале выкапываю очень ранние и среднеранние сорта, а затем средние и среднепоздние. В последнюю очередь (примерно с 20 сентября) убираю гладиолусы, выращенные из детки. Они, как правило, более устойчивы к болезням. Если у некоторых гладиолусов в сентябре кончики листьев начинают желтеть, выкапываю их, обрезаю стебель и укорачиваю корни до 1 см, отделяю старую клубнелуковицу.
Дезинфицирую в растворе марганцовки и быстро просушиваю. При правильном хранении на следующий год (обязательно на новом участке) они хорошо развиваются и растут. После дезинфекции клубнелуковицы раскладываю в один слой в низкие ящики или коробки, проветриваю на открытом воздухе 1-2 дня и сушу на печке при 22-27 градусах в течение трех недель. У клубнелуковиц II, III и IV разборов остатки корней сразу не удаляю, иначе они могут пересохнуть при хранении. Выдерживаю их три недели при такой же температуре, а потом отделяю детку. Готовый к хранению материал перекладываю в коробки и пакеты, переношу на зиму в летнюю кухню, в которой температура колеблется в пределах 3-8°С тепла, относительная влажность воздуха 60-70%. В течение зимы 2-3 раза просматриваю, удаляя испорченные клубнелуковицы. Недопустимо, чтобы в хранилище было сыро. Это ведет к развитию различных заболеваний. Цветы, как и дети, болезненны и капризны. Но при хорошем уходе они доставят вам много радости и счастья.
И.Ф. Тодорский.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум по гладиолусам |  |