Октябрьский день не привяжешь за плетень. Он становится все короче и короче. Работы в поле еще много, а на пороге уже стоит зима. Того и гляди - застанет врасплох.
В октябре люди живут с оглядкою. Ведь в этом месяце погода непостоянна. Она то плачет, то смеется, землю покрывает, где листом, где снежком, а где и непроходимой грязью. Не случайно октябрь в народе зовут грязник или грудень. Па дорогах груды подмерзшей грязи, ни на колесах, ни на санях не проедешь. Ну, а что в поле творится - и говорить не приходится. Там еще работать да работать.
Впрочем, случается теплая и сухая осень. Тогда уж крестьянам благодать. Успеют они и землю вспахать, и вдосталь накормишь ее, и подготовиться к подзимнему и весеннему севу.
1 октября - Ирина (Арина) - первое зазимье. По этому дню можно определить время начала зимы. Если журавли полетят за теплое море, то па покрои будет мороз, а если пет - зима позже ляжет.
2 октября - праздник Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина ярославских чудотворцев и других снятых, в том числе святого, который считался покровителем пчёл.
3 октября - Евстафий Плакида и иже с ним. Если па дворе туман и тепло, то осень будет благоприятной и снег выпадет не скоро.
7 октября - Фекла. Она была первой христианской мученицей, прожила 90 лет, хотя и в огне горела, и была отдана на растерзание диким зверям. Но чудом была спасена. В народе её называют Феклой Заревницей. 13 этот день с песнями и угощением начинали осеннюю молотьбу. Всю ночь до зари топили печь в овине.
8 октября - на Сергия Радонежского - люди примечали: коли первый снег пойдет, значит, зима установится с Михайлова дня (с 21 ноября). Если хорошая погода, то стоять три недели.
11 октября - день былинного героя Ильи Муромца (народного заступника). По преданию он жил в XII веке.
14 октября - покров пресвятой владычицы богородицы и приснодевы Марии. Этот праздник установил на Руси князь Андрей боголюб в 1165 г. Во время нашествия врагов во Влахернском храме Константинополя святой Андрей увидел богоматерь, покрывающую людей своим омофором (покровом). По этому дню определяют, какой будет зима. Если ветер северный или восточный - холодная и снежная; если южный - теплая: западный - снежная. Ветер переменный - и зима непостоянная.
Покрова начиналось время свадеб. Девушки говорили: «батюшка покров, покрой сырую землю и меня молоду (п.Татком). Он считался символом замужества. На покров закармливали скотину последним пожинальным снопом и с этого дня переводили на стойловое содержание.
17 октября - Иерофсй (Ерофей) - начало стойких холодов: «Как ни ярись мужик, а на ерофея и зима шубу надевает». В этот день суеверные люди в лес не ходили, боялись взбесившегося лешего, говорили: «Ленин переломает все косточки не хуже медведя». Считаюсь, что после первых петухов лешие проваливались сквозь землю до весны.
18 октября - Харитинин день. Начиналась женская работа: прясть, ткать, весь дом одевать.
20 октября - Сергий зимний. Сергий зиму начинает, а Матрена устанавливает. Если снег выпадет, когда деревья еще листву не сбросили, то ненадолго.
21 октября - Петагея и Трифон ознобцы. В народе говорили: «с Трифона и Пелагеи нес холоднее».
23 октября - на Евламния - смотрели на луну. Рога её указывали, откуда быть ветру. Если они па полночь (север) - к скорой зиме, если на полдень - к слякоти. Коли на Евламния грязь, земля в белый кафтан не нарядится до Казанской (4 ноября).
27 октября - Параскева грязниха порошиха. Если в этот день грязь да пороша - четыре седьмицы (недели) до зимы.
30 октября - Осия. Конец летнего пути, начало зимнего.
По различным приметам крестьяне определяли, каким будет житье-бытье. Коли лист с дуба и березы опал чисто, будет легкий год для людей и скота. Поздний листопад - год тяжелый. Листья «лицом» кверху лягут - будущий урожай будет плохим, а изнанкой - хорошим.
Щедро одарила земля нас своим урожаем. Теперь пришло время позаботиться и о ней. Нужно навести в поле порядок, убрать растительные остатки, перекопать почву и заправить её удобрениями. Уже сейчас необходимо определиться, что будет расти на тех или иных грядках у вас в следующем году. Составляя план посадок, учтите требования различных культур к органике и не забывайте о соблюдении севооборота.
О том, как подготовить почву к севу, вам расскажут кандидат сельскохозяйственных наук А.П. Шкляров.
Песчаные почвы навозом заправляют весной, остальные - с осени. Одновременно вносят суперфосфат и калийные удобрения. Заделка их в почву должна быть не слишком мелкой и не очень глубокой. Считается, что наиболее благоприятные условия создаются на глубине 14-18 см. Там достаточно влаги, что способствует хорошему использованию питательных веществ растениями. Количество вносимых удобрений зависит от плодородия почвы, возделываемой культуры и, конечно же. От их наличия. Так, под картофель при подготовке участка запахивают перепревший навоз в расчете 3-6 кг/м2. Свежий навоз способствует развитию парши. Фосфорные и калийные минеральные удобрения, предназначенные для основного удобрения (2/3 от их общего количества), тоже надо вносить осенью (азотные - весной). Под ранний картофель лучше использовать легкоусвояемые формы удобрений (перегной, куриный помет). В этом случае дозу азота следует уменьшить.
Ранняя белокочанная капуста хорошо отзывается на применение органических удобрений, внесенных с осени. Средние и поздние сорта почти на всех почвах (кроме низинных торфяников) также отзывчивы на навоз. Однако поскольку разложение его в почве происходит медленно, капуста лучше растет при совместном внесении органики и минеральных удобрений, особенно азотных.
С осени или под предшествующую культуру заделывают органику и при выращивании цветной и брюссельской капусты. Кольраби малоотзывчива на органику, ей нужно несколько меньше питательных веществ, чем другим видам капусты, поэтому её лучше выращивать на 2-й или 3-й год после внесения навоза. А вот краснокочанная капуста потребляет в два раза больше питательных веществ, чем белокочанная.
Корнеплодные культуры не выносят свежих органических удобрений. Они задерживают их развитие и созревание. Их следует вносить под предшествующую культуру, а непосредственно под корнеплоды можно применять минеральные удобрения, перегной и торфокомпоста. Кроме того, следует учесть, что морковь предпочитает фосфорные удобрения. Еще выше потребность в них у петрушки. Корневую петрушку лучше сажать на 2-3 год после внесения органики, так как она вызывает сильное ветвление корнеплодов. Грядки под нее готовят так же, как и под морковь. Пастернак выращивают второй культурой после заправки почвы органическими удобрениями. А вот сельдерей - первой. Но если навоз или компост не очень хорошо перепрел, то лучше удобрить им почву осенью.
Столовая свёкла отзывчива на повышенные дозы минеральных туков. В начале развития ей необходим фосфор, а в конце июля - начале августа, когда происходит бурный рост корнеплодов, она поглощает свыше 50% всех необходимых питательных элементов. В это время эффективны подкормки раствором птичьего помета, коровяка, натриевой селитры.
При выращивании редиса органику лучше вносить под предшествующую культуру или осенью в виде хорошо перегнившего навоза (1,5-2 кг/м2). Если почва плодородная, её можно не заправлять. Аналогичным образом готовят грядки под редьку. Под репу также не рекомендуется вносить свежий навоз, так как он вызывает чрезмерный рост ботвы и образование пустотелых корнеплодов.
Огурцы особенно требовательны к плодородию почвы, хорошо отзываются на свежий навоз (6-8 кг/м2), который вносят при весенней посадке и во время подкормок.
Томаты выращивают на хорошо окультуренных и удобренных навозом почвах под предшественник. Избыток азота способствует чрезмерному нарастанию вегетативной массы (пасынков, стеблей) и затягиванию созревания плодов. Под эту культуру вносят только хорошо перепревший навоз или перегной (2-3 кг/м2) в сочетании с усиленными дозами минеральных удобрений (особенно калийно-фосфорных).
Луковичные растения предъявляют аналогичные требования к почве. Избыток азота приводит к сильному росту пера, отрицательно сказывается на созревании и хранении луковиц, поэтому свежий навоз вносят под предшественник, а непосредственно при посадке лука рекомендуют применять перегной (3-4 кг/м2). А вот лук-порей отзывчив на азотные удобрения, а значит, и на навоз (3 кг/м2). Любит органические (перепревшие) удобрения и чеснок, но их лучше вносить под предшественник или с осени. Агротехника его выращивания во многом схожа с репчатым луком. Он не выносит повышенную концентрацию питательных элементов в почве.
Так что, помня народную мудрость: «клади навоз густо, не будет в поле пусто», не переусердствуйте и подходите к каждой культуре строго индивидуально.
Обработка почвы осенью - один из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. На зиму огород рекомендуется перекапывать, не разбивая комьев. Это будет способствовать задержанию снега. Кроме того, при позднеосенней перекопке ушедшие на зимовку в почву вредители оказываются близко возле поверхности и чаще всего погибают.
Нередко начинающим огородникам выделяют многолетние сенокосы, пастбища, а также неудобицы с преобладанием в травостое корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырей, осот, одуванчик, бодяк и т.д.). Важно правильно обработать такие участки. Существует классическая схема разделки пласта многолетних трав, и желательно строго её выполнять. Поле дискуют в двух направлениях (сначала вдоль, затем поперек). Этот агроприем измельчает дернину и частично переворачивает ее. На тяжелых переувлажненных почвах осеннюю вспашку полностью заменяют дискованием, которое проводят дисковыми боронами, лущильниками и плугами (без оборота пласта). Дисковые орудия хорошо разрезают горизонтально расположенные корневища и корневые отпрыски до глубины 8-10 см на небольшие отрезки. Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели после первой, когда прорастут сорняки. Если с осени дернина хорошо разделана, то весенняя перепашка обеспечит хорошее оборачивание пласта.
Многолетние травы являются отличным предшественником для многих культур, но на приусадебном или дачном участке лучше всего после них разместить капусту или картофель.
Если провести механизированную обработку почвы нет возможности, придётся сделать это вручную. Чтобы избежать больших трудозатрат, ваши действия должны быть рациональными. Желательно участок разделить пополам и ровно посередине вырыть первую борозду. Перед этим снимают слой дерна 5 см и складывают его травой вверх у края второй половины участка. Потом, заглубляясь на штык лопаты, вынимают плодородный пласт и складывают его со снятым ранее дерном. Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. Одновременно, в случае необходимости, вносят удобрения. Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды. Операция повторяется до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, бросают в последнюю борозду. Такой способ обработки пласта многолетних трав значительно улучшает водные и физические свойства почвы. А самое главное - разрушает уплотненный слой, называемый подошвой. Она образуется обычно в результате обработки почвы на одну и ту же глубину (на штык лопаты), что, как правило, отрицательно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно корнеплодов.
Английские ученые уровень плодородия почвы сравнивают с текущим банковским счетом, который нельзя снимать полностью. Если не принимать специальных мер, ежегодное возделывание сельскохозяйственных культур может привести к сильному её истощению. Еще 10-15 лет тому назад владельцы дачных участков по сравнительно доступной цене могли купить органику. Сегодня ситуация резко изменилась. Сократилось поголовье общественного скота, цены на навоз и транспортные услуги стали для многих недоступными.
Но и из этого положения наши трудолюбивые горожане нашли выход. Многие завели на своих участках домашнюю птицу, кроликов. В течение года от одной курицы накапливается 6-7 кг, от утки 7-9 кг, от гуся 10-12 кг, от кролика около 12 кг помета. Норма внесения сырого помета под основную обработку почвы 0,4-0,6 кг/м2, при подкормках овощных культур - 0,1 кг, а при внесении в лунки или борозды - 0,05 кг/м2. Использование органических удобрений один раз в 3 года позволит сохранить плодородие вашего участка.
Самым доступным органическим удобрением является компост, который готовят из растительных остатков. Поскольку на маленьком участке компостная куча, покрытая пленкой, смотрится весьма непривлекательно, в её организации должен присутствовать элемент искусства. Весьма оригинально будут выглядеть сбитые из досок и покрашенные короба или старые кадушки. А еще лучше для этого сделать сооружения из кирпича или булыжника и придать им форму миниатюрного средневекового замка. Словом, проявите фантазию - и вы сможете совместить полезное дело с приятным. При этом следует учесть, что компост созревает в течение двух, а то и трех лет, поэтому для него потребуется не менее двух контейнеров или вышеописанных приспособлений.
Для приготовления компоста используют отходы животного и растительного происхождения. Это листва, скошенная трава, сорняки, мелкие сучья, остатки овощных растений. Крупные стебли топинамбура, подсолнечника, корни капусты и т.д. Сорняки с уже созревшими семенами, больные и корневищные растения (пырей, вьюнок полевой) желательно сжечь и добавить золу в компост.
Растительные остатки лучше всего размещать слоями толщиной 15-20 см, не более, иначе процесс гниения замедляется. Первый слой компостируемого материала присыпают 2-3-сантиметровым слоем садовой почвы (торфа) с добавлением извести. В ней содержатся почвенные микроорганизмы, бактерии, ускоряющие разложение компоста, а известь обеспечивает оптимальную кислотность среды. Хороший результат дает добавление органики: птичьего помета, навозной жижи, фекалий, пищевых отходов. Качество приготавливаемого питательного субстрата значительно улучшится, если в него добавить суперфосфат из расчета 1 кг на 1 м3. Когда куча в виде слоеного «пирога» будет готова, сверху её присыпают небольшим слоем садовой почвы или мульчирующим материалом (резаная солома, торф, опилки) и накрывают полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить тепло и ускорит микробиологические процессы созревания компоста.
После закладки компоста температура внутри массы быстро поднимается, однако она не должна превышать 60°С. Если это, тем не менее, происходит, компост следует полить водой. Идеальная температура для его созревания от 35 до 40°С. Процесс деятельности микроорганизмов и связанное с ним разложение растительных остатков лучше всего протекает при достаточном количестве влаги, поэтому компостную кучу необходимо периодически увлажнять (если в этом есть необходимость).
Хотя бы один раз в год компост перелопачивают, чтобы он как следует перемешался и проветрился. Это значительно ускорит его созревание. Готовый компост представляет собой однородную землистую массу. Его применяют как удобрительную смесь.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.