В ноябре почти все надземные органы листопадных плодовых растений находятся в фазе естественного, или физического, покоя. Это значит, что почки растения не набухнут и не распустятся даже в тепле. Ткани растения в тепле также не приходят в деятельное состояние. Наступление, прохождение и окончание фазы естественного покоя регулируется сложной гормональной системой. Обязательным условием для прохождения фазы естественного покоя является холод - низкие положительные и отрицательные температуры.
Корневая система после листопада не вступает в период покоя. При температуре 0-1°С тепла корни поглощают из почвы минеральный азот и переводят его в органические соединения. Предполагают, что граница между покоящейся надземной частью и не вступающей в период покоя корневой системой проходит не по поверхности почвы, а несколько выше ее. Припочвенная часть ствола или стеблей очень поздно вступает в период покоя. При отдаленных прививках эта часть растения может сильно страдать от раннезимних морозов (морозобоины, отмирание или подопревание коры).
До полного замерзания почвы пригибают к земле стебли малины и закрепляют их в таком положении. Выпавший снег укрывает их и надежно защищает цветковые почки от подмерзания в случае сильных морозов.
После окончания листопада в преддверии зимы первой заботой садовода является также защита сада от мышеи, зайцев и других грызунов. Известно множество средств для обмазки или обвязки ствола и сучьев деревьев семечковых и косточковых пород от грызунов. Лучше всего обвязать деревья ветвями ели или можжевельника, хвоей вниз. Можно обвязывать плотной бумагой, толем или рубероидом. Если обвязывают толем или рубероидом, то под них рекомендуется подкладывать рогожу. Нижний край обвязки надо заделывать в землю.
Для предохранения деревьев от зайцев и мышей ветви и ствол обмазывают также специальным составом. Смешивают равные части глины и коровяка и разбавляют их водой до пастообразного состояния. На одно ведро этой смеси добавляют одну столовую ложку карболовой кислоты или 2-4 ложки креолина. Можно также использовать смесь равных количеств крови животных, коровяка и извести.
Садоводы-любители используют для отпугивания грызунов также нитрафен. Обычно этот препарат применяется для ранневесеннего искореняющего опрыскивания садов. Для подзимней обмазки готовят 3-4%-ный раствор (300-500 г на 10 л). Им мажут ствол и более толстые ветви. Кроме того, пропитывают этим раствором тряпки и развешивают их на основании нижних ветвей.
Если более важной задачей является защита деревьев от солнечных ожогов, то штамб и более толстые ветви белят известью или мелом.
Так делают хорошие хозяева.
Грядки земляники равномерно укрывают срезанными ветками малины или лапником, что способствует более активному накоплению снега, лучшей перезимовке кустов и получению хорошего урожая.
На молодом саженце любой плодовой породы в первые зимы веточки могут сломаться, поэтому с началом снегопадов их связывают шпагатом в одном-двух местах.
Почву под плодовыми деревьями, пораженными паршой, опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды), предварительно удалив слежавшиеся листья.
Во второй половине ноября начинают заготавливать однолетние побеги яблони, груши, сливы, вишни и рябины тех сортов, которыми хотят перепривить отдельные ветви или все дерево. Длина черенков с хорошо вызревшими почками должна составлять 30-35 см. Каждый сорт снабжают этикеткой и связывают черенки в пучки надежным шпагатом, лучше синтетическим. Для предохранения от мышей побеги заворачивают в сетку, а затем убирают под снег.
С помощью садовых вил переслаивают компостную кучу, следя, чтобы вновь собранные листья, остатки овощных культур и цветов были надежно прикрыты почвой или торфом. После окончательной укладки всю кучу опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды).
В компостной куче (заготовки текущего года) делают яму либо глубокую выемку для зимней закладки отходов. Рядом устанавливают деревянный или металлический ящик с сухим торфом, песком, опилками, землей либо дорожной пылью, чтобы во время оттепелей укрывать органические отходы во избежание неприятных запахов.
Заготавливают тару для сбора древесной золы. Последнюю по мере накопления просеивают, складывают в тару и хранят в сухом месте.
Садоводы, которые ранней весной хотят ускорить таяние снега, должны заготовить несколько ведер сухого торфа или золы.
В середине месяца в саду заканчиваются все основные работы. После этого очищают весь инвентарь от грязи, протирают его от ржавчины крупнозернистой шлифовальной шкуркой, а затем сухой тряпкой. Металлические поверхности смазывают любым отработанным машинным маслом. На зиму садово-огородный инвентарь складывают в сухое помещение.
Целесообразно развесить в саду новые гнездовья для зимующих птиц.
В ноябре все работы на огороде практически заканчивают. После уборки овощей и картофеля обязательно наводят на участке порядок, сгребают опавшую листву и растительные остатки. Если этого не сделать, они могут послужить источником распространения заболеваний и вредителей. Здоровые листья используют для укрытия на зиму многолетних растений и цветов.
Опавшая листва и трава могут послужить ценным удобрением. Для этого их складывают в большие кучи. Осенью и весной кучи перелопачивают, как только они перепреют, их можно использовать под овощные культуры.
Многие овощеводы с помощью листвы и травяных отходов устраивают теплые грядки. Вначале снимают пахотный слой и укладывают листву. Затем складывают обратно снятую землю. За зиму листья перепревают и будут служить хорошим удобрением. Ведь древесная листва содержит 0,8-1,2% азота (в расчете на сухое вещество), 0,2-0,4% фосфора, 0,2-0,4% калия, 0,7-2% кальция, в то время как в твердых выделениях крупного рогатого скота содержится 0,29% азота, 0,17% фосфора, 0,1% калия, 0,35% кальция.
Можно для этого использовать и листву, собранную в лесу, но ни в коем случае не с придорожных полос, ибо она содержит канцерогенные вещества. При перекопке почвы вносят необходимые питательные вещества под те культуры, которые нужно удобрять с осени.
Под раннюю капусту требуется ведро навоза на 1 кв. м. Если вы будете пользоваться перегноем или торфокомпостом, то ими можно заправить почву весной (в том же количестве). Осенью вносят фосфорные и калийные удобрения (6-9 г/м действующего вещества). Азотные минеральные удобрения под все виды капусты, а также органические под среднепоздние и поздние сорта лучше вносить весной.
Редис ранней весной высевают на участках, предназначенных для посадки поздней капусты, или как уплотнитель капусты и огурцов. Позже под него занимают площади, освободившиеся от раннего картофеля. Поэтому готовить специально грядки под редис не стоит. Следует однако помнить, что эта культура требовательна к освещенности участка. В тени растет ботва, а корнеплод получается плохого качества.
Под столовую свеклу грядки органическими удобрениями также удобряют с осени. Предпочтительнее использовать перепревший навоз (перегной) - 4-5 кг (полведра) на 1 м2 с добавлением по 25 г (по спичечному коробку) суперфосфата и калийной соли. После чего навоз равномерно разбрасывают по участку и перекапывают на глубину 18-20 см.
Морковь выращивают только на хорошо окультуренных участках с нейтральной реакцией. На среднетяжелых почвах осенью при перекопке необходимо добавить опилки, проветренный торф (3 кг на 1 м2) и песок. Одновременно вносят 100 г извести-пушонки, 2 спичечных коробка двойного гранулированого суперфосфата, 1 - сульфата калия и 10 г натриевой селитры на каждый квадратный метр грядки. Перекапывают почву на глубину 18 см, затем выравнивают. Если это делают весной, то посыпают золой (100-150 г на м2), увлажняют и на 5 часов закрывают пленкой.
Если вы намерены посеять морковь под зиму, в ноябре, когда почва достаточно охладится, а лучше подмерзнет, высевают семена больше нормы. После посева грядку мульчируют тонким слоем торфа (3 см). Бороздки также лучше засыпать не землей, а сухим торфом. Для посева под зиму пригодны следующие сорта: Московская зимняя, Нантская 4, Шантенэ 2461 и Лосиноостровская 13. Весной, когда сойдет снег, до появления всходов, грядку прикрывают пленкой. Напомним однако, что для хранения и закладки впрок морковь подзимнего посева не годится.
Под редьку с осени вносят до 10 кг перегноя на 1 м2. Аммиачную селитру и калийную соль - по 20-30 г/м и 30-40 г суперфосфата вносят весной.
Под лук выбирают ранее хорошо унавоженную грядку. Непосредственно под него навоз не употребляют, но на бедных почвах весной можно заделать 1,5-2 кг/м2 перегноя. Осенью во время перекопки вносят 1/2 дозы фосфорно-калийных удобрений. Вторую половину вместе с азотными удобрениями вносят весной.
Чеснок любит удобренную, богатую органическими веществами почву, но вносить их непосредственно во время посадки нельзя. Готовят почву с осени. Под перекопку вносят 50-60 г суперфосфата и 30 г сульфата аммония или комплексное удобрение (аммофоску) в дозе 80-100 г на м2. Участок не должен затапливаться талыми водами, иначе озимые сорта могут вымокнуть, а яровые будут высажены с опозданием и не успеют вызреть.
Под остальные основные культуры удобрения можно вносить как с осени, так и весной. Все зависит от состава почвы и навоза. На легких супесчаных участках полезные вещества могут легко вымываться талыми и дождевыми водами. Если в качестве подстилки скоту использовались древесные опилки, такой навоз нужно вносить с осени или компостировать с торфом, ибо в нем содержится большое количество медленно разлагающейся древесины.
Хлористый калий и калийную соль также лучше вносить с осени, так как в них содержится хлор, который негативно влияет на рост некоторых растений, в том числе на огурцы, томаты, картофель.
Оставшийся навоз следует правильно сохранить. Нельзя складывать его в мелкие кучи, так как при этом теряется аммиачный азот и другие питательные вещества. Кроме того, маленькие кучи легко промерзают, навоз в них не разлагается, в нем сохраняются семена сорных растений.
Лучше всего хранить навоз в полузаглубленных или заглубленных закрытых траншеях, дно и бока которых можно устлать полиэтиленовой пленкой и утеплить сверху. Перед заморозками не забудьте укрыть листьями, ветками и землей компостные кучи, чтобы предохранить их от промерзания. Общая толщина укрытия 30-40 см.
Частые и обильные поливы в парниках и теплицах способствуют вымыванию питательных веществ, а многократные подкормки - накоплению в грунте балластных образований. Поэтому, чтобы обеспечить благоприятные условия для роста растений, нужно подготовить свежий грунт, состоящий из торфа низинного (75%), дерновой среднесуглинистой земли (25%); либо 60% низинного торфа, 20% дерновой земли, 20% навоза; либо 70% низинного торфа, 20% навозного перегноя, 10% песка. В качестве рыхлящего материала к грунтам (до 30%) можно добавлять компосты из отходов стружек, опилок, коры, мелких щепок. При их компостировании на ведро свежих отходов добавляют 44 г мочевины и 15 г суперфосфата, тщательно перемешивают и укладывают в штабель на 2-3 месяца.
Проверьте, все ли вы успели сделать? Правильно ли подготовили оставшиеся зимовать растения? Не забыли ли защитить их от грызунов, зайцев и других вредителей? Пожалев на это считанные минуты, вы можете потерять гораздо больше.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.