До зимы ещё далеко, на дворе лишь август. Однако уже сейчас опытный садовод начинает готовить сад к встрече с ней. И судя по редакционной почте, проблема эта волнует многих наших читателей. Поэтому мы и решили обратиться за советом к садоводу-практику с огромным опытом Стефану Фёдоровичу Недялкову.
Стефан Федорович, зима не за горами, как защитить от холодов то или иное растение? Но прежде чем перейти конкретно к каждому из них, может, вы дадите какие-то общие рекомендации по этому поводу?
- Да, зима у нас довольно сложна и непредсказуема. Именно поэтому приходится прилагать определенные усилия, чтобы многие растения в саду нормально перезимовали. Особенно это касается таких распространенных в любительском садоводстве культур, как земляника, новые сорта малины, ежевика, актинидия и, конечно же, цветы: розы, клематисы, хризантемы...
В процессе долгих проб и ошибок я пришел к выводу, что все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию, проще сказать скрещивание с другими видами и сортами из более южных или западных регионов, не выдерживают зимнюю температуру ниже -25-30°С без специальных агротехнических приемов. Кроме того, большой вред растениям зимой приносит продолжительная сырая погода с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки. Особенно сильно от этого могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда растения не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.
Многое зависит от соблюдения агротехники. Если вы перекормили растение азотом или слишком поздно его внесли, хорошего не ждите.
Поэтому мой совет: чтобы полностью исключить все неблагоприятные факторы, растения лучше укрыть. Для этого многие садоводы применяют опилки, торф, иглицу, бумагу, различные пленки, окучивание. Но все это полумеры. Без защиты от намокания надземных частей растения совершенно не подходят для этой цели древесные опилки, торф, окучивания землей. Все это хотя немного и предохранит растение, но на стыке воздух-земля при большой влажности растение может пострадать очень сильно. Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применять зеленые еловые ветки. Это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.
Наиболее подходящий материал для укрытия растений - это опавшие древесные листья. Лучшие породы - клен, каштан, в общем, чем крупнее листья, тем лучше. Но подойдут и более мелкие, только они быстрее слеживаются. Собирать их надо в сухую погоду и, чтобы до использования не намокли, накрыть пленкой.
Однако лучше всего применять воздушно-сухое укрытие, чтобы уменьшить колебания температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу. Для этого следует сделать деревянные щиты из досок любой толщины высотой около 80 см и любой ширины. Для одиночных невысоких растений вполне подойдут стандартные деревянные ящики. Щиты и ящики служат надежным каркасом для дальнейшего укрытия.
- В общем ваш принцип ясен. А вот что касается малины и ежевики: одни на зиму пригибают ее, другие нет. У каждого свой резон. А ваш совет?
- К сожалению, все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины, а это Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый гигант, Штамбовая и другие, а также малина Кумберленд и ежевика Эгоуэм, без защиты не выдерживают морозов ниже 25-30°. Идеальной защитой для них, конечно же, являются деревянные щиты, но можно обойтись и без них. Однако чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на будущий год, их надо готовить к этому с июня. Во-первых, не перекармливать растения азотом. Если для мульчирования используете навоз, то положить его следует до середины июня. Если вокруг растений обычная мульча, то подкормки в виде разведенного навоза следует прекратить к концу июля.
Многое зависит от места посадки растений. Они должны хорошо освещаться солнцем. Растения не должны расти слишком густо. Урожай от большого количества побегов не увеличивается, а наоборот, снижается. Оптимальным считаю 7-8 побегов, если малина растет кустом, и 4 побега - для ежевики. Если выращиваем эти культуры на шпалере то побеги надо подвязывать на расстоянии друг от друга 10 см для малины и 25 см для ежевики. Отплодоносившие побеги сразу вырежьте.
Где-то к 20 сентября у малины и ежевики можно обрезать верхушки. У ранних сортов, таких как Желтый гигант, Арабеска, после обрезки трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. Поэтому верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Все это ускорит вызревание древесины.
К концу сентября, когда побеги еще легко можно согнуть под любым углом, следует удалить на них все листья и пригнуть, связав в жгут. Слабые и травянистые побеги лучше полностью вырезать. Если вы оставите листья на побегах, они накроют почки, а в сырую погоду листья намокнут и начнут гнить, что приведет к ожогу почек. Если растения росли на шпалере, то их следует привязать к нижней проволоке на высоте не менее 30 см от земли. При снижении температуры воздуха ниже -25°C, и если мало снега, на такие растения его лучше подсыпать из других мест.
И еще вот что хотелось бы сказать. Осенние посадки малины и ежевики обязательно надо защитить от зимних холодов. Если в земле достаточно влаги, то после посадки растения не поливайте, а просто хорошенько притопчите землю. Если влаги достаточно, нужно один раз хорошо полить. В конце октября обрежьте растения до нужной высоты, засыпьте низ сухими листьями. Можно над растениями поставить ящик, покрыв его изнутри полиэтиленовой пленкой и сделав отдушину. В ноябре ящик надо накрыть полностью. Очень важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промерзала, иначе произойдет выпирание растений из почвы, а ведь именно корни менее зимостойки. Затем весной надо сделать проветривание. А вообще под таким укрытием растение хорошо перезимует.
- С малиной все ясно. А как быть с земляникой?
- За исключением немногих сортов ее растения довольно зимостойки. Но увы, нарушение агротехники может привести к ее вымерзанию. Без специальной защиты это растение нельзя высаживать позже 15 сентября. Оно просто не успеет укорениться.
На взрослых плантациях рыхление и подкормки земляники нужно закончить до 15 августа. При позднем рыхлении у растений отрывается часть корней и они не успевают окорениться, что может привести к их вымерзанию. Поэтому считаю, что все сорняки, выросшие на плантациях в конце августа и сентябре, можно убрать весной. Зрелых семян они уже не дадут. Перекопаете их весной и получите впоследствии натуральное удобрение.
Советую пересаженные осенью растения земляники укрыть листьями древесных пород слоем 20-30 см. Если не успели рассадить землянику до 15 сентября, то лучше отложите посадку до весны. Место подготовьте заранее. Как только оттает почва и еще грязно, мокро, прохладно, рассадите кустики. Не надо поливать, рыхлить, то есть никакого ухода до мая. Как только почва подсохнет, подкормите их в жидком виде и прорыхлите. Урожай на этих кустиках получите не меньше, чем если бы их посадили в прошлом году.
- Стефан Федорович, очень много вопросов возникает по актинидии коломикта. Что можете посоветовать?
- Это сложная культура. При посадке осенью молодые кустики надо обязательно укрыть слоем листьев (40-50 см). Растение это с началом плодоношения свободно выдерживает морозы до -40°С, но в молодом возрасте его лучше предохранить от сильных морозов. Поскольку это лиана, то она легко гнется и пригибается. Растения можно положить прямо на землю, подложив под них еловые ветки. Однако до начала плодоношения пригибать их осенью вовсе не обязательно.
- Давайте теперь поговорим о декоративных кустарниках. Как с ними лучше поступить? И начнем, пожалуй, с роз.
- Существует около 10 видов роз, и к каждому из них нужен свой подход. Если у вас плетистые и полуплетистые розы, то в начале августа надо закончить все подкормки азотом. С приходом октября надо вырезать все невызревшие побеги до основания, а невызревшие концы обрезать до вызревшей части. Старые непродуктивные побеги вырезают на молодые приросты, растущие поближе к основанию куста.
После обрезки желательно удалить с кустов ножницами все листья. При плюсовой температуре воздуха все побеги надо пригнуть как можно ниже к земле и с помощью железных крючков закрепить их в виде жгута. Если необходимо, жгут из побегов роз надо стянуть в нескольких местах веревкой.
Еще проще поступают с чайно-гибридными и другими видами роз. У них надо вырезать все непродуктивные побеги до молодого прироста, желательно как можно ниже к уровню земли. Все невызревшие побеги следует удалить до основания. Остальные побеги надо укоротить так, чтобы не мешали установке щитов и ящиков. Листья удалять не обязательно.
Если у вас растет штамбовая роза, то ее подвой, обычно это шиповник, надо пригнуть так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. А вообще-то, тем, кто собирается такие розы использовать для украшения, шиповник желательно сразу посадить наклонно.
Над пригнутыми или обрезанными побегами роз надо поставить щиты в виде двускатной крыши. Сверху надо постелить пленку такого размера, чтобы ее хватило закрыть торцы. До начала ноября их следует держать открытыми. При использовании ящика его надо накрыть пленкой, оставив открытой до ноября одну сторону.
После замерзания почвы, но не позже начала ноября, надо забить торцы в укрытиях и опустить на них пленку. Мокрый снег и дождь не попадают внутрь. Если на щитах слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием не опускается ниже -10°С даже в самые сильные морозы.
С ноября по середину февраля солнце не прогревает пленку, поэтому нет опасности в выпревании растений и преждевременном росте. Под таким урытием не бывает морозобоин на коре побегов. К началу марта, если погода хорошая, на торцах надо приподнять пленку с обеих сторон. В начале апреля пленку надо снять полностью, щиты же следует убрать не раньше полного оттаивания под ними почвы.
У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале. Поливать их надо мало, чтобы почва была чуть влажной, а если они начнут сильно расти, прищипните верхушки. На второй год жизни эти розы следует укрыть, как обычные, но дополнительно утеплив основание куста листом.
- А как быть с клематисами, ведь они капризны и требуют определенных знаний? Как им лучше перезимовать?
- У поздноцветущих сортов клематисов начало цветения происходит с середины июля на побегах текущего года. Поэтому побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября срезать все лозы на высоте 30-60 см от земли. Оставшуюся часть уложить на землю и насыпать сверху сухой лист слоем 30-40 см, а поверх него пленку. Способ этот плох тем, что снег прижмет утепляющий материал к побегам и будет потеряна теплоизоляция.
Поэтому лучше поступить так. Если это отдельный куст, то засыпьте лозу листьями, сверху поставьте ящик вверх дном и укройте его пленкой. Если же клематисы растут группами или куст большой, то можно, засыпав лозу листьями, на верх их положить горизонтально деревянный щит. Чтобы он не сжал листья, подложите под него с краев кирпичи. Поверх щита настилают пленку.
Существуют сорта, цветущие на побегах прошлого и текущего годов, а также сорта, которые цветут только на побегах прошлого года. Они считаются раноцветущими, их цветение происходит в мае - начале июня. Поэтому побеги у них надо сохранить на следующий год. В середине октября обрезают все листья и срезают верх лиан до хорошо вызревшей почки. Если надо, проредите растения, вырежьте слабые лианы. Оставшуюся лиану надо скрутить кольцом и укрыть щитом, как я рассказал выше.
Чтобы весной лианы не выпрели, надо вовремя снять пленку, где-то в конце марта. Со снятием щитов и листьев можно не торопиться.
- Может, какие-то еще рекомендации вы могли бы дать цветоводам по другим культурам?
- Особенно хотел бы остановиться на хризантемах. Вся сложность в их выращивании - это именно сохранение в зимний период.
С корейскими мелкоцветковыми, еще их называют «дубки», хризантемами проще. После окончания цветения или срезки цветов надо срезать побеги поближе к земле, накрыть древесным листом, сверху настелить пленку и с оттаиванием почвы весной снять ее.
Другое дело с индийскими крупноцветковыми хризантемами, они не выдерживают нашей долгой зимы. Поэтому приходится их выкапывать и заносить на зиму в хранилище.
После срезки цветов маточники таких хризантем надо обрезать на высоте 10 см от земли, затем выкопать и плотно посадить в глубокие ящики. Сверху подсыпать чуть влажный торф с песком (1:1). Наверху должны остаться лишь верхушки отводков.
До холодов ящики надо оставить в теплице или веранде и не поливать. На хранение отнести после того, когда почва с маточниками значительно подсохнет и чем суше она будет, тем лучше. Хранить их можно в любом помещении с температурой -1 - +5°С без постоянного освещения. В таких условиях хризантема почти не растет, старые корни не укореняются, а самым ценным в хранении являются отводки, что выросли из земли во время цветения хризантем.
Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Безвременник нужно посадить позже 15 августа, тогда укрытия он не требует. При посадке же его в конце октября укрывать листьями надо обязательно. Нарциссы и мелколуковичные должны быть посажены до 15 сентября, тюльпаны - до 15 октября. При более поздних посадках луковицы на зиму нужно укрыть. Подснежник настоящий и нарциссы можно накрыть любым утепляющим материалом, даже соломой. Мыши их не едят - для них эти растения ядовиты. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрыть независимо от времени посадки, это недостаточно зимостойкие растения. Тюльпаны при поздней посадке следует мульчировать торфом, опилками слоем 3-5 см, весной мульчу надо снять, но не обязательно полностью.
Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и тепла больше не будет. А если низкая температура и мало снега, почва глубоко промерзает, растения на смогут укорениться. А без укоренения погибает даже безвременник, хотя растение это очень зимостойкое.
Вот, собственно говоря, и все, что я могу порекомендовать. Буду очень рад, если мой опыт пригодится любителям садоводства и цветоводства.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.