Обычно белорусский апрель начинается легким утренним морозцем, дружной полуденной капелью и звонкими жаворонками над проталинами. А по деревням и дачам свищут жизнерадостные скворцы.
Начало апреля оптимально для обрезки сада, середина - для прививки плодовых деревьев черенками. До выхода в сад наточите и простериализуйте кипятком или паяльной лампой рабочие части садового инструмента. При заточке пил обратите внимание на разводку и остроту конца каждого зуба. Копулировочный нож требует односторонней заточки в отличие от окулировочного. Стерилизация, особенно огневая, позволяет избежать заражения питомника и сада вирусами, черным, бактериальным раком и другими заболеваниями. После огневой стерилизации инструмент до остывания погружают в минеральное масло или холодную воду для закалки стали, иначе вследствие отпуска режущие части станут мягкими и будут быстро тупиться.
Знакомиться с формированием кроны плодового дерева начнем с однолетних саженцев, так как сейчас двухлетки стали редкостью, а однолетки служат массовым посадочным материалом. Существует четыре типа кроны, и каждый дачник вправе самостоятельно выбрать себе любой из них. Схематически типы крон показаны на рисунке, характеристики их таковы.
Ярусная пятисучковая крона (рис. 1) формируется из 5 смежных ветвей, расположенных чаще всего на высоте 50-60 см от земли. Через несколько лет на расстоянии 60-80 см от первого яруса закладывают второй ярус из 3 ветвей. Достоинством такого типа кроны является простота формирования, раннее вступление дерева в плодоношение, недостаток - непрочность и недолговечность ввиду частого разламывания в период полного плодоношения. Я советую формировать такую крону в двух случаях. Во-первых, дачникам, которым не повезло получить землю для личного пользования в сравнительно молодые годы. Им очень хочется вкусить плодов собственного сада, и ради этого стоит рисковать.
Во-вторых, ярусная пятисучковая крона хороша для груш, поскольку они имеют высокопрочную древесину и не боятся разлома.
Разреженно-ярусная крона (рис. 2) имеет нижний ярус из 3 смежных или через одну почку сучьев. Выше, через 60-80 см формируют еще 1-2 яруса из двух противоположно расположенных ветвей. Эта крона куда прочнее и долговечнее ярусной пятисучковой, но плодоносить начинает позже.
Рекордсменом прочности, долговечности является безъярусная крона (рис. 3). Она формируется из 6-8 сучьев, расположенных друг от друга через 30-35 см. Безъярусная крона не разламывается при самых интенсивных нагрузках плодами, но вступает в плодоношение через 10-12 лет после закладки сада.
В комбинированной кроне (рис. 4) нижний редкий ярус из 3 сучьев, расположенных через 1-2 почки, сочетается с безъярусным формированием остальной части дерева. Достаточно прочна вступает в плодоношение на несколько лет раньше безъярусной.
Несколько слов о высоте штамба, есть расстояния от корневой шейки первого сука. По рекомендациям coвременных ученых он может колебаться от 25 до 80 см. Чем севернее зона плодоводства и теплолюбивее сорт, тем ниже должна быть крона, чтобы первые скелетные разветвления можно было зимой укрывать снегом. На дачах при экономии земельной площади, когда почва под плодовыми деревьями не задерновывается, в целях облегчения обработки участков под кронами высоту штамба делают и выше - до 1,0-1,2 м.
Закладка выбранной вами кроны осуществляется в следующем порядке. Отмеряют нужную высоту штамба. В зависимости от типа кроны отсчитывают высоту штамба по стволику от 6 до 12 почек. Саженец обрезают над верхней почкой из которой разовьется центральный лидирующий побег. Боковые побеги, выбранные в качестве скелетных, в росте обычно не ограничиваются. Прищипкой и укорачиванием могут лишь регулировать направление и соразмерность роста, вызревание древесины перед зимовкой. Ниже лидера 1-2 побега вырезают, чтобы они с ним не конкурировали. Все остальные побеги в кроне коротко прищипывают для усиления роста скелетных ветвей. Боковые побеги на штамбе вырезают или коротко прищипывают. В случае прищипки они способствуют утолщению штамба.
Формирующую обрезку плодового дерева продолжают в течение 10-лет после посадки. На этом этапе должно преобладать укорачивание над прореживанием. Полностью вырезают только конкурента центрального проводника скелетных сучьев, сильно растущие побеги под острым углом к стволу внутрь кроны.
У плодоносящих деревьев соотношение прореживания и укорачивания постепенно меняется на противоположное. Вырезают все ветки, растущие внутрь кроны, сухие, поломанные, трущиеся. Для омоложения, начиная с нижней части кроны, вырезают стареющие плодовые и полускелетные ветки. Чем слабее годичные приросты плодовых образований, тем сильнее прореживают крону, чтобы улучшить освещенность её внутренней части и поддержать плодоношение на высоком уровне. При формировании кроны обрезка должна быть ежегодной, в стадии плодоношения - раз в 3-4 года.
Для восстановления плодоношения у старых деревьев применяют омолаживающую обрезку на 3-5-летнюю древесину, т. е. все ветки укорачивают на величину 3-5-летнего прироста. Наконец, у совсем старого сада рекомендуют формировать новую крону на волчках. Лично я последний прием считаю пустой тратой сил и времени, потому что всякий уважающий себя садовник обязан заблаговременно вырастить саженцы на замену одряхлевшим деревьям.
Все раны, нанесенные саду при обрезке, должны быть в тот же день, а еще лучше час замазаны разогретым садовым варом, натуральной олифой или масляной краской. Широкое распространение в последнее время бактериального рака плодоносящих деревьев свидетельствует о пренебрежительном отношении современных садоводов к садовой гигиене и, в частности, своевременной замазке ран.
Прививку черенком лучше всего проводить в апреле. Чем меньше времени пройдет между моментом прививки и распусканием почек, тем выше приживаемость привоев. Поэтому ранние (мартовские, в начале апреля) прививки для гарантии приживаемости требуют ограждения от посадки птиц, особо надежной защиты от воздействий ветра и дождя. Для начинающих садоводов лучший способ прививки черенком - за кору. Прививаемая ветвь обрезается до места прививки садовой пилкой с мелким зубом. В конце этой операции внимательно следите, чтобы срезанная ветвь не отодрала кусок коры с места прививки. Копулировочным ножом в зависимости от толщины ветви в одном или нескольких местах на отпиле продольно разрезают кору, и обратной стороной лезвия ножа кора приподнимается по обе стороны разреза. На привойном черенке делают плавный косой срез одним движением ножа, выше среза оставляют 2-3 неповрежденные почки. Привой косым срезом вставляют за приподнятую кору подвоя и плотно обвязывают полоской полиэтиленовой ленты, пластырем, изоляционной лентой. Место прививки обмазывают садовым варом. Не забудьте замазать варом и верхний торец привойного черенка. Во время роста прижившихся черенков жесткую обвязку снимают во избежание перетяжек каллюса и гибели прививок. Полиэтиленовую пленку можно не снимать, утолщающийся камбиальный слой её легко растягивает. По мере приобретения опыта садоводы постепенно осваивают другие виды прививок черенком: в боковой зарез, в расщеп, мостиком, простую и улучшенную копулировку. Перечисленные виды прививок, кроме простой копулировки, обеспечивают более прочное крепление привоя на подвое, но технически более сложное.
В начале апреля, а при ранней весне в конце марта снимают почву с укрытий винограда, роз, клематисов, чтобы предотвратить их выпревание. Еловый лапник лучше не снимать до конца апреля на случай возвратов зимы.
В.Т. Каравосов.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.