Наступает самая горячая пора для садовода.
Что надо делать в первую очередь? После таяния снега и подсыхания почвы в саду освобождают деревья от обвязочных материалов против грызунов, счищают корку со стволов и сучьев. Весь горючий материал собирают в кучи для дымления, чтобы защитить сад от возможных заморозков в фазе цветения. Белят стволы и сучья деревьев известью или мелом. Сбивают и уничтожают мумифицированные плоды - опасные источники заражения плодовой гнилью, или монилиозом. Заканчивают обрезку деревьев и кустов. Устраивают вокруг кустов крыжовника и других ягодных кустарников рамки из реек на коротких кольях, чтобы улучшить условия работы под кустом. Закрашивают или замазывают раны от зимней и весенней обрезки, очищают сад от сучьев и мусора.
Сильно поврежденные грызунами молодые деревья, которые нельзя спасти прививкой мостиком, срезают на обратный рост, чтобы из спящих почек в нижней части ствола вырастить новую надземную часть. Так же поступают в случае вымерзания надземной части от сильных морозов. Приготавливают садовую замазку, бордосскую жидкость. Проводят профилактическое опрыскивание (обмывание) деревьев и кустов против вредителей и болезней. Вносят, если необходимо, гербициды (химические препараты, уничтожающие сорные растения). Развешивают домики для птиц. Ремонтируют или приобретают новый садовый инвентарь. Приводят в порядок садовые дорожки. Ремонтируют и окрашивают палисадник, садовый домик. Вносят органические и минеральные удобрения, обрабатывают почву на приствольных кругах.
Апрель - лучший срок посадки деревьев и кустарников. В Беларуси ягодные кустарники можно высаживать весной и осенью. Лучший результат получают при весенней посадке яблони, груши, сливы, вишни и черешни, а смородины, крыжовника и малины - при осенней. Причем осенью высаживать ягодные кустарники надо до замерзания почвы. Деревья осенью также сажают до замерзания почвы, а весной - до распускания почек. Посадочный материал в питомниках Беларуси реализуют осенью. Приобретенные для весенней посадки саженцы садоводы хранят зимой, глубоко прикопав их в почву в наклонном положении, вершинами на юг. Незадолго до посадки саженцы осторожно выкапывают из земли, проверяют, не подгнили ли корни, не повредили ли их мыши. Подгнившие корни обрезают, раны на стволе закрашивают или замазывают садовой замазкой. Подготовленные к посадке саженцы вновь временно прикапывают в почву. Подготавливают посадочные ямы, а затем высаживают в них саженцы.
Копка ям и подготовка их к посадке. Ямы копают за полторы-две недели до посадки, чтобы почва успела выветриться. Для весенней посадки ямы копают, как только оттает почва, чтобы ускорить прогревание грунта.
В каждую яму вносят 2-4 ведра перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Минеральные удобрения вносить не рекомендуется. Они могут затруднить приживаемость саженцев.
Имеющиеся органические удобрения делят на две части. Одну часть вперемешку с верхним слоем почвы ссыпают на дно ямы, заполняя её наполовину в виде холмика, вторую половину перегноя (компоста) подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке. На песчаных почвах на дно ямы укладывают слой суглинка или глины, сдобренных перегноем, толщиной 5 см. Такой слой можно делать также из прошлогодней листвы, домового мусора, древесной золы. Этот слой улучшает водный режим почвы в границах посадочной ямы. В глинистых почвах песчаные прослойки делать не рекомендуется.
Подсохшие саженцы перед посадкой погружают в воду на 1-2 суток.
Посадку удобнее делать вдвоем. Один человек держит саженец с северной стороны кола, тщательно расправляет корни по холмику, а другой бросает на корни землю, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняет её ногой. Чтобы меж корней не было пустоты, саженец встряхивают, добиваясь заполнения пустот землей. При необходимости землю набивают между корнями рукой. Для засыпки ямы употребляют только верхний плодородный слой почвы. Закончив посадку, по границам бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку. Слишком глубокая посадка ослабляет приживаемость саженцев. Чтобы не ошибиться, при посадке поперек ямы кладут рейку или посадочную доску. Саженец надо держать около кола на такой высоте, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3-5 см. После полива саженец вместе с почвой осядет, и тогда его корневая шейка будет находиться на уровне всей почвы в саду. При посадке в мелкие ямы корневую шейку надо держать на уровне земли. После посадки в каждую лунку вливают 2-3 ведра воды независимо от погоды. Через день после посадки в лунки добавляют землю, тщательно заделывают промоины, а поверхность лунок мульчируют слоем навоза, торфа или перегноя толщиной до 10 см. Это является залогом хорошей приживаемости саженцев. Весной при сухой погоде саженцы поливают один раз в 10-15 дней.
Посадочные колья спиливают на 5 см ниже первой снизу ветви саженца. Саженцы подвязывают к кольям. Подвязку накладывают в форме восьмерки.
Приготовление садовой замазки.
Если в продаже нет готовой садовой замазки, её можно приготовить самому. Имеется множество видов садовых замазок, приготовляемых из различных веществ. Самые распространенные компоненты - канифоль, воск, жир. Канифоль придает составу липкость, воск - устойчивость к атмосферным воздействиям и предотвращает стекание вара, жир разжижает состав замазки и предупреждает её растрескивание.
Из множества рецептов приводим некоторые.
Тепложидкий вар. 1. Канифоль - 1 часть (по весу), воск - 2 части, жир несоленый, лучше всего бараний, - 1 часть. В отдельных банках растапливают на огне канифоль и воск, затем смешивают их, добавляют жир и тонкой струйкой сливают в холодную воду. Застывший вар вынимают из воды и скатывают в комок. Вместо канифоли и воска можно использовать смолу. В качестве наполнителя добавляют сухую охру или золу.
Глиняная замазка. Её готовят из двух частей глины, одной части коровяка с добавлением мелкой сечки соломы, сена или волоса. Разводят водой до густого состояния. Такая замазка долго сохраняется и не затрудняет роста ветвей в толщину.
Приготовление бордосской жидкости.
Бордосская жидкость - состав против грибных болезней. Её получают в результате смешивания растворов медного купороса и извести. В качестве яда действует медь; известь вводится для нейтрализации. Смесь должна использоваться в день приготовления. В течение суток бордосскую жидкость можно сохранить, добавив в нее сахар (5-10 г на 10 л).
Для приготовления бордоcской жидкости рекомендуется использовать негашеную известь (СаО) в виде комьев или пушонки. В процессе приготовления бордосской жидкости негашеную известь гасят и превращают в гашеную Са (ОН)2.
Для голубого опрыскивания по набухающим почкам нужна 4%-ная бордоcская жидкость. Её рецепт: медного купороса 400 г, извести негашеной 400-600 (или двойное количество известкового теста - 800-1200 г), воды до 10 л. В конце фазы набухания почек концентрацию бордосской жидкости уменьшают до 3%: медного купороса 300 г, извести негашеной 300-450 г (или известкового теста 600-900 г), воды до 10 л.
Разбежка в рекомендуемом количестве извести объясняется неодинаковым её качеством. Настоящую доброкачественную негашеную известь можно длительно хранить только в герметической упаковке. При хранении на воздухе она поглощает углекислый газ, воду и портится. Качество извести зависит также от качества известняка, из которого её готовят, от условий обжига. В наборах с названием «Бордоcская жидкость», которые продают в коробках, не всегда качество извести хорошее, поэтому её иногда приходится полностью заменять на доброкачественную.
В нормальной бордосской жидкости всегда имеется большой избыток извести. Это обусловлено тем, что эквивалентные количества медного купороса и извести, необходимые для завершения химической реакции при приготовлении бордоcской жидкости, равны отношению 3,7:1, а рекомендуемые рецепты предусматривают примерно трехкратный перебор извести. Поэтому не надо бояться, что в растворе будет избыток извести.
Порядок приготовления следующий. Медный купорос и известь порознь растворяют в 2-3 л горячей воды, затем объем каждого раствора доводят до 5 л, используя очень холодную воду. Известковый раствор процеживают через двойную марлю, а затем струйкой вливают при постоянном помешивании в раствор медного купороса. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать избытка меди. Для контроля используют лакмусовую бумажку. Желтая лакмусовая бумажка должна окрашиваться в синий, а не в красный цвет. Можно воспользоваться чистым гвоздем. Если он слегка покраснеет, то в жидкости есть избыток меди, который надо обязательно устранить добавлением извести.
Кроме качества извести, на добротность бордоcской жидкости оказывают влияние следующие факторы: 1) температура - чем холоднее растворы при сливании, тем лучше, так как при этом образуются более мелкие кристаллы химиката; 2) разбавление водой - готовую бордоcскую жидкость нельзя разводить водой. И раствор медного купороса, и известковое молоко должны быть доведены до окончательной концентрации перед сливанием.
Для приготовления бордоcской жидкости надо использовать посуду из синтетических материалов, деревянную, эмалированную, стеклянную.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.