Зима для пчёл - очень тяжелая пора, и пчеловод должен как можно больше сделать полезного для облегчения зимовки. По результатам зимовки можно судить о мастерстве пчеловода.
Мне не раз приходилось слышать сетования молодых начинающих пчеловодов о «необъяснимой» гибели пчёл зимой: мёда полно, а пчелы погибли. Многие после первой такой неудачи опускают руки и отказываются от занятия пчеловодством.
Не скажу ничего нового, но еще раз напомню о необходимости иметь сильные семьи. Сильная семья меньше расходует корма на поддержание оптимальной температуры внутри зимующего клуба, каждая пчела такой семьи меньше изнашивается и легко переносит зимовку. Но необходимо помнить, что доживают до весны только те пчелы, которые родились во второй половине августа и начале сентября. Поэтому надо контролировать яйцекладку матки в августе и в случае отсутствия поддерживающего взятка давать пчелам побудительную подкормку. По этой же причине не надо слишком рано откачивать мёд так как при малых запасах его матка рано прекращает яйцекладку. Я откачиваю мёд в два этапа: вначале из верхних корпусов, а оставшийся медовый корпус, расположенный над разделительной решеткой, снимаю накануне зимней подкормки. Мне помнится засушливая вторая половина лета 1992 года, когда в августе матки прекратили яйцекладку и в зиму ушли семьи со старыми пчелами. В ту зиму вымирали целые пасеки, а перезимовавшие семьи вышли из зимовки ослабленными и пораженными нозематозом.
Молодые матки позже прекращают яйцекладку даже при неблагоприятных условиях, поэтому надо ежегодно менять маток. К тому же молодые матки легче переносят зимовку и меньше гибнут. Правда, они иногда «увлекаются» и слишком поздно прекращают яйцекладку, в результате вышедшие молодые пчелы не успевают облететься и плохо зимуют. Поэтому необходимо следить за их работой и для прекращения яйцекладки охлаждать гнездо путем увеличения размера летков и снятия утеплений.
Имеет значение и размещение летков на холодный или теплый занос. У меня корпуса квадратные на 12 рамок, и легко организовать любое расположение летков. В результате опытов пришел к выводу, что лучше пчелы зимуют на холодный занос, то есть когда рамки расположены перпендикулярно к летку. Дело в том, что в начале зимы клуб собирается у летка и по мере расходования корма продвигается к задней стенке. Клуб зимой не может перейти с рамки на рамку даже в оттепель, поэтому такое размещение пчёл обеспечивает их бесперебойное питание. Холодный занос предпочтительнее и летом - пчелы меньше роятся.
Извечный вопрос - где зимовать пчелам, на воле или в зимовнике? На опыте убедился, что даже в дощатом сарае, где температура не отличается от наружной, зимовка проходит успешнее. Для белорусской зимы характерны оттепели даже в январе, когда температура поднимается до плюс 8°. Это может вызвать преждевременную яйцекладку маткой, что приведет к гибели семьи. В таких случаях в помещении легко снизить температуру установив на ульи емкости со снегом. В зимовнике необходимо заделать все щели, устроить хорошую вентиляцию и постоянно держать мышеловки.
При зимовке на воле очень важно защитить ульи от ветра и оставить открытыми нижние летки. Размер летка, учитывая разнотипность ульев, огульно невозможно порекомендовать. Я пользуюсь простым правилом: если пчелы шумят, необходимо увеличить размер летка до таких пределов, когда в улье будет еле слышный шумок. Когда заношу пчёл в зимовник, то открываю нижний леток на всю ширину (15x450 мм). Кроме этого, у задней стенки в потолке на ширину гнезда оставляю щель шириной 4-5 мм и кладу пористый материал, который свободно пропускает влажный воздух и не отсыревает (например, материал наружного кольца воздушного фильтра автомашины «Жигули»). На воле и в зимовнике ставлю ульи с уклоном так, чтобы в случае оттепели растаявший иней со стенок вытекал в леток и не скапливался на днище.
Зимующие пчелы не обогревают пространство за пределами клуба, поэтому не имеет значение толщина стенок улья. Но при любой толщине стенки на ней скапливается иней или влага, поэтому между крайними рамками и стенкой надо оставить свободное пространство в 20-30 мм. Такое пространство организую, устанавливая по краям гнезда вплотную тонкие диафрагмы, которые убираю после подкормки, иначе пчелы застраивают свободные площади сотами. Полезно делать так называемую воздушную подушку, подставив под зимующий корпус надставку, размером с половину высоты корпуса. Но этот полукорпус надо ставить после подкормки по по вышеуказанным причинам.
Пчёлы хорошо зимуют только на высококачественном меде, собранном в начале лета. К сожалению, в реальной жизни это часто не получается. Мёд с крестоцветных, а также падевый и вересковый не годятся для зимовки. Поэтому приходится подкармливать семьи сахарным сиропом. Все учебники рекомендуют начинать подкормку как можно раньше, но не дают совета, как это делать. Ведь до середины сентября в гнездах имеется расплод и подкормку проводить в это время невозможно. В многокорпусных ульях с единой рамкой эта проблема решается проще: можно отобрать хорошие медовые рамки, можно использовать обезматоченные семьи для переработки сиропа, можно в безвзяточный период организовать подкормку и изъять необходимые медовые рамки.
Подкармливать пчёл начинаю примерно в начале сентября, когда матки в основном прекратили яйцекладку и появились свободные ячейки. Сразу же после снятия последнего медового корпуса формирую гнездо для зимовки. Подчеркиваю, вначале формирую гнездо, а потом делаю подкормку. Сняв медовые корпуса, нарушаем расположение зимних запасов. После формирования нового гнезда пчелы вновь разместят даваемый корм по своим законам. Мёдоперговые рамки ставлю вторыми с краю, иначе они плесневеют. По краям ставлю готовые, полностью запечатанные рамки или сушь. Гнездо сокращаю максимально, чтобы пчелы очень плотно обсиживали рамки. По бокам вплотную ставлю тонкие диафрагмы, которые убираю после подкормки. В основном пчелы зимуют в одном корпусе, очень сильных оставляю в двух корпусах, но ограничиваю в них количество рамок до восьми - десяти. При зимовке в двух корпусах очень важно, чтобы в верхнем были рамки, полностью заполненные кормом, иначе клуб зимой не сможет перейти из нижнего в верхний корпус. Наверх на высоте 7-8 мм от верхнего бруска рамок кладу потолок, в котором есть зарешеченное окно диаметром около 10 см. Очень важно оставлять свободное пространство в 7-8 мм над рамками, чтобы пчелы имели возможность перейти на другие рамки в случае расхода всего мёда на отдельной рамке. На зарешеченное окно ставлю двух- или трехлитровую банку вверх дном с сиропом. Отказался от всяких кормушек, считаю этот вариант наиболее гигиеничным и удобным. В сироп добавляю по 0,4 см3 на килограмм сахара уксусной эссенции. Банку с сиропом закрываю двумя слоями марли, стягиваю резинкой В сумерки разношу банки по ульям. При постановке банку накрываю блюдечком, придерживая его, переворачиваю банку вверх дном, убираю блюдечко и ставлю на сетку в потолочину. В основном использую двухлитровые банки, кормлю по возможности ежедневно до момента, когда пчелы начинают снижать забор сиропа. Это сигнал, что свободных ячеек уже нет. Рассчитываю так, чтобы на рамку, в которой сверху остается примерно четвертая часть запечатанного меда, приходилось 1-1,3 кг сахара. После основного кормления по возможности еще три-пять дней даю по 0,2-0,3 л сиропа, чтобы пчелы запечатали все ячейки. Если кормить поздно или когда похолодало, то остается незапечатанный мед. В этом случае необходимо сделать хорошую вентиляцию гнезда.
В гнездах оставляю только светло-коричневую сушь, в которой вывелось 2-3 поколения пчёл. Об этом забочусь заранее, когда формирую корпус с молодой маткой, которая пойдет в зиму. Этот корпус ставлю вниз на днище, затем накрываю разделительной решеткой и ставлю остальные корпуса.
В качестве резерва оставляю зимовать 2-3 отводка в одном корпусе. Между отводками ставлю тонкие фанерные диафрагмы. В этом случае очень важно, чтобы у диафрагмы, где расположен соседний отводок, были полномедные рамки, так как клубок располагается вплотную к диафрагме. Но и в одиночку отводок на 4 рамках вполне успешно зимует в помещении. Отводкам даю готовые рамки с кормом, в основном без перги, и подкармливаю небольшими дозами только для того, чтобы пчелы расположили корм по своему усмотрению.
После подкормки, когда в семьях нет никакого расплода, в теплые дни организую противоварроатозную обработку. Использую бипин как самый доступный, малотоксичный и удобный препарат. Раствор наливаю в полиэтиленовый флакон из-под шампуня. В пробку вставлена трубка с отверстием около одного миллиметра. Чтобы узнать дозировку, беру мерный стакан и выливаю из флакона в него воду, засекая время. Затем определяю, за сколько секунд выливается 10 мл раствора, и по этому времени выливаю препарат в улочки на пчел, которые уже находятся в клубе. Обращаю внимание на размеры и размещение клуба, необсиженные рамки извлекаю, ставлю номер семьи и храню до весны для подкормки. Утверждение, что перговые рамки нельзя хранить при отрицательной температуре, считаю неверным. В реальном улье рамки за пределами клуба охлаждаются до наружной температуры и не теряют при этом качества. Проверил это на практике - все подтвердилось.
Кстати, некоторые пчеловоды извлекают из гнезда все перговые рамки при сборе гнезд на зиму. Думаю, что в этом случае надо следовать мудрости природы - в реальной жизни перга присутствует в гнезде и нет необходимости поступать вопреки. В конце зимы матка все равно начнет яйцекладку, но пчелам придется кормить личинок из собственных запасов, что не придаст им здоровья и сил. И кстати, еще один плюс зимовки в помещении - матка позже начинает яйцекладку, что также способствует сохранению сил перезимовавшим пчелам.
Зимовка - самый тяжелый период в жизни пчел, и пчеловод должен максимально облегчить им этот период, чтобы сохранить семьи для весеннего развития и воспитания молодой смены. Только хорошо перезимовавшие пчелы бурно развиваются весной и окупают сторицей все труды пчеловода.
Л.Н. Янушкевич.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум про мёд и пчёл |  |