Мною была сделана первая модель домашнего двухлоткового инкубатора (рис. 1). Он состоял из двух камер. В нижней камере размещает несколько ламп накаливания (поз. 4) и противень с водой (поз. 3). В верхней - лотки (поз. 2). В потолке верхней камеры был установлен мотор с крыльчаткой (поз. 1). Там же находились психрометр и терморегулятор. Обе камеры имели дверки (поз. 5 и 7) с вентиляционными щелями и заслонками (поз. 6). Через верхнюю застекленную дверку закладывались яйца и обслуживались приборы. Нагретый воздух из нижней камеры через проход у задней стенки инкубатора поступал к лоткам и выходил наружу. Такой инкубатор проработал в моем хозяйстве несколько лет и я был им, в общем, доволен.
Я коротко описал модель своего первого инкубатора в надежде, что некоторые птицеводы-любители используют ее.
Мне же хотелось иметь такой инкубатор, который соответствовал бы естественным условиям вывода цыплят под наседкой, то есть яйца обязательно должны были перекатываться в горизонтальной плоскости. Поэтому я и построил ленточный домашний инкубатор на 50 яиц.
Птицеводы-любители предлагают множество разнообразных конструкций инкубаторов, но практически все они страдают серьезным недостатком - отсутствием механизма поворота яиц. А поворачивать яйца через каждые два часа вручную, прямо скажем, утомительно. А если к тому же хозяева еще целый день заняты на работе?
Мой инкубатор решает эту проблему, он прост в изготовлении, надежен в работе, дает отличные результаты. Я пользуюсь им уже более тридцати лет без всякого ремонта.
Инкубатор имеет одну камеру, сбитую из досок (толщиной 20 мм), лучше еловых, и покрытую внутри фанерой (толщиной 3 мм), окрашенной в белый цвет. Снаружи мой инкубатор оклеен мебельной бумагой. Подробно сама модель представлена на рис. 2. При постройке избегайте щелей, должны быть только приточные и вытяжные отверстия. Ширина инкубатора 58 см, глубина 50 см, а высота 40 см. Высоту можно даже уменьшить, если не будут использоваться грелки при отключении тока в сети. Дно инкубатора выступает на 10 см, где установлен электромотор (поз. 4) и часовой механизм (поз. 5). Доска (поз. 3) шириной 6 см удерживает стенки корпуса от расхождения. На ней же шарнирно укреплена дверка (поз. 9) с застекленным смотровым окном. Другая её половина (поз. 7), как и верхняя, присоединяется к корпусу крючками.
В потолочной крышке (поз. 1) имеются отверстия для сухого и влажного термометров (поз. 11). На все соединения обязательно кладутся прокладки из поролона. Воздухообмен осуществляется через приточные (поз. 6) и вытяжные (поз. 2) отверстия диаметром 10 мм, их имеется по 12 каждого вида.
Вал диаметром 5 см (поз. 8) вытачивается из дерева, внутри которого находится металлический стержень. Он опирается на подшипники, врезанные в стенки корпуса. Один его конец выходит наружу, где шпонкой фиксируется шкив-переключатель. На концах вала стоят фанерные ограничители ленты. Второй в^лик произвольного диаметра расположен у задней стенки (поз. 10) также с ограничителями и подшипниками. Это металлический прут с надетой на него резиновой трубкой. Подшипники этого вала обернуты полоской из жести. Концы её стянуты проволокой, которая выходит через стенку (рис. 3, поз. 1), соединяясь с пластинчатой пружиной (поз. 2). Подшипники скользят по желобковым кронштейнам (поз. 3). На оба вала натянута брезентовая лента. Пружины удерживают её в натянутом состоянии. Под верхней частью ленты укреплена на рейках пластиковая плоскость (рис. 4). Рейки пластика упираются в стенки инкубатора на фанерные опоры (поз. 1). Над лентой ставится рамка (рис. 5) высотой 3-4 см, разделенная на три равные части. Если этого не сделать, то яйца при повороте будут нагромождаться друг на друга. Зазор между рамкой и лентой - не более 1,5 см.
На дно инкубатора ставятся нагреватель и противень для воды. Наверху стоит электролампа (рис. 2, поз. 12). Устройство противня подробно показано на рис. 6. Это металлическая ванночка размером 25x15 см, на дне которой припаяны стояк (поз. 1) и гнездо клапана (поз. 3). На стояке укреплено коромысло (поз. 2), на одном конце его клапан, на другом - пенопластовый поплавок. Гнездо клапана через резиновый шланг соединяется с сосудом для воды. Для увеличения влажности добавляется и другой противень.
Можно взять две банки от барометра и заполнить их серным эфиром на 1/2 или 1/3 их объема. Эфир можно получить путем возгонки смеси серной кислоты и этилового спирта в аппарате Либиха или просто найти в школьной лаборатории, на производстве. Если банок от барометра нет, то вполне подойдет готовый термостат от обычного холодильника. Если же берутся банки, то перед заполнением эфиром необходимо впаять в них трубочки длиной 1 см, через которые с помощью шприца вводится эфир. После заполнения банок на конец трубочек наносится капля припоя.
Как собирается регулятор, подробно показано на рис. 7. Контактами служат две пластины (поз. 1 и 2). Пластина (поз. 1) гибкая, к ней с одной стороны приклепан кусочек серебра диаметром 4-5 мм (поз. 3), с другой - изолятор. Другая пластина (поз. 2) более устойчива. К ней припаивается медная проволока диаметром 0,2-0,3 мм, закрученная в спираль. Вообще, чем тоньше проволока, тем лучше.
Обе пластины укреплены на изоляционном материале. Болт (поз. 5), проходя через стенку и гайку (поз. 6), соединяется с банками. При его покручивании банки перемещаются в горизонтальном направлении, изменяя таким образом температуру в инкубаторе. Головка болта надежно изолирована (поз. 2). Электрическая схема теплового и магнитного реле показана на рис. 8. При разомкнутых контактах регулятора (поз. 1) работает нагреватель (поз. 2), банки при этом расширяются, замыкая контакты регулятора, одновременно отключая нагреватель и наоборот. Вместе с нагревательным элементом работает и смеситель воздуха - крыльчатка. Электромотор крыльчатки мощностью 4-5 ватт размещен вне инкубатора, а сама крыльчатка - на длинной оси в инкубаторе. Источником тепла являются 5-6 спиралей по 400 ватт, соединенных последовательно. Общая потребляемая мощность - 100-120 ватт. Чтобы мотор не шумел, его ось пропускается через расширенное отверстие в стенке инкубатора, которое заклеивается тканью. Сам мотор подвешивается к кронштейнам на резиновой ленте толщиной 2-3 мм.
Он состоит из мотора мощностью до 10 ватт с редуктором и часов. С часов снимается циферблат и на его место ставится фибровая пластина. На ней нужно закрепить контакты из фольги в количестве 6 штук и кольца в центре (рис. 9). Контакты 6, 2, 4 и 1, 3, 5 соедините между собой с внутренней стороны пластины. Концы проводов выводятся наружу, от кольца идет отдельный провод. Все хорошенько изолируется. К часовой стрелке через изолятор крепится металлическая пластина с двумя усами-контакторами (рис. 10). Поз. 1 - усы, поз. 3 - стрелка часов, поз. 2 - изолятор. Один ус движется по внешним контактам, другой - по кольцу. Перед каждым контактором устанавливаются небольшие возвышения из пластмассы (рис. 11). В этом случае происходит моментальное смыкание контактов, что исключает искрение и подгорание. От мотора на стенке инкубатора монтируется редуктор. Редуктор, снижающий количество оборотов до 1 в минуту, делается следующим образом: из трехслойной фанеры нарезаются круги соответствующего диаметра. Они сбиваются так, чтобы образовались канавки для ремней (рис. 12). Подготовленные шкивы закрепляются в стенке. Зная количество оборотов мотора, нетрудно произвести расчет диаметров будущих шкивов. Во сколько раз диаметр одного шкива , меньше диаметра другого, во столько раз он больше сделает оборотов. В качестве ремней можно использовать различные резиновые сальники, сыромятину. Учтите, что последний шкив имеет своеобразную форму (рис. 13). Это шкив-переключатель. По нему скользят две пластины (рис. 14), две другие остаются неподвижными. От каждой отходит
провод. Монтируются они на изоляторе, в качестве которого возможно сухое дерево. При вращении шкива одна крючкообразная пластина, поднимаясь на уступе, замыкает соответствующую цепь, другая, западая, размыкает следующую. По схеме (рис. 15) прослеживается весь цикл работы механизма поворота ленты.
Для лоткового инкубатора шкив-переключатель ставится ниже лотков. От него отходит шток (рис. 16, поз. 1), соединяясь с рычагом лотка (поз. 2).
По моему мнению, дружный вывод цыплят зависит от многих причин. Прежде всего от качества яиц. Немаловажное значение имеют и активность петуха, правильность отбора яиц, температура помещения, где находится инкубатор, режим инкубации. Я в своей практике пользуюсь только сухим термометром и считаю внешнюю влажность воздуха достаточной для развития зародыша. Только перед самым выводом цыплят ставлю ванночку с водой площадью 20x15 см. Яйца в процессе инкубации специально не охлаждаю кроме тех случаев, когда произвожу контроль их качества. Делаю это 5-6 раз.
Яйца для закладки в инкубатор выбираю не слишком крупные, но и не слишком мелкие, правильной формы, с прочной скорлупой. Они должны быть свежими (не более 7 дней хранения), без трещин и мраморности скорлупы. Оптимальный вес яиц - 50-70 г. Разделяю собранные яйца на две части. Первая часть весом 50-60 г, вторая - 60-70 г. Закладываю их в инкубатор поочередно, сначала более крупные, а через 5-6 часов - мелкие. Дело в том, что при увеличении массы яйца на 1 г развитие зародыша удлиняется на 30-40 минут. Если этого не сделать, вывод не будет дружным.
Перед закладкой яиц прогреваю инкубатор в течение 12 часов при температуре 39°С. На вторые сутки снижаю температуру в инкубаторе до 38°С и поддерживаю её вплоть до 19 дня. С 19 дня и до начала вывода необходима температура 37,5°С. С начала вывода цыплят и до их выбора температуру снижаю до 37°С. Первые два дня инкубации все заслонки закрыты, с третьего по одиннадцатый день приточные отверстия открываю на 3-4 мм, вытяжные - на 1-2 мм. С двенадцатого по девятнадцатый день приточные отверстия открываю уже на 5-6 мм, а вытяжные - на 3-4 мм. За 2-3 часа до вывода заслонки открываю полностью. В конце девятнадцатого дня ставлю в инкубатор противень. Вывод цыплят у меня, как правило, составляет 80-85%.
Б.И. Шишкин.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум Домашняя ферма |  |