Главная » Овощи в огороде » Помидоры

В Беларуси томаты выращивают только рассадным способом

В зимних теплицах с первых чисел марта до конца июля, В весенних теплицах с дополнительным обогревом - с первых чисел апреля и до середины августа. 8 теплых парниках и весенних теплицах на биотопливе - с конца апреля до середины сентября. 8 каркасах и тоннелях с пленочным укрытием - с середины мая до середины сентября и в открытом грунте - с конца мая до середины сентября. 8 пленочных укрытиях на солнечном обогреве, но при дополнительном укрытии растений пленкой или бумагой томат можно е 20-25 апреля, а при обогреве электрокалорифером - с 10-15 апреля, без дополнительного обогрева рассаду высаживают на постоянное место в укрытия 5-10 мая при уверенности отсутсвия заморозков. Сроки высадки её в открытый грунт устанавливают в зависимости от конкретных природно-климатических условий: ранние - 15-20 мая, средние - 25 мая - 5 июня.

Томаты в открытом грунте

Наиболее приемлемое время высадки рассады томатов в открытый грунт с 25 мая по 5 июня, когда минует угроза последних весенних заморозков. Низкорослые сорта (Превосходный, Доходный, Белый налив, Отрадный, Карлик, Калинка, Вилина, Раница, Ранний 310, Неман, Ружа) размещают на расстоянии 60 см ряд от ряда и 30 см между растениями в рядах. Высокорослые сорта высаживают по схеме 70x50 см или 70x70 см.

При перекопке грунта вносят на 1 м2 40 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата магния, по 30 г хлористого калия и аммиачной селитры. Но можно взять 70 г удобрительной огородной смеси или 2 стакана древесной золы на ведро земли и распределить на 10 лунок. При этом удобрения необходимо хорошо перемешать с почвой, чтобы не обжечь корневую систему растений.

Рассаду надо обильно полить непосредственно перед высадкой. Если это сделать на день-два раньше, то стебли станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленные лунки льют по 1 л воды. Высаживают буквально в грязь, что способствует лучшей приживаемости. При поливе сверху образуется корка и растения часто не приживаются.

Рассада должна быть приземистой, высотой 25-35 см, с хорошо развитыми корнями, утолщенным стеблем и короткими междоузлиями, с 7-9 тёмно-зелёными настоящими листьями и сформировавшимися бутонами на первой кисти или первыми раскрывшимися цветками. Её сажают в лунку вертикально, засыпая влажной землей стебель до семядольных листочков или выше верхней кромки питательного кубика на 4-5 см.

Вытянувшуюся, переросшую рассаду высаживают наклонно в предварительно подготовленные борозды или удлиненные лунки глубиной 12-15 см, чтобы корни не заглублялись слишком глубоко в холодную землю. Влажной почвой присыпают часть стебля с 2-3 листьями. Нижнее соцветие должно оставаться на поверхности. Почву вокруг растения хорошо обжимают, чтобы обеспечить лучшую приживаемость. При необходимости рассаду поливают в сделанные вокруг стебля борозды, после чего их присыпают сухой плодородной землей или торфом, чтобы не образовывалась плотная почвенная корка.

На случай поздних заморозков необходимо позаботиться о защите растений. Пригодятся для укрытия газетные колпаки, рогожи, маты, мешковина, ветки из ели. При понижении температуры можно воспользоваться дымовой завесой, которая задерживает холодный воздух сверху. Для этого заготавливают опилки, торф, хворост, сухие листья, еловые ветки и раскладывают кучками вокруг участка на расстоянии 8-10 м одна от другой. Внутрь их кладут сухой материал, а сверху сырые еловые ветки или опилки, чтобы было больше дыма.

Защитить растения от кратковременных заморозков может также полив дождеванием в вечернее время. При продолжительных заморозках растения поливают и ночью. При этом их температура повышается до температуры воды (она должна быть теплой). Чем сильнее заморозок, тем чаще поливают. Высокая влажность воздуха также препятствует отдаче почвой тепла в атмосферу. Если ожидается продолжительное похолодание, то томаты необходимо временно сильно окучить. У хорошо укоренившейся рассады при подмерзании верхней части растения быстро появляются боковые побеги, так что в итоге можно получить высокий урожай.

Чтобы обеспечить оптимальный водно-воздушный и температурный режимы, можно использовать мульчирование. Этот прием будет особенно полезен на тяжелых почвах, которые весной позже прогреваются, а летом из-за образования почвенной корки теряют много влаги. Для этого годятся чёрная или полиэтиленовая пленка, а также торф, перегной, солома, опилки. Благодаря этому урожай может увеличиться на 15-20%.

Когда растения укоренятся и пойдут в рост, ставят опоры в виде кольев длиной 1,5 м, забивая их в землю на глубину 40-50 см с северной стороны стебля на расстоянии 10 см. Томаты подвязывают шпагатом в виде «восьмерки», чтобы не повредить стебель и плодовые кисти.

Сколько стеблей оставить?

При выращивании томатов в открытом и особенно в защищенном грунте необходимо правильно сформировать растения. От этого зависит величина и качество урожая, а также сроки его получения. Эту работу необходимо проводить грамотно, с учетом требований и свойств растений, а также желаемого результата.

Формируют томаты путем пасынкования, прищипки и удаления листьев. Пасынковать, то есть удалять боковые побеги, растущие в пазухах листьев, начинают через 2-3 недели после посадки, когда пасынки имеют длину не более 5-7 см, и занимаются этим в течение всей вегетации, не реже чем раз в две недели. Обычно их выламывают (выщипывают) большим и указательным пальцами, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются долго не заживающие раны, куда может проникнуть грибная инфекция.

Если боковые побеги большие, их лучше удалять остро отточенным ножом или ножницами, оставляя "пенек" высотой 1-2 см. Считается, что он препятствует образованию новых побегов. Можно пасынки не удалять полностью, а прищипывать их верхушки над 3-4 листом, заставляя эти листья "работать" на урожай. Но при этом есть опасность возникновения в их пазухах "своих" пасынков (то есть пасынков второго порядка), для чего потребуется дополнительное пасынкование.

Пасынкованием растения формируют в один, два или три стебля. При одностебельной культуре удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа. Детерминантные сорта, растения которых имеют ограниченный рост главного стебля, формируют в один стебель при желании получить самый ранний урожай. В этом случае допустима загущенная посадка (до 10 растений на 1 м2). Индетерминантные сорта и гибриды (с неограниченным ростом главного стебля, достигающим высоты двух и более метров) в теплицах также рекомендуют выращивать в один стебель.

Высокорослые томаты обычно подвязывают шпагатом к шпалере из проволоки, протянутой вдоль рядов на высоте 1-2 м, в зависимости от высоты растений.

Томаты с ограниченным ростом формируют в два стебля, оставляя под первым соцветием пасынок для образования побега продолжения. После того как на главном стебле и побеге продолжения вырастут два-три соцветия и несколько листьев, побеги прищипывают. В результате все плоды наливаются в нижней части растений, что задерживает рост остальных побегов и соцветий и дает дружную отдачу урожая.

Некоторые овощеводы регулируют урожай крупноплодных сортов, оставляя в кисти по 2-3 плода, а остальные цветки и бутоны удаляют (сощипывают). Эти действия обоснованны, причём ограничивать число плодов полагается и у растений со сложной многоплодной кистью. При формировке соцветий необходимо удалять недоразвитые, слабые бутоны, которые обычно образуются на концах соцветий. Не следует оставлять и махровые цветки, которые чаще появляются у крупноплодных сортов, так как из них обычно вырастают уродливые плоды.

Высокорослые сорта не только пасынкуют, но и прищипывают, то есть удаляют точку роста на побегах. Прищипку необходимо делать в первой-второй декаде августа или за 35-40 дней до конца вегетации. Над соцветиями с уже завязавшимися трехстебельной культуре плодами обязательно необходимо оставлять 1-3 листа, так как рост и развитие плодов происходит за счет 2-3 соседних листьев. Соцветия, находящиеся в фазе бутонизации или начала цветения, также необходимо удалить.

Периодически с растений, особенно в теплицах, необходимо обрывать нижние листья, но нельзя увлекаться. Эту операцию надо проводить осмысленно и помнить, что урожай создается, главным образом, листьями - природной лабораторией, образующей органическое вещество. Можно удалять только пожелтевшие, отмирающие и заболевшие листья, а также те, что находятся ниже отплодоносившей кисти. В неделю с растения удаляют по 1-2 листа. Эти приемы помогают направить основную часть продуктов ассимиляции на рост и созревание плодов и улучшить воздухообмен в нижней части растений. Формировать томаты лучше утром, чтобы быстрее подсохла ранка.

Питание растениям можно обеспечить за счет дополнительных корней, которые образуются при неоднократном высоком окучивании и укоренении пасынков. Для этого 1-2 нижних пасынка пригибают к земле и засыпают влажной почвой ближе к главному стеблю, оставляя на поверхности верхушку, которую через 7-10 дней прищипывают. На стеблях присыпанных пасынков образуются вместе с дополнительными корнями "жировики" - пасынки, растущие из земли. Их необходимо удалять, так как они расходуют много питательных веществ, затрудняют проветривание растений, а урожай на них формируется очень поздно.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут
посетите наш
помидорный форум

Овощи: АнгурияБаклажанГорохКапустаКартошкаЛукМорковьОгурцыПерецПетрушкаПомидоры
РедисРедькаРепаСалатСвёклаСельдерейСояСпаржаТопинамбур
ТыквыФасольФизалисХренЦветная капустаЧеснокКабачки