В последнее время у нас на Пинщине стали увлекаться выращиванием партенокарпических (самоопыляющихся) огурцов. Чем они отличаются от других сортов и гибридов? Как за ними ухаживать?
В защищенном грунте (теплицах и т.д.) целесообразнее выращивать партенокарпические гибриды, то есть огурцы, у которых плоды завязываются без опыления пчёлами и другими насекомыми. Агротехника их мало чем отличается от традиционной. Она предусматривает подбор и подготовку семян и грунта, выращивание рассады, её посадку в теплицу и поддержание в ней оптимального микроклимата, а также защиту растений от болезней и вредителей.
Лучше пользоваться районированными в нашей республике сортами и гибридами. В настоящее время их выбор достаточно большой. Они различаются между собой по урожайности, болезнеустойчивости, размеру зеленца. Есть длинно-, средне- и короткоплодные партенокарпические огурцы. Первые два урожайнее. Однако их можно использовать только для приготовления салатов и маринования, в то время как плоды короткоплодных гибридов пригодны для салатов, консервирования и кратковременного посола. Кроме того, они более скороспелые. Наибольший интерес представляют гибриды Заречье, F1 Королек, F1 Парус, F1 Ритуал, F1 Сириус. У них плоды растут длиной 10-20 см. Чуть длиннее они (20-25 см) у среднеплодных гибридов: F1 Былина, F1 Виллина, F1 Грибовчанка, F1 Делтастар, F1 Зозуля, F1 Золотой петушок, F1 Игор, F1 Сапфир, F1 ТСХА 442, F1 ТСХА 3707. Длинноплодные огурцы - НИООХ 412 и другие вырастают до 26-35 см. Повышенной устойчивостью к комплексу болезней обладают такие гибриды, как F1 Игор, F1 Парус, F1 Сириус (пероноспороз, кладоспориоз и мучнистая роса), F1 Делтастар, F1 Золотой петушок (мучнистая роса и кладоспориоз).
Партенокарпические гибриды и сорта можно выращивать как в открытом, так и в защищенном грунте. В связи с неустойчивыми климатическими условиями и распространением болезней лучше при этом пользоваться рассадным методом. Перед посевом семена прогревают 2-3 суток при 45-50°С. Затем на 8-10 часов замачивают в концентрированном растворе марганцовки. После чего промывают в проточной воде и проращивают. Цилиндры без дна или горшочки (10x10 см) заполняют питательной смесью. Для её приготовления на 1 ведро торфа вносят 5 г аммиачной селитры, 10 г калийной селитры, 15 г двойного суперфосфата, 3 г сернокислого магния, 15-20 г известковых материалов, а также микроэлементы (лучше купить в магазине готовые наборы для огурцов). Субстрат обильно увлажняют и емкости устанавливают в рассадном отделении на полиэтиленовую пленку, для того чтобы при выборке рассады не так сильно повреждалась корневая система и дольше сохранялась влажность.
Семена высевают на глубину 2-2,5 см по одному (два). Температуру почвы в течение 2-3 дней поддерживают в пределах 26-28°С, а затем снижают до 22-24°С. Очень важно позаботиться об освещенности. При раннем выращивании рассады необходимо искусственное досвечивание облучателями типа ОТ 400 с лампами ДРЛФ 400. Первые трое суток подсвечивают непрерывно, а в дальнейшем 10-12 дней по 16 часов, остальные 12 дней по 12 часов. Температура воздуха при выращивании рассады в солнечные дни должна составлять 21-23°С, в пасмурные - 19-20°С и ночью - 18-19°С; температура почвы - 22-23°С; относительная влажность воздуха - 70-75%. Поливают рассаду умеренно, не допуская её пересушивания. От появления всходов и до высадки рассады на постоянное место потребуется 20-25 дней. К этому времени она должна иметь 5-7 настоящих листьев.
Для выращивания огурцов пригодны разнообразные по составу почвенные грунты. Чаще всего используют низинный или верховой торф (от 50 до 100%), добавляя навоз или перегной - 20-25 кг в расчете на квадратный метр, 20 кг опилок, 25 кг соломенной резки, 5 кг льняной костры. Словом, любой из перечисленных компонентов, имеющийся в наличии. Главное, чтобы огуречные грядки обладали хорошей воздухопроницаемостью, водоудерживающей и поглотительной способностью. Минеральные удобрения используют концентрированные, не содержащие вредных для растений примесей (гипс, хлор и т.д.). Лучше всего для огурцов подходят аммиачная селитра, мочевина или карбамид, кальциевая и калиевая селитра, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос, сернокислый калий и сернокислый магний, кристаллин. Общее количество минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных), вносимых в один прием, не должно превышать 70 г/м2. Микроудобрения (борные, медные, цинковые, марганцевые, молибденовые) вносят один раз в 3-5 лет. Кислотность нейтрализуют известковыми материалами, согласно проведенным анализам. На легких почвах потребуется 300 г/м2 извести, средних - 500 и тяжелых - 700 г/м2.
Ко времени высадки рассады в грунт он должен быть хорошо подготовлен: заправлен органическими и минеральными удобрениями, перекопан и полит. Схема посадки 160x40-45 см. При этом горшочки заглубляют на 3/4 их высоты и поливают теплой (24-26°С) водой. Через 2-3 дня растения подвязывают шпагатом к шпалерам, которые устраивают следующим образом. С обеих сторон ряда огурцов на высоте 2 м натягивают две параллельные проволоки в 50 см друг от друга. Обхватив стебель простым свободным узлом в 10-12 см от земли, шпагат (лучше синтетический) подвязывают к проволоке. При этом делают двойной скользящий узел, который должен находиться на расстоянии 30-40 см от нее. Подвязку ведут через одно растение к правой и левой проволоке. Общий вид одного ряда растений, подвязанных к двум проволокам, похож на латинскую букву V.
В дальнейшем по мере роста стебли огурца необходимо один раз в неделю подкручивать вокруг натянутого шпагата по ходу часовой стрелки и периодически удалять старые желтеющие листья.
Очень важно правильно сформировать огуречное растение. От этого во многом зависит величина и качество урожая. Запоздалая и неправильная обрезка снижает его на 30-40%. До высоты 50 см от поверхности грунта удаляют все боковые пасынки длиной не более 2-5 см, а также цветочные бутоны. Этот участок называется зоной "ослепления". До высоты растения 1 м боковые побеги (пасынки) необходимо прищипывать, оставляя один лист и одну завязь. В результате в каждой пазухе листа на боковых побегах сформируется по одному плоду. Далее до высоты 1,5-1,7 м на боковых побегах оставляют по два листа и по две завязи. Выше боковые побеги прищипывают после 3-4 листа. Когда длина растений превысит высоту горизонтальной проволоки, их плети закручивают вокруг нее, делая один оборот, и прищипывают макушку над 4-м листом, после чего подвязывают шпагатом к проволоке (см. рис.).
Спустя несколько дней в пазухах листьев образуется 2-3 боковых побега, которые направляют от проволоки вниз. Их прищипывают, оставляя на пасынках по два листа и две завязи.
Для огурцов необходимы постоянные оптимальные условия. Влажность воздуха должна быть в пределах 75-80%. Температура воздуха в солнечные дни 24-26°С, в пасмурные - 21-23°С, ночью - 18-20°С, а температура почвы 20-24°С.
В жаркую погоду огурцы необходимо ежедневно поливать, лучше в полуденное время из расчета 16-17 л на м2. Подкормку проводят 1-2 раза за сезон, в зависимости от состояния растений. В один прием вносят фосфорных и азотных туков по 20 г/м2, калийных - 30 г/м2. Органику, лучше навозную жижу (2-3 кг), разводят водой 1:4. Можно применять и куриный помёт 1:10 или 1:12.
Уборку зеленцов необходимо проводить через 1-2 дня (ранним утром или вечером). Если этого своевременно не делать, то завязывание и рост новых плодов приостанавливаются, что приведет к снижению урожая и его качества.
А.Я. Хлебородов.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш огуречный форум |  |