Главная » Растения » Облепиха

Облепиха в моем саду

На своем опыте убедился, чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо удовлетворять все её «прихоти».

Это светолюбивое растение. При затенении плохо растет и слабо плодоносит. Она предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы. Не выдерживает застоя воды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе метра от поверхности почвы.

Облепиха - двудомное растение. До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически не различимы по внешнему виду. Когда начинает плодоносить, их легко различить до начала вегетации. У мужских растений почки в два-три раза крупнее, чем у женских, имеют пять-семь кроющих чешуи, у женских почки мелкие, удлиненные, покрыты лишь двумя чешуями. Для нормального опыления на 4-6 женских растений достаточно одного мужского. Его сорт практически не влияет на характеристики плодов облепихи.

Следует учитывать, что облепиха ветроопыляемое растение. Поэтому мужское растение лучше располагать с подветренной стороны: в начале ряда (при однорядной посадке) или в центре прямоугольника при двухрядном размещении растений. В моей местности облепиха цветет в начале мая. Если во время цветения стоит безветренная погода, провожу дополнительное опыление женских цветков. Для этого срезаю ветку с мужского растения и трясу ею над кроной женского.

Чтобы растения хорошо плодоносили, рекомендую вносить органические удобрения (перегной, компост) раз в 3-4 года из расчета 1 ведро на квадратный метр приствольного круга. Удобрения заделываю в почву на глубину 10-20 см. Делаю это осторожно, чтобы не повредить корни, ведь они располагаются в верхних слоях почвы. Вредно обкладывать облепиху свежим навозом. Если это делать ежегодно, то рано или поздно растение погибает. В засушливые годы обязательно поливаю ее, не очень часто, но обильно.

Размножаю облепиху я, как правило, одревесневшими и зелеными черенками.

Для окоренения одревесневших черенков зимой, обычно с конца ноября и по середину марта, нарезаю одно-двулетние ветки длиной 25-30 см, связываю их в пучки, завертываю в полиэтиленовую пленку и храню в снежном бурте или холодильной камере. Рано весной черенки режу на части длиной 7-10 см и высаживаю наклонно (под углом 45°) на приготовленные еще с осени гряды во влажную почву, оставляя на поверхности 2-3 почки. Чтобы почва высыхала медленнее, увлажненные гряды покрываю полиэтиленовой пленкой и черенки высаживаю через приготовленные в ней отверстия. Хорошие результаты дает предварительное (в течение 2-3 суток) вымачивание черенков в воде. Через 3-4 недели после посадки примерно половина из них окореняется. При хорошем уходе, а сюда входит подкормка растений, прополка и рыхление почвы, черенки дают сильные приросты. Весной следующего года их уже высаживаю на постоянное место.

Хорошо удается у меня окоренение двулетних ветвей облепихи. С маточных растений срезаю двулетние ветви, удаляю с них годичные приросты, оставив пеньки с 2-3 почками, и выдерживаю их во влажных опилках в течение 10-15 дней при температуре плюс 10-15°. После образования бугорков и небольших корней ветви осторожно высаживаю в открытый грунт в горизонтальном положении в предварительно политые борозды. Засыпаю влажной почвой и мульчирую опилками слоем 1,5-2 см. При данном способе размножения окореняемость почти 100-процентная.

Легко можно размножить облепиху и зелеными черенками. Предварительно готовлю грядки так, чтобы слой почвы в 25-30 см состоял из смеси песка, торфа и огородной почвы (в соотношении 1:1:1). Сверху на грядку насыпаю речной крупнозернистый песок слоем 2-3 см. В июне, во время затухающего роста облепихи, рано утром нарезаю побеги длиной 15-20 см, а затем режу их на части длиной 5-7 см. Основания одревесневших побегов не использую из-за плохой окореняемости. Удаляю 4-5 нижних листьев. Тут же или на следующий день их высаживаю на хорошо увлажненные гряды.

Глубина посадки 1,5-2 см, расстояние между черенками - 3-5 см. Грядки покрываю пленкой в виде туннельного укрытия. Высокую влажность воздуха поддерживаю распылением или поливом из лейки (первые 10-15 дней после посадки - 3-4 раза в день, после появления корней - 1-2 раза в день.

При дневной температуре воздуха 25-30° под пленкой создаются благоприятные условия для окоренения черенков. Через 2-3 недели половина из них хорошо окореняется и трогается в рост. Через месяц после высадки растения постепенно закаливаю: реже поливаю, чаще проветриваю, приоткрывая пленочное укрытие. На зиму укоренившиеся растения закрываю листвой или торфом слоем 4-5 см. Весной следующего года высаживаю их на доращивание с расстоянием 20-25 см между рядами и 10-12 см в ряду К концу вегетационного периода корнесобственные растения облепихи хорошо отрастают, и я их высаживаю на постоянное место.

Трудно, но приятно собирать облепиху. Ветки с шипами, плоды мелкие, прочно прикреплены к плодоножкам, они часто раздавливаются, намокают руки. Как делаю это я? Применяемые мною способы в известной мере облегчают эту утомительную работу и вместе с тем не исчерпывают всего разнообразия приемов, выработанных изобретательными садоводами.

Есть у меня «помощник» - петелька «Кобра». Делаю её из тонкой стальной проволоки (можно струны) в следующей последовательности. Проволоку изгибаю в виде петли, а концы в 2 мм загибаю под прямым углом внутрь и прикрепляю к деревянной ручке. Загнутые концы вставляю в углубления, сделанные шилом. Место прикрепления для прочности обматываю медной проволокой, а сверху - изоляционной лентой. После этого вершину петельки сдавливаю пальцами так, чтобы по форме она становилась похожей на контур горящей свечи. А сбоку петелька изгибается и становится похожей на змею, поэтому-то приспособление и назвали «коброй». Изогнутая таким образом она пружинит. Это удобно для срезки плодоножек в любом, даже труднодоступном месте.

Удачным инструментом для сбора плодов облепихи служат и остроконечные ножницы. Кончиками ножниц подрезаю плодоножки плодов. Ножницы следует подбирать длиной 10-15 см (при большей длине ножниц устает рука), лезвия должны двигаться легко.

И особое удовольствие - переработка плодов. Сок из облепихи готовим с сахаром и без сахара, осветленным и с мякотью. Из 1 кг плодов получается 700-800 г сока. Сначала их перебираю и промываю, затем отжимаю и консервирую. Натуральный сок из облепихи перед тем, как пить, надо разбавлять кипяченой водой. Сахар можно добавлять в сок перед консервированием (250-300 г на 1 л сока).

Облепиховое масло готовлю сам. Ягоды перебираю, удаляю плодоножки, мою, выкладываю на сито или раму, чтобы стекла вода и ягоды немного подсохли. Затем отжимаю из них сок. Наливаю его в невысокую широкую стеклянную посуду и даю постоять 10-15 дней. Масло выплывает на поверхность, что хорошо заметно в стеклянной посуде. Отстоявшееся масло собираю ложкой. Можно сделать пипетку из 10-миллиметровой стеклянной трубочки и ею собирать масло в бутылки. Обязательно пастеризую его. Оставшийся сок перемешиваю с сахаром и использую по желанию.

При втором способе поступаю так: подготовленные ягоды облепихи увлажняю растительным маслом (100-120 г на 1 кг ягод), хорошо смешиваю и помещаю в соответствующей величины кастрюлю (обязательно эмалированную), которую ставлю в таз или большую кастрюлю с водой и кипячу 25-30 мин, периодически помешивая массу деревянной веселкой. Затем выкладываю её на чистую суконную тряпочку и кладу под пресс для отжима. Отделить мякоть от семян. Чистый сок сливаю в узкий стеклянный сосуд. Через 5-10 дней облепиховое масло отстоится и поднимется вверх. Его аккуратно собираю в бутылочки (желательно с завинчивающимися пробками) и обязательно пастеризую при температуре 55-60° в течение 15 минут.

В обоих случаях собирается то масло, которое находится в мякоти ягод (около 10%). Больше всего содержится масла в оставшемся после получения сока жоме. Чтобы добыть его, использую свойство растительных масел проникать одно в другое. Высушенный жом размалываю (можно в кофемолке). Полученную муку заливаю растительным маслом, лучше рафинированным, из расчета 4 части на 1 часть муки по весу.

На водяной бане выдерживаю сутки при температуре не более 60° (можно использовать термос). Более высокий и длительный нагрев разрушит биологически активные вещества, и масло потеряет свои целебные свойства. Затем смесь отжимаю через капроновый мешочек. Полученный продукт и будет соединением облепихового и исходного масла. Если надо получить смесь с более высоким содержанием облепихового масла, новую порцию размолотого жома заливаю уже отжатым готовым маслом и вновь веду многочасовой нагрев.

Если повторить эту операцию 2-3 раза, получится облепиховое масло хорошего качества. Его нужно хранить в сухом, прохладном и темном месте, можно в холодильнике.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут

Садовые растения: АбрикосАвокадоАйваАктинидияАлычаАрбузБоярышникБрусникаВиноградВишняГолубика
ГрушаЕжевикаЖеньшеньЖимолостьИнжирКалинаКизилКлюкваКрасная смородинаКрыжовникЛимонникЛох
МалинаМожжевельникОблепихаОрехиПерсикРябинаСадовая земляникаСливыХурмаЧайЧерешня
ЧерёмухаЧерникаЧёрная смородинаШелковицаШиповникЯблони и яблоки