Размножить облепиху просто

Рис. 1. Размножение облепихи горизонтальными (1)
и дуговидными (2) отводками. Размножение одревесневшими черенками - наиболее простой, доступный и технологичный способ размножения сортовой облепихи. Он не требует каких-либо культивационных сооружений с установками искусственного тумана. В отличие от зеленого черенкования срок выращивания саженцев при этом сокращается на 1 год, однако результаты хуже.

Одревесневшие однолетние побеги заготавливают весной до распускания почек, за 1-1,5 месяца до посадки черенков, срезая прикорневые (нулевые) побеги на пеньки с двумя-тремя хорошо развитыми почками. После такой обрезки маточные кусты образуют хорошие приросты: у сильнорослых сортов - длиной от 40 до 120 см, у низкорослых - 30-60 см. На второй год после посадки с одного маточного растения можно срезать 5-10 побегов, на третий - 15-30, на четвертый - 30-60, а в последующие годы - до 50-100 и более. Однако маточные растения старше 7-летнего возраста образуют короткие побеги от 7 до 20 см, черенки из которых приживаются гораздо хуже, чем из побегов, заготовленных с молодых кустов (укореняемость последних достигает 80-90% и более). Если на садовом участке нет специально сформированных маточных растений, черенки заготавливают с плодоносящих, но результаты получают хуже. С 3-7-летних растений можно срезать до 30% побегов и с каждого еще получить дополнительно 9-12 кг плодов.

Заготовленные однолетние побеги можно хранить до посадки целыми или разрезанными на черенки. Побеги очищают от разветвлений и удаляют недостаточно вызревшие верхушки, после чего разрезают на черенки длиной 15-20 см. Нижние срезы делают косыми на расстоянии 0,5-1 см ниже почки, верхние - прямыми, непосредственно над почкой.

У коротких побегов и черенков из верхушек крупных экземпляров верхушечную почку не удаляют. Затем черенки связывают в пучки по 25-50 шт., на 1/2-2/3 длины опускают в воду комнатной температуры и оставляют на 7-10 дней до начала распускания почек. Укореняемость улучшается, если поместить черенки перед посадкой на 18-20 часов в раствор регуляторов роста - индолилмасляную кислоту (100 мг/л) или калиевую соль гетероауксина (200 мг/л).

Лучший срок посадки черенков - конец апреля - первая декада мая, в период распускания почек и начала массового цветения облепихи. Посаженные в этот период черенки укореняются на 85-95% (черенки с мужских растений приживаются хуже). Сажают их вертикально в щели или отверстия, сделанные маркером, оставляя на поверхности почвы 2-3 хорошо развитые почки. Схема посадки - одно или двухстрочная, соответственно 70x5 и 70+20x5 см. Небольшие партии черенков высаживают на гряды шириной 1-1,2 м (длина произвольная) по схеме 20=30x10 или 10x10 см. Почву вдоль рядов высаженных черенков уплотняют, поливают и мульчируют перегноем слоем 2-3 см. При хорошем уходе к концу вегетации у 70-80% укоренившихся черенков вырастают побеги длиной 50-70 см. Следующей весной саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место в сад. Слаборазвитые растения высаживают в перешколку на доращивание.

Размножение отводками.

Этим способом пользуются садоводы-любители, когда нужно вырастить небольшое количество саженцев с достоверной гарантией качества. Если маточное растение сформировано в виде куста, применяют традиционный для смородины и крыжовника метод размножения - горизонтальными или дуговидными отводками (рис. 1).

При наличии на участке дерева сортовой облепихи с высоко расположенными от земли ветвями используют способ «воздушных» отводков, укореняемость которых достигает 90-100%. С одного дерева в возрасте 5-7 лет можно задействовать до 20 и более таких отводков.

В середине июня на расстоянии 10-20 см от основания растущего побега облепихи удаляют все листья. Примерно посредине очищенного от листьев участка вырезают кольцо коры шириной 2,5-3 см, а оголенную древесину зачищают от остатков камбия. Затем безлистный отрезок побега обкладывают влажным сфагновым мхом и плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. В нижней части пленку обвязывают шпагатом, а в верхней завязывают свободно, чтобы не было перетяжки побега. На 10-15-й день на коре выше места кольцевания появляются корешки. При нанесении на оголенный от коры участок побега и её верхний срез пасты индолилмасляной кислоты или гетероауксина количество корневых новообразований увеличивается в 2-17 раз. Наиболее сильно стимулирует корнеобразование индолилмасляная кислота.

Через 15-20 дней после начала укоренения отводки высаживают в школку на доращивание. К концу вегетации они могут достигнуть высоты 60-80 см и иметь 3-5 разветвления ных корня длиной 25-30 см, т.е. быть пригодными для посадки в сад.

Размножение корневыми отпрысками.

Рис. 2. Прививка облепихи в приклад (1) и в боковой зарез (2). У сеянцев облепихи уже на втором году жизни начинается интенсивный рост горизонтальных корней, на которых к концу вегетации формируются зачатки придаточных побегов, прорастающих в следующем году. Появляясь на горизонтальных корнях, корневые отпрыски образуют свою корневую систему, но связь с материнским растением не теряют.

У сортовой облепихи, полученной вегетативным путем, способность образовывать корневые отпрыски не утрачивается и наиболее сильно проявляется на 3-5 году жизни растения в саду, а затем постепенно затухает. В дальнейшем вспышки активного образования корневых отпрысков бывают только при сильном подмерзании и повреждении её корней при обработке почвы. При пересадке такого корнеотпрыскового растения в сад оно полностью сохраняет сортовые особенности материнской облепихи. Корневые отпрыски 1-2-летнего возраста, отделенные от маточного куста или дерева с отрезком горизонтального корня, на котором образовались, до посадки в сад требуют в большинстве случаев одногодичного доращивания в питомнике.

Способ размножения облепихи корневыми отпрысками можно применять только в любительском садоводстве, если не достаточно посадочного материала.

Размножение прививкой. Этим способом размножения облепихи обычно пользуются при прививке черенков культурных её сортов на 1-2-летние сеянцы этой культуры. Или же применяют в любительском саду, где с целью экономии земельной площади или в результате гибели по какой-то причине мужского растения на женское прививают 1-2 его черенка или новый хороший сорт.

Черенки для прививки заготавливают осенью, зимой или весной до начала сокодвижения и хранят во влажной среде (крупнозернистый песок, торф, опилки, сфагновый мох) при температуре, близкой к 0°С (в снеговом бурте, на леднике, в холодильнике), предохраняя от мышей.

Фаза начала распускания почек - лучшее время для проведения прививки (можно прививать и ранней весной, до начала набухания почек, свежесрезанными черенками). Способы прививки самые разнообразные - в приклад с язычком и без него, в боковой зарез, улучшенная копулировка (при прививке сеянцев) и др. (рис. 2). Поскольку древесина у облепихи рыхлая, срезы делают быстро и остро отточенным ножом. Длина черенка привоя - 5-10 см. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленкой, а торцевые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом. На сеянцах прививку делают на высоте 8-10 см от корневой шейки.