Для посадки можно рекомендовать следующие сорта малины: Метеор, Новокитаевскую, Награду, Скромницу, Аленушку, Барнаульскую, Киржач, Лазаревскую, Дольнюю, Маросейку, а из ремонтантных сортов - Бабье лето и Зеву. Почти все сорта красной малины самоплодны, поэтому их можно с успехом выращивать в односортных насаждениях. Однако опыт показал, что при наличии на участке 2-3-х сортов, т. е. при перекрестном опылении, урожаи выше, стабильнее и качество ягод лучше.
Сажать малину все же лучше весной, чем осенью. Делают ямки размером 30-40x30 см, траншеи или борозды такой же ширины и глубины и при посадке засыпают удобренной почвой из перегнойного горизонта. Обычно малину выращивают полосным или кустовым способом с междурядиями 1,5-2,5 м. В ряду растения размещают через 0,25-0,5 м при полосном способе и 0,7- 1 м при кустовом. После посадки растения поливают (10 л воды на 1 - 1,5 пог. м траншеи или борозды), почву мульчируют торфом, компостом, полуперепревшим навозом или перегноем слоем 3-5 см. Если саженцы до посадки не были обрезаны, их укорачивают до 20-25 см или срезают до уровня поверхности мульчи.
Хорошие урожаи малины большинства сортов возможны только при шпалерной культуре. При отсутствии шпалеры побеги под тяжестью листьев, ягод и действием ветра полегают. В итоге теряется третья часть, а то и половина урожая, снижается качество ягод. Побеги можно удержать от полегания, если натянуть на высоте 100-150 см два ряда проволоки сечением 4-6 мм с обеих сторон полосы растений шириной 30-50 см. При кустовом способе выращивания побеги подвязывают веером к однорядной шпалере с двумя рядами проволоки, натянутой между столбами на высоте 80-100 и 130-150 см. Шпалеру делают сразу же после посадки малины.
В первый год после посадки, как только из прикорневой зоны появятся побеги замещения, у саженцев вырезают оставшуюся прошлогоднюю часть побегов. На плодоносящих участках почву в рядах (полосах) малины содержат под слоем органической мульчи в 10-15 см из торфа, перегноя, полуперепревшего навоза, соломенной резки и др. Летом, когда корневые отпрыски достигнут высоты 30-50 см, можно нормировать количество молодых побегов в полосе, удаляя вместе с сорняками все больные, слабые и отстающие в росте стебли. Ранней весной следующего года проводят окончательную нормировку, удаляя секатором больные, поломанные снегом и слабые побеги. Сильные прореживают с таким расчетом, чтобы расстояние между оставшимися было не менее 10-15 см. При полосном выращивании малины средняя плотность побегов 25-35 шт на 1 пог. м полосы, при кустовом - 8-10 побегов на куст. У оставленных побегов верхушки со слаборазвитыми почками укорачивают на 15-25 см (до нормально развитой почки), а в случае подмерзания - до здоровой древесины на неподмерзшую почву. При кустовом способе возделывания малины корневым отпрыскам в рядах не дают расти и регулярно удаляют их при прополках и рыхлении почвы.
Когда уже собраны последние ягоды, отплодоносившие побеги вырезают до уровня почвы, удаляют с участка и сжигают. Оставшиеся побеги текущего года попадают в условия лучшей освещенности и питания, ускоряют свое развитие и подготовку к зиме. Плодоносящие насаждения малины удобряют ежегодно, внося под последнюю обработку почвы (в октябре) 2-3 кг/м2 калийных удобрений. При недостатке органических удобрений их вносят 1 раз в 2-3 года в количестве 4-6 кг/м2, ограничиваясь в промежуточные годы ранневесенним внесением аммиачной селитры 15-20 г/м2 и фосфорно-калийных удобрений осенью.
В засушливые периоды лета малину поливают 1-2 раза в начале цветения и в период интенсивного роста побегов и завязи, расходуя на квадратный метр до двух - четырех ведер воды. Лучше это делать способом дождевания или по бороздам глубиной 10-12 см. Если весной азотные удобрения не вносились, первый июньский полив хорошо сочетать с подкормкой навозной жижей или настоем птичьего помета, разбавленных водой соответственно в 4-5 и 10-12 раз. На 3 м борозды потребуется 10 л питательного раствора. Когда жидкость впитается в почву, её поверхность выравнивают граблями.
Больше всего малине досаждают малинный жук и малинно-земляничный долгоносик, повреждающие бутоны. Против них эффективно 1-2-кратное опрыскивание 10%-ным карбофосом (75 г на 10 л воды) в фазу выдвижения соцветий и бутонизации.
Чтобы предохранить побеги малины от подмерзания зимой, до наступления морозов (во второй половине октября), пока они не потеряли гибкость, их наклоняют к земле, связывают пучками между собой и укрывают снегом, соломой или другими утепляющими материалами. Ранней весной пучки развязывают и побеги ставят на шпалеру.
На 7-10-м году жизни насаждений, после последнего сбора ягод, опоры убирают, проволоку сматывают, а малинник раскорчевывают. На прежнее место она должна возвращаться не раньше, чем через 3-4 года. Чтобы не было перебоя в поступлении ягод, за 2 года до раскорчевки закладывают новый участок малины.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о малине |  |