Очень люблю крыжовник. Да вот только у меня в саду он как-то не удается, хотя и считается культурой довольно неприхотливой. Может быть, есть какие-то хитрости в его выращивании?
Н.Ю. Лавринович. г. Гомель.
Крыжовник хорошо растет и плодоносит только на плодородных почвах. Учитывая, что в большинстве случаев дерново-подзолистые почвы Беларуси не отличаются высокой степенью окультуренности, предпосадочной их подготовке следует уделять самое серьезное внимание.
Крыжовник неплохо переносит повышенную кислотность почвы, но при рН ниже 5 требует известкования.
Однако особую опасность для крыжовника представляют корневищные и корнеотпрысковые сорняки, самым злостным из которых является пырей ползучий. Поэтому перед посадкой саженцев на засоренных участках почву перекапывают и тщательно выбирают корневища сорных растений.
Крыжовник хорошо отзывается на предпосадочное удобрение. В зависимости от уровня плодородия почвы перед посадкой вносят 6-10 кг/м2 навоза или компоста, 30-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли или 15-20 г хлористого калия. Удобрения заделывают на глубину перегнойного горизонта (20-30 см).
В качестве посадочного материала берут 1-2-летние растения с разветвленной корневой системой длиной 15-20 см и надземной частью, состоящей из 1-2 побегов диаметром 0,6-1 см у их основания. Садят осенью или весной в глубокие борозды (25-30 см) или в ямы размером 50x30-40 см по схеме 1,5-2x0,5-1 м на 5-10 см глубже, чем они росли прежде. Борозды или ямы засыпают только удобренной почвой из перегнойного горизонта. Затем почву вокруг саженцев хорошо уплотняют, делают лунки и, независимо от её влажности, обильно поливают. Когда вода впитается, прикустные лунки на ширину посадочных ям обязательно мульчируют торфо-крошкой, компостом, перегноем или полуразложившимся навозом слоем до 5 см. В дальнейшем прикустные круги или полосы на ширину кроны растений постоянно содержат под таким же слоем органической мульчи. Надземную часть саженцев после посадки укорачивают до 5-10 см, оставляя на поверхности 5-7 хорошо развитых почек.
На протяжении всего периода жизни крыжовника почву вокруг кустов содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, обрабатывая её под кронами на глубину не более 5 см, а за её пределами - на 10-12 см. Более глубокое рыхление может привести к значительным потерям обрастающих корней.
В первый год после посадки крыжовник не удобряют. В последующие годы удобрения вносят регулярно: органические (навоз, компосты) в дозах 6-10 кг/м2 через год на супесчаных почвах и через 2 года на суглинистых, а также 50 г суперфосфата, 20 г хлористого калия или 30 г/м2 калийной соли. На кислых почвах хорошим удобрением является зола соломы зерновых культур (40-80 г/м2) или древесных пород (100-150 г/м2). При недостатке удобрений их вносят ежегодно: органических 2-4 кг/м2 и 40-50 г/м2 минеральных. Под плодоносящие растения дозы фосфорно-калийных удобрений постепенно увеличивают на 30-50%.
В годы без внесения органики ограничиваются подкормками кустов: первую проводят в апреле, в фазу распускания почек; вторую - в июне, в фазу активного роста побегов и завязи.
На недостаток влаги в почве крыжовник реагирует резким снижением темпов роста побегов и завязи. Поэтому в засушливые периоды лета, особенно до начала созревания плодов, растения нуждаются в поливах и в первую очередь на супесчаных почвах. Обычно их сочетают с подкормками крыжовника, внося в зону проекции кроны куста по 40-50 л/м2 воды с таким расчетом, чтобы она хорошо промочила почву на глубину до 50 см, в этом слое содержится основная масса корней.
Формирование и обрезка растений - одно из основных мероприятий, обеспечивающих хороший рост, продуктивность и долговечность скелетных ветвей. Крыжовник обычно формируют в виде куста. К работе приступают через год после посадки. Наиболее сильные и удобно расположенные в пространстве побеги оставляют, а слабые, горизонтально растущие удаляют или используют для получения отводков. В итоге правильно сформированный куст должен иметь 12-18 разновозрастных ветвей, быть достаточно разреженным, чтобы обеспечить доступ света и воздуха во внутреннюю часть кроны и облегчить уборку ягод. В дальнейшем применяют ежегодную санитарную обрезку, удаляя все больные, слабые, ассиметрично растущие, переплетающиеся и загущающие крону сильные нулевые побеги, поддерживая в кусте оптимальное соотношение разновозрастных ветвей.
У сортов, отличающихся способностью образовывать большое количество прикорневых побегов (Щедрый, Малахит, Машека и др.) с недостаточной степенью ветвлениямия и недолговечными плодовыми образованиями кусты прореживают сильнее. Ветви старше 4-6-летнего возраста (3-4 в кусте) ежегодно вырезают, заменяя 3-6-ю сильными нулевыми побегами. В некоторых случаях выгоднее такие ветви не вырезать, а укоротить на сильное боковое ответвление или на побег волчкового типа роста. Свисающие ветви, которые под тяжестью урожая ягод могут лечь на землю, заранее приподнимают, устроив вокруг куста обгородку из колышков, деревянных планок или толстой проволоки. Раскидистые кусты с пониклыми ветвями можно исправить и соответствующей обрезкой - подрезкой ветвей на внутреннюю почку, вертикальный побег или сильное ответвление. Таким образом проводится омолаживающая обрезка возрастных ветвей крыжовника, приостановивших поступательный рост в длину. В результате кусты становятся приподнятыми, компактными, удобными в уходе за почвой, кроной и уборке урожая. У большинства сильнорослых сортов этого типа (американских и их гибридов с европейскими) возникает необходимость в укорачивании сильных однолетних прикорневых побегов или побегов из нижней части скелетных ветвей. Такие побеги отличаются затяжным ростом, верхушки их к зиме не вызревают и подмерзают. Укорачивание на 1/4-1/5 способствует более сильному и равномерному обрастанию оставшейся части побегов плодовыми веточками и рациональному размещению ягод на ветвях.
У сортов, образующих сравнительно небольшое количество прикорневых побегов, с хорошей побегопроизводительностью на скелетных ветвях и долговечными плодовыми образованиями (европейские сорта - Финик, Английский жёлтый, Зеленый бутылочный, Финик зеленый и др.), ежегодно вырезают старые, малоценные ветви начиная с 8-10-летнего возраста. Вместо 3-4 удаленных ветвей оставляют такое же количество наиболее рослых прикорневых побегов. Одновременно целесообразно омолаживать 4-6-летние ветви, прекратившие верхушечный рост. При омолаживании удаляют участки с наиболее старыми плодушками, которые дают небольшой урожай сравнительно мелких ягод. У старых ветвей укорачивание проводят на сильные боковые ответвления. Такая обрезка усиливает рост побегов на оставшейся части ветвей, продлевает долговечность плодушек и увеличивает размеры ягод.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
 | посетите наш форум о садовых растениях и доску объявлений по продаже/покупке растений |  |