Главная » Растения » Женьшень

Посев семян женьшеня, посадка саженцев и уход за растениями

Мы рассмотрим основные особенности подготовки семян женьшеня к посадке в открытый грунт, а также высадку двухлетней рассады на место постоянного произрастания.

Семена после длительной подготовки в зимний период (стратификация, специальный температурный режим, влажность и т. д.) Рекомендуется высевать в грунт в середине апреля. Высевают их в созревшую почву.

В условиях питомника нашего совхоза под укрытиями-щитами почва прогревается медленнее и семена прорастают при температуре 5°С. При таком тепловом режиме вредные микроэлементы развиваются плохо и заболеваемость всходов уменьшается.

Семена к моменту посева должны быть наклюнувшимися. Однако появление больших, более 2 миллиметров, корешков допускать нельзя. Если начинается бурное прорастание семян, а высевать их еще не время, то в стратификации нужно снизить температуру до 0°С замораживать тронувшиеся в рост семена нельзя. Сильно проросшие семена, как правило, погибают. Перед посевом надо провести обеззараживание семян в 0,01 %-ом растворе марганцовокислого калия или 0,1 %-ом растворе борной кислоты в течение 20 минут.

Схема посева 2x10 см. При такой схеме мы в питомнике размещаем на 1 м2 500 штук семян. Замечено, что сеянцы лучше растут при некотором загущении, чем в разреженных посевах. Посев производится вручную с глубиной заделки семян на 4 см. Всходит женьшень и с глубины 8 см, но растения в этом случае получаются ослабленными. Всходы появляются через две недели после посева.

А теперь остановимся на агротехнике пересадки двухлетней рассады женьшеня. Кстати, в таком возрасте рассада наиболее приемлема для культивирования и ухода за растениями. Отпадает сложный процесс подготовки семян, да и в растениях уже закладываются необходимые предпосылки для формирования будущих «корней жизни». Так что советуем начинающим женьшеневодам приобретать (исходя из имеющихся возможностей) двухлетки и с этого начинать закладку участка в своем хозяйстве.

Рассаду высаживают под маркер. Бороздки, соответствующие глубине корней, надо выкапывать лопатой. Восточная стенка бороздки делается под углом 45°С. Это позволяет разложить корни в бороздку, а затем присыпать их землей. Все корешки должны быть расправлены. Загибание корней не допускается. Глубина посадки 4 см. На таком расстоянии от поверхности почвы должна находиться зимующая почка.

Схема посадки 20x15 см и даже 15х30. Это позволяет получить больший урожай с 1 м2. Мы убеждены, что рост урожайности должен быть достигнут не за счет увеличения веса единицы, который достигается благодаря повышенному содержанию в почве азота, а за счет густоты посадки. Наличие достаточного количества посевного и посадочного материала позволяет нам (в совхозе) идти именно по этому пути. Выкапываем рассаду садовыми вилами. Подкапываем со стороны убранного участка. Это исключает травмирование корней.

Затем рассада сортируется на стандарт и нестандарт, отбраковываются больные и недоразвитые корни. Для профилактики заболеваний рассада выдерживается 20 минут в 0,02%-ом растворе марганцовокислого калия. Таким же раствором обрабатываются и ящики, в которые укладывается рассада. Нельзя допускать подсушивания рассады, особенно на солнце. Избежать этого позволяют посадочные ящики.

После посева и посадки производим мульчирование гряд. Гряды рассадника мульчируем опилками слоем 1,5-2 см. На плантациях мульчирование является одновременно и укрытием гряд на зиму. Слой опилок здесь 4-5 см. Весной оставляем слой 2 см, остальные опилки разравниваем на дорожках, и вся плантация оказывается покрытой опилками.

Что же дает мульчирование?

Этим мы задерживаем оттаивание почвы, сохраняем мерзлоту, оттягиваем отрастание, так как поздневесенние заморозки бывают почти ежегодно. После подсыхания под опилками почва не трескается. Опилки несколько отражают солнечные лучи и почва не перегревается, уменьшается потеря влаги на испарение, меньше растет сорняков.

Уход за посадками заключается в прополках рыхлениях, поливах, защитных мероприятиях. Прополок приходится производить 6-8 за сезон. Особенно кропотливая эта работа в рассаднике. Сорняки приходится выщипывать по одному.

Если почва подготовлена хорошо, то можно обойтись без рыхлений. Поливаем сеянцы через день, норма расхода воды 3-4 л/м2. Если стоит жаркая сухая погода и относительная влажность воздуха под сооружением ниже 40%, то обильно поливаем борозды. Температура поливной воды 13-15°С.

На плантациях, где произрастают растения старших возрастов (3-4 года), уход начинается со снятия опилок. Делается это в середине апреля, когда под опилками почва полностью оттает и тронутся в рост почки, но до появления их над поверхностью почвы. К этому моменту плантация уже укрыта щитами и пленкой. С момента появления всходов сорняков здесь тоже начинаются прополки (до 6 за сезон).

Во избежание смачивания листа полив производим из шланга под корень по бороздам. Поливаем по мере необходимости 2 раза в неделю. Норма расхода воды 6-8 л/м2. После каждого полива проводим легкое рыхление верхнего слоя почвы в бороздках.

Растения 5-6 года образуют уже хорошо разветвленную корневую систему и многие корни располагаются на небольшой глубине, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно.

Ни в коем случае нельзя смачивать надземную часть растений в период цветения. Цветки, если этого правила не придерживаться, могут не оплодотвориться и семян не получится.

Само растение «подсказывает», достаточна ли влажность почвы. Если листья приподняты и их черешки находятся под углом к горизонту приблизительно в 30°С, значит, влаги достаточно.

Если растения наклоняются к северу, к просветам между щитами, значит, мало света. Если же листовая пластинка складывается лодочкой, то освещенность избыточна.

Иногда в конце апреля - начале мая плантацию приходится защищать 6 т заморозков путем дымления и обильного полива.

В конце октября начинается массовое пожелтение листьев. В это время мы убираем надземную часть, срезая стебель на высоте 6-8 см. Листья высушиваем и продаем пищевой промышленности или используем для лечебных целей.

Г.И. Виолентьев.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут

Садовые растения: АбрикосАвокадоАйваАктинидияАлычаАрбузБоярышникБрусникаВиноградВишняГолубика
ГрушаЕжевикаЖеньшеньЖимолостьИнжирКалинаКизилКлюкваКрасная смородинаКрыжовникЛимонникЛох
МалинаМожжевельникОблепихаОрехиПерсикРябинаСадовая земляникаСливыХурмаЧайЧерешня
ЧерёмухаЧерникаЧёрная смородинаШелковицаШиповникЯблони и яблоки