Главная » Растения » Женьшень

Как заготовить участок под женьшень?

О технологии выращивания корня жизни - уроки наставника-женьшеневода Василия Александровича Борисевича.

Прежде всего надо отметить, что публикаций о выращивании женьшеня много. И у каждого автора, естественно, есть свои секреты и свое особое мнение о том, как лучше «укротить» эту очень капризную и очень требовательную культуру. Вот почему мы сознательно уходим от общих рекомендаций, а заостряем внимание наших заинтересованных читателей только на конкретном опыте Василия Александровича Борисевича, который много лет выращивал женьшень в условиях Пуховичского района Минской области.

- Из леса доставил на огород легкую, рассыпчатую почву, в которой перегнили листья граба, вяза, орешника и осины. Еще раз внимательно оглядел деревья, чтобы убедиться, нет ли поблизости дуба и ольхи, листья которых несут в себе дубильные вещества и отрицательно сказываются на росте женьшеня. В привозную почву добавил низинного торфа, крупного речного песка вперемешку с мелким гравием. Хорошо перелопатил землю в ящике и рассыпал равномерным слоем по всей грядке. Трижды перекопал её с таким расчетом, чтобы свежая почва тщательно смешалась с огородной землей, образуя однородную массу.

После удачных опытов сделал пересчеты. И вот что получилось: наиболее подходящим оказался состав почвы там, где на один квадратный метр земли внес три ведра сыпучего компоста, приготовленного в равных долях из торфокрошки, навоза, древесного листа и опилок. На более плодородных и жирных почвах достаточным оказалось двух ведер компоста из древесных опилок и листьев и такого же количества крупного песка вперемешку с мелким гравием.

На опыте убедился, что наибольшей удобрительной силой обладает тот компост, который готовлю за год-два до внесения в почву. Обычно закладываю его на специальной площадке в уголке сада, куда заранее доставляю все необходимые компоненты. Как всегда, под рукой торфокрошка, заготовленная на низинных болотах, слежавшийся навоз, подвяленные листья граба, вяза, орешника, липы, опилки, мелкая труха старых пней. В основание бурта укладываю пятнадцатисантиметровую «подушку» из торфокрошки, затем несколько меньший слой навоза, дальше идут листья, опилки, труха. В такой последовательности наращиваю компостный штабель до тех пор, пока высота его не достигнет 1,5 метра. Каждый слой увлажняю дождевой водой с разбавленным в ней коровяком. Микробиологические процессы протекают после этого быстрее, и что важно - качество компоста значительно выше. Чтобы нейтрализовать кислотность, на каждый квадратный метр бурта вношу до трех стаканов извести или шесть - доломитовой муки.

К лету следующего года в таком штабеле все компоненты в основном хорошо разлагаются и превращаются в однородную сыпучую массу. По этому признаку можно определить, что компост созрел и готов для внесения в почву. Чтобы очистить его от излишних примесей, просеиваю компост через проволочное сито. При этом все компоненты хорошо перемешиваются.

Двухлетний компост рассеиваю на грядке равномерным слоем, толщиной в два-три пальца. Если рассыпать его обычным способом, то составные части компоста не смогут равномерно распределиться в почве. А необходимо добиться именно этого, так как корень женьшеня любит, чтобы питательные вещества находились рядышком на всей глубине его залегания. Стало быть, грядку надо вскапывать на 35-40 сантиметров. Поднимаю пласт и растряхиваю над тем местом, где образовалась ямка от вынутой земли. Компост при этом хорошо перемешивается с почвой и равномерно распределяется вширь и вглубь. Для более качественного выполнения этой операции повторно вскапываю грядку на ту же глубину и так же растряхиваю почву.

Теперь уже можно приступать и к разбивке грядки. Но не будем забывать, мой друг, мудрой пословицы: «лучше семь раз отмерить, чем раз отрезать». Чтобы не попасть впросак и действовать наверняка, нужно точно знать наличие питательных веществ в почве, её реакцию. Не поленись установить хороший контакт с сотрудниками местной агрохимлаборатории, которые окажут тебе неоценимую услугу. И прежде всего в определении типа, характера почвы, наличия питательных веществ.

А о каком выращивании женьшеня может идти речь, если не знать реакцию почвы? При заниженной или повышенной кислотности рассчитывать даже на мало-мальский успех не приходится. И в том, и в другом случае корни растут крайне медленно, а зачастую и совсем гибнут. Убедился на собственной практике: для выращивания женьшеня наиболее благоприятна та почва, реакция которой нейтральная или слабокислая, при которой рн колеблется в пределах 5,6- 6,0.

Только после того, как с помощью сотрудников местной агрохимлаборатории довел реакцию почвы до нейтральной, а наличие в ней питательных веществ - до необходимых пределов, приступил к поделке грядок. Разбил их в длину с востока на запад, с таким расчётом, чтобы торцы находились на расстоянии двух-трех метров от междурядий яблонь.

Более близкое соседство нежелательно: деревья - прямые переносчики разных болезней и вредителей. Выдержал и расстояние между грядками: как правило, ширина «нейтральной полосы» составляет не меньше метра. Плодородный слой с нее снял на два «штыка» лопаты и выбросил по обе стороны, то есть на две соседние грядки, что позволило поднять их высоту до 20 сантиметров.

Не составило особого труда спланировать гряды таким образом, чтобы наклонность южной стороны по отношению к северной составляла 6-8 градусов. Делаю это для того, чтобы во время таяния снега или дождя вода быстро сбегала с грядки и чересчур обильно не увлажняла землю.

Затем почве надо немного «отдохнуть», иначе качественной посадки корешков или семян не добиться. Они оседают вместе с землей, на сантиметр-полтора глубже оптимальной глубины посадки. Чтобы не случилось такого, надо обождать денька три-четыре, пока почва не осядет и не станет более плотной.

К этому времени желательно иметь под рукой стратифицированные семена, то есть такие, которые прошли теплый и холодный периоды дозревания. Они, как правило, лопнувшие, слегка наклюнувшиеся. Из трещинки пробивается корешок, который ни в коем случае нельзя принимать за росток. Иначе технология посадки будет грубо нарушена, семена долго пролежат в почве, а возможно, и вовсе не взойдут.

Как ни надежна рука, а нет-нет да и оступишься, казалось бы, на ровном месте. То глаз подведет, то обманет плотность почвы, после осадки которой семена опускаются вниз, нарушая глубину заделки. Пока их ростки преодолеют дополнительное расстояние, другие, посеянные по всем правилам, уже находятся на поверхности. Вот и доходит по этой причине разница в появлении всходов до 3-4 дней, а, стало быть, задержится и дальнейшее их развитие.

Выходит, без «малой механизации» при севе семян женьшеня не обойтись. Простейший её представитель - деревянный маркер. Изготовил его из трехсантиметровой доски, ширина которой 20, а длина - 80 сантиметров. Посредине её снизу прибил планку, высотой 5 и шириной 3 сантиметра. Достаточно такой маркер положить на грядку, легонько нажать на него, как на земле по всей длине доски образуется бороздка, глубина которой, как и планки, не превышает 5 сантиметров. При этом достигается равномерное уплотнение почвы на протяжении всей бороздки, в которую и будут высеяны семена. Значит, семена женьшеня лягут на одинаковую глубину, в плотное «ложе», которое не позволит им опускаться ниже допустимой отметки.

Краткие выводы: 1. Прежде чем приступить к севу семян женьшеня или посадке корней, тщательно подбери состав почвы на грядке. В основу её желательно заложи землю, доставленную из леса, из-под лиственных пород деревьев - граба, вяза, бука, липы, осины, орешника. Строго следи за тем, чтобы по соседству не оказалось дуба и ольхи, лиственный перегной которых отрицательно сказывается на росте женьшеня.

2. Не ленись заложить опытный участок на своем огороде. На каждом приусадебном участке земля, как известно, разная. Проводимый эксперимент позволит отыскать оптимальный состав почвы применительно к условиям твоей грядки.

3. Наиболее удобен для обработки почвы тот инвентарь, который изготовлен собственными руками. Если есть образец, не зазорно скопировать его и изготовить, чтобы не изобретать заново велосипед. Кстати, занятие это для упражнения ума всегда полезно.

В.А. Борисевич.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут

Садовые растения: АбрикосАвокадоАйваАктинидияАлычаАрбузБоярышникБрусникаВиноградВишняГолубика
ГрушаЕжевикаЖеньшеньЖимолостьИнжирКалинаКизилКлюкваКрасная смородинаКрыжовникЛимонникЛох
МалинаМожжевельникОблепихаОрехиПерсикРябинаСадовая земляникаСливыХурмаЧайЧерешня
ЧерёмухаЧерникаЧёрная смородинаШелковицаШиповникЯблони и яблоки