Главная » Растения » Вишня » эта статья

Вишня

Трудно встретить человека, который не любил бы вишню и как декоративное, и как плодовое дерево. Вспомните, как цвела вишня минувшей весной, какой замечательный дала урожай летом и можете отправляться в погреб за баночкой вишневого аромата. К сожалению, культура эта в последние годы все больше страдает от различных напастей. Деревья гибнут и усыхают. Хоть и нелегко, но приходится садоводу вырубать их и выбрасывать. А вот посадит ли он новые? Вопрос. Не потому ли все реже и реже можно встретить у нас когда-то воспетые классиком вишневые сады. Именно поэтому сегодня разговор о ней, о красавице вишне.

Немного истории. Вишня обыкновенная в диком виде не найдена, а потому ее считают естественным гибридом черешни и вишни степной. Известна она с глубокой древности, В Европу была завезена в I веке до Рождества Христова из Малой Азии римским полководцем Лукуллом. Свое латинское название Cerasus получила по имени города Керасунт, вблизи которого была когда-то обнаружена.

Затем вишня появилась в Киеве - крупнейшем тогда центре Древней Руси. Начало культуры вишни на Руси связывают с основанием Суздальского и Владимирского княжеств. Там впоследствии и был выведен знаменитый сорт вишни Владимирская. В Беларуси на долю вишни приходится менее 1% плодовых насаждений и она занимает четвертое место после яблони, груши и сливы.

Чем богата. В 100 граммах плодов вишни содержится органических кислот 1,1-2,6 г, Р-активных веществ 0,2-2,5 г, растворимых сухих веществ 13,6-27,3 г, витамина В9 0,1-0,5 мг, В2 0,1-0,2 мг, кумаринов 0,8-1,2, сахаров 7,2-14,3 г, витамина С 6-25 мг.

Сорта с тёмноокрашенными плодами по содержанию Р-активных соединений не уступают черной смородине. При этом антоцианы расположены более равномерно по всей мякоти плода и потому легко доступны для усвоения. А именно они обладают капилляроукрепляющим и противогипертоническим свойствами. Содержащиеся в плодах вишни кумарины (и в частности оксикумарины) снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов. По содержанию кумаринов вишня уступает лишь красной смородине, черной малине и гранату. Содержание железа в плодах вишни выше, чем в яблоках.

Что из себя представляет. Что представляет из себя растение вишни, знает каждый. А вот то, что в зависимости от типа плодоношения все сорта вишни делятся на две группы: кустовидные и древовидные, знает далеко не каждый.

Кустовидные вишни достигают высоты 2-4 метра, крона их шаровидная, ветви пониклые, образуют густую поросль. Плодоношение у них сосредоточено на однолетних приростах прошлого года, букетных веточек очень мало, что приводит к быстрому оголению ветвей. Продолжительность жизни 15-20 лет.

Древовидная вишня достигает высоты более 5 метров. Тип плодоношения у нее смешанный, то есть примерно 50% урожая формируется на прошлогодних однолетних побегах и столько же на букетных веточках (образованиях длиной 0,5-1 см с сильно укороченными междоузлиями), на концах которых закладываются 1-2 ростовые почки, а по бокам 4-10 цветковых. Они плодоносят в течение 3-4 лет, затем плодоношение уменьшается, и через 7-8 лет почки отмирают. Продолжительность жизни древовидных вишен около 30 лет.

В течение жизни растение вишни проходит три основных периода: рост, плодоношение и усыхание. И во все периоды показателем уровня ее агротехники служит длина прироста - 30-40 см. Поэтому чтобы продлить период плодоношения, необходимо хорошим уходом за насаждениями поддерживать оптимальную длину прироста.

Корневая система вишни состоит из скелетных и мочковатых корней. В период плодоношения основная масса активных корней (60-80%) располагается на глубине 20-40 см по периферии кроны. Это следует учитывать при внесении удобрений и обработке почвы.

Как размножить. В зависимости от способа размножения можно получить корнесобственные и привитые растения вишни. Для размножения способом прививки сначала необходимо вырастить подвой, а затем на нем привить культурный сорт. В качестве подвоя обычно используют сеянцы, полученные из семян.

Семена следует заготавливать с подвойных районированных сортов. Косточки выбирают из здоровых плодов, достигших полной зрелости. Свежезаготовленные семена без подсушивания помещают во влажную среду (опилки, песок, мох) для стратификации, либо до осеннего посева хранят увлажненными без субстрата в полиэтиленовых мешках.

Для стратификации семена смешивают с тройным объемом материала, хорошо сохраняющего влажность, древесные опилки, просеянный, хорошо промытый речной песок, сфагновый мох. Чтобы предохранить косточки от плесени и загнивания, их необходимо опустить на несколько секунд в раствор марганцовки (25 мг на 1 л воды). До начала растрескивания семена около 2-х месяцев хранят при температуре 15-20°C. А затем до начала прорастания при 2-6°C в подвале или холодильнике. После того, как около трети семян наклюнется, их помещают в снежник или ледник. Общая продолжительность стратификации 150-180 дней.

Участок, отведенный для посева, нужно хорошо перекопать и внести удобрения из расчета на 1 м2 10-15 кг перегноя, 40-60 г суперфосфата, 20-30 г калийной соли, на кислых почвах - 100 г извести. Если нет минеральных удобрений, то перегной можно перемешать с золой (150-200 г/м2). На поверхности тщательно подготовленной почвы делают бороздки глубиной 3-5 см на расстоянии 25-30 см одна от другой.

Проросшие косточки осторожно отделяют от субстрата, раскладывают на дно бороздок через 4-5 см, закрывают хорошей питательной почвой, поливают, мульчируют.

Подвои выкапывают в первой половине октября, сортируют и высаживают по схеме 70-80 х 20 см, укоротив корневую систему до 15-20 см от корневой шейки. На следующий год в фазе начала роста побегов на штамбиках подвоев до высоты 15 см периодически ошмыгивают розетки листьев и зачатки растущих побегов.

Прививку проводят весной или летом. Весной прививают черенки с двумя-тремя почками по способу улучшенной копулировки, в расщеп, за кору и в боковой зарез. Черенки заготавливают ранней зимой до наступления сильных морозов и хранят при температуре 0°С в подвале, холодильнике или снежных буртах.

При наличии дикой поросли или желании иметь другой сорт скелетные ветви сильно обрезают и перепрививают их за 1-2 сезона.

Вишня относится к числу плодовых пород, которые необходимо окулировать в первую очередь. Поэтому летнюю окулировку подвоев начинают в середине июля (на юге страны на 10-15 дней раньше). Черенки лучше заготавливать в день окулировки. Длина их должна быть 35-40 см, так как на более коротких побегах почки преимущественно цветковые. У срезанных побегов удаляют невызревшие верхушки и ошмыгивают листья, оставляя часть черешков длиной 6-8 мм. Глазки для прививки нарезают со средней части черенков. Прививают глазком со щитком за кору или в приклад.

Корнесобственный сортовой посадочный материал можно вырастить из корневых отпрысков (поросли), а также из корневых черенков здоровых деревьев, отличающихся высокой урожайностью.

Поросль откапывают в сентябре-октябре или рано весной, до распускания почек. Лучшие одно-двулетние отпрыски с разветвленной надземной частью отбирают по периферии кроны на освещенных местах. Выкапывают их, отступив на 15-20 см. Откопанный корневой тяж перерубают с двух сторон, чтобы корень, оставшийся с порослью, был длиной 30 см. При слабом развитии обрастающих корешков целесообразно провести доращивание отпрысков на удобренных рыхлых грядах с частыми поливами.

При размножении корневыми черенками корни заготавливают поздней осенью или ранней весной. Обнажают верхние корни в местах их скопления и из части толщиной от 0,4 до 1,5 см нарезают отрезки по 12-15 см. Зимой черенки хранят в подвале во влажном песке при температуре 0-2°С. Высаживают корневые черенки ранней весной на подготовленные гряды, в бороздки на расстоянии 8-10 см друг от друга. Высаживают наклонно, чтобы верхний конец был прикрыт слоем почвы 1-2 см, а нижний 3-5 см. Гряды обильно поливают и мульчируют. Корневые отпрыски и растения из черенков можно использовать в качестве подвоев для прививки на них новых сортов.

Как правильно посадить. Для посадки вишни следует выделять более возвышенные, хорошо освещенные места. Наиболее подходят места вблизи заборов, строений, где создается более теплый микроклимат и больше снеговое укрытие. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1,5-2 метров от поверхности почвы, желательно, чтобы по кислотности она была близка к нейтральной.

Хороший и ежегодный урожай вишни можно получать на плодородных, дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах.

Перед посадкой, на средних по плодородию почвах, под вишню вносят 4-6 кг/м2 навоза или компоста, 30-50 г суперфосфата, 30-40 г/м2 калийной соли. Если почвы бедные, норму внесения органики увеличивают вдвое.

Для обеспечения перекрестного опыления на участке желательно высаживать 3-4 сорта вишни разного сорта созревания. Схема посадки 4-5 х 3 метра.

Для посадки пригодны здоровые, хорошо развитые саженцы с 3-4 разветвлениями скелетных корней. Корни необходимо предохранять от подсушивания. Вишню сажают осенью, во второй половине октября, или весной, в апреле, до начала набухания почек. Подсохшие саженцы после подрезки корней полезно погрузить на 6-10 часов в воду.

В ряду вишен, между деревьями, можно посадить по кусту смородины или крыжовника.

Для посадки выкапывают ямы шириной 80 см и глубиной 50-60 см. В остальном техника посадки одинакова с посадкой любого плодового дерева.

Как ухаживать. В первые 3-4 года почву в приствольных кругах лучше содержать под чистым паром. Если почва достаточно плодородна, то под кронами молодых деревьев можно сеять редис, салат, сажать лук и чеснок.

Деревья начинают регулярно удобрять на 3-4-й год после посадки, то есть со времени вступления их в плодоношение. Органику обычно вносят в октябре раз в 2-3 года в количестве 3-4 кг/м2 и заделывают ее на глубину 10-12 см.

Очень хорошо вишня отзывается на известкование. Кислые, дерново-подзолистые почвы известкуют через 5-6 лет. Вносят обычно от 200 до 500 г/м2 молотого известняка или доломитовой муки.

При остром недостатке в почве основных элементов питания на растениях видны признаки голодания. Если недостает азота, слабо растут побеги и преждевременно стареют листья, при недостатке фосфора - на листьях заметен фиолетовый оттенок, калия - красноватая пятнистость по краям. Практически такие симптомы появляются редко, но если они есть, то это говорит о необходимости срочного внесения удобрений. Нормы внесения зависят от возраста и состояния растений.

Так, молодому саду необходим азот 6 г/м2, с началом плодоношения, т. е. через 3-4 года после посадки, азота - 9, фосфора - 6, калия - 9, в период полного плодоношения соответственно 12, 9, 12 г/м2.

Учитывая способность азотных удобрений вымываться в низлежащие слои почвы, их лучше вносить поверхностно под очередное рыхление на глубину 10-12 см.

Лучшие результаты дает не одновременное, а дробное внесение азота: рано весной, в начале лета и в подкормках.

Фосфорные и калийные удобрения мало передвигаются в низлежащие слои, и их лучше вносить на глубину перекопки осенью. Эти удобрения можно также вносить как и органические - в запас, на 3-4 года, соответственно увеличивая дозы.

Необходимость в орошении обычно возникает на супесчаных почвах, особенно в южных районах страны. Наибольшая потребность в воде возникает в период начала и активного роста побегов (июнь), налива и созревания плодов. Поэтому при сухой погоде эффективны поливы после цветения, через 3-4 недели после него и при необходимости в июле. Излишек влаги в почве в июле может привести к растрескиванию плодов. Для лучшей перезимовки при сухой погоде важен полив в сентябре - начале октября.

Полив проводят до увлажнения слоя почвы глубиной 40 см, в среднем это 50-60 л воды на 1 м2 за один раз.

Как правильно обрезать. Если хотите иметь достойный урожай вишни, ее необходимо обрезать. Лучший срок обрезки весна, до начала пробуждения почек и после - до цветения. Если зима была суровая и деревья подмерзли, обрезку лучше проводить после пробуждения почек, чтобы точнее определить пострадавшие от мороза части.

Процесс формирования кроны у вишни продолжается 5-6 лет. Штамб является наиболее уязвимой частою, поэтому деревья лучше формировать с низкими штамбами 30-40 см. В кроне оставляют в качестве скелетных ветвей у кустовидных сортов 7-8 ветвей, у древовидных - 5-6. Расстояние между ветвями должно быть 8-15 см. При формировании скелетные ветви укорачивают только с целью соподчинения. Центральный проводник должен быть выше концов всех скелетных ветвей на 15-20 см. Ветви, растущие вверх, обрезкой на перевод направляются к периферии.

При обрезке следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений удаляют не на кольцо, а укорачивают на одно из нижних боковых ответвлений. Укорачивания однолетних веточек у кустовидных сортов следует избегать, чтобы не вызвать усыхания. Высоту деревьев лучше ограничивать в пределах 2-2,5 метра. У привитых деревьев постоянно надо удалять корневую поросль, так как она вызывает ослабление плодоношения.

Обрезка плодоносящих деревьев, при хорошем приросте (30-40 см), ограничивается прореживанием. Ветви вырезайте на кольцо. У древовидных вишен допустимо укорачивание ветвей и даже однолетних веток для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веточек.

При снижении прироста до 15-20 см, начинающемся оголении ветвей укорачивают скелетные ветви над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, когда ветви дерева прекратили ветвиться 2-3 года назад, нужна более сильная омолаживающая обрезка до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Если деревья не обрезали несколько лет, то обрезать их следует постепенно, в течение 2-3 лет иначе можно вызвать камедетечение.

Корнесобственные деревья, у которых начинается усыхание ветвей, омолаживают за счет появившихся корневых отпрысков. Оставляют 2-3 наиболее сильно разветвленных и формируют из них новые ветви. Таким образом порослевая вишня со временем превращается в куст с разновозрастными ветвями, идущими от земли.

Особого внимания заслуживает штамб вишни. Его повреждение ведет за собой камедетечение, а это заболевание ослабляет общее состояние дерева. Поэтому в случае появления ран на стволе и скелетных ветвях надо принимать меры для их скорейшего заживления. Края ран следует тщательно зачистить острым ножом и замазать садовым варом. Дупла следует заделывать цементом. При срезе поврежденных ветвей нельзя оставлять пеньки, это мешает заживлению ран.

От чего страдает. В суровые зимы очень часто вишня страдает от морозов, а весной от возвратных заморозков. Повреждаются в первую очередь слабые, изнеженные деревья. Годичные ветки подмерзают сильнее при затянутом росте побегов. Нередко это бывает связано с выращиванием деревьев на излишне удобренных и переувлажненных почвах. Как правило, старые деревья подмерзают сильнее, чем молодые. Морозы могут повреждать ствол, ветви различного возраста, почки, бутоны, цветки.

В зимне-весенний период резкое похолодание ночью после сравнительно теплого дня может привести к появлению морозобоин, продольных трещин на штамбах, стволах и ветках. Чаще всего это бывает с юго-западной стороны. Морозобоины нередко сопровождаются камедетечением.

Наряду с морозобоинами, на южной стороне деревьев нередко появляются солнечные ожоги коры. На поврежденных участках кора темнеет, отмирает и затем отслаивается.

Нередко повреждаются почки, особенно цветковые. Чаще всего это бывает при зимне-весенних оттепелях. Сильно подмерзшие почки буреют. При частичном повреждении они трогаются в рост, набухают, иногда даже распускаются, а затем засыхают и осыпаются.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала:
посетите наш
форум о вишне

Садовые растения: АбрикосАвокадоАйваАктинидияАлычаАрбузБоярышникБрусникаВиноградВишняГолубика
ГрушаЕжевикаЖеньшеньЖимолостьИнжирКалинаКизилКлюкваКрасная смородинаКрыжовникЛимонникЛох
МалинаМожжевельникОблепихаОрехиПерсикРябинаСадовая земляникаСливыХурмаЧайЧерешня
ЧерёмухаЧерникаЧёрная смородинаШелковицаШиповникЯблони и яблоки