Главная » Растения » Ежевика

Ежевика Агавам

В диком виде существуют два вида ежевики: куманика - с вертикально стоящими побегами и росяника - стелющаяся. Сорт Агавам относится к куманике и был выведен в Канаде еще в прошлом веке. Вертикально стоящие побеги указывают на высокую зимостойкость растений, которые выдерживают морозы до минус 30°С. Если они крепче, ежевика подмерзает до уровня снегового покрова. Это пока единственный сорт ежевики, выдерживающий наш климат без укрытия. От дикого вида, который растет по опушкам наших лесов, Агавам отличается более мощным развитием, хорошими вкусовыми качествами и очень крупной ягодой.

Дикая ягода горчит, кисловатая. Ягоды Агавам, когда очень спелые, сладкие и сочные, слегка пресноватые (недостаточно кислые), но мало транспортабельны на большое расстояние. Если ягоды уже черные, то это еще не значит, что они уже спелые. Потребительская спелость наступает тогда, когда костянки хорошо заполнятся, станут округлыми и слабо держатся на кусте. При недостатке влаги ягоды так и останутся твердыми и невкусными. Осыпаемость ягод небольшая.

Весной на перезимовавших побегах из спящих почек образуются по 10-15 плодоносящих побегов второго порядка, на каждом из которых вырастают плодовые кисти, имеющие по 14-22 ягоды весом от 4 до 8 г. Цветет Агавам поздно, когда минует опасность заморозков.

Агротехника возделывания ежевики такая же, как малины, но отличается тем, что мульчирование навозом, как защита от роста отводков, не дает результатов. Заставить ежевику не давать отводки невозможно, так как Агавам имеет мощные, глубоко залегающие корни. Поэтому весной, как только они появляются, я срезаю их острой лопатой на глубине приблизительно 10 см.

Как и малина, ежевика не выносит близко расположенных к поверхности грунтовых вод. Неплохо растет и плодоносит в полутени, но созревает на 2 недели позже, чем на солнечном месте, то есть в конце августа-сентябре. К тому же после холодного лета в северных районах побеги могут до осени не вызреть в достаточной мере и в суровую зиму вымерзнуть.

Сажаю растения весной или осенью в любую окультуренную почву, кроме чистого песка или торфа. Агавам лучше растет на более тяжелых почвах.

Перед посадкой выкапываю ямы 50x50x50 см, в каждую вношу по три ведра компоста или перепревшего перегноя и тщательно перемешиваю с землей. После посадки растения обрезаю до высоты 20 см от земли, обильно поливаю и мульчирую торфом.

Сразу же надо решить, как будет расти ежевика: рядами или отдельными кустами. Если сажаю в ряд, тогда делаю шпалеру. Для этого по краям ряда вкапываю в землю любые прочные столбы или толстую арматуру. Обязательно натягиваю три ряда проволоки, нижний ряд на высоте 30-40 см, верхний - 160-170 см от уровня почвы. К средней и верхней проволокам подвязываю плодоносящие побеги, а летом - молодые замещающие. К нижней проволоке привязываю пригнутые и связанные побеги на зиму.

Если ежевику сажаю отдельными кустами, тогда схема посадки 2x2 м.

При осенней посадке в первый год на зиму обязательно укрываю корневую шейку и корни опавшими листьями, а сверху настилаю полиэтиленовую пленку. В начале апреля снимаю укрытие с основания кустов. Важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промерзла и чтобы не произошло выпирания растения из почвы, так как менее зимостойки все-таки корни.

В начале апреля, как только станет плюсовая температура, двулетние и более взрослые растения поднимаю, вырезаю лишние, слабые, подмороженные и тонкие побеги. Толстые побеги привязываю свободно к средней или верхней проволоке шпалеры (если растения растут в виде куста, тогда подвязываю к столбику не более четырех побегов, остальные вырезаю). На шпалере расстояние между побегами оставляю не менее 25 см.

Как только молодые растения отрастут на 30-40 см, обкладываю их сплошным, не менее 10 см, слоем свежего навоза. Ширина мульчирования 30-40 см. Мульчирую свежим навозом не позже 15 июня. До осени не требуется никаких подкормок, за исключением полива в засушливое время. Такую подкормку делаю каждую весну, она служит и мульчой от сорняков, пересыхания почвы и сохраняет её рыхлой. Если опоздал с мульчированием свежим навозом, то позже настилаю только перепревший. Но он лишь улучшает структуру почвы и только в будущем скажется на развитии ежевики. Жидкие подкормки коровяком или настоем конского навоза даю по необходимости, но не позже начала августа.

Пока растение молодое, нет проблем с его формированием. Оно не слишком высокое. До четырехлетнего возраста из корневой шейки вырастают округлые нетолстые стебли, которые дугообразно изгибаются к земле, почти стелются. На четвертый год при неправильном уходе молодые замещающие побеги вырастают чрезмерно высокими. Причем наиболее продуктивные и сильные почки расположены ближе к верхушке побега.

Их-то впоследствии приходится сильно обрезать, то есть удалять наиболее продуктивную часть побега. Поэтому молодые замещающие побеги я прищипываю приблизительно на высоте 80 см. А так как растения развиваются не одновременно, а побеги растут быстро, то прищипку провожу через день. Этот прием не дает им вырасти до высоты 3 м. Из верхних почек вырастают 2-3 побега второго порядка. Пока они формируются, почки, которые расположены ниже их, тоже увеличиваются в размерах и становятся плодовыми.

После созревания поздних сортов малины, в начале августа, начинают созревать ягоды ежевики Агавам. Созревание растянутое и длится почти месяц.

Сразу же после окончания плодоношения вырезаю старые побеги у земли, а молодые замещающие свободно подвязываю к шпалере.

В конце сентября или в самом начале октября (не позже) обрезаю все листья и укорачиваю концы всех побегов до хорошо развитой почки. Если листья не обрезать, то они зимой застрянут в связанных и пригнутых побегах, накроют почки, а при длительных оттепелях и влажной холодной погоде эти почки поражаются ожогом. Весной этот ожог окольцует весь побег - и он погибнет. Пригнутые побеги ежевики без листьев быстро высыхают и не поражаются ожогом. Больше никакими болезнями ежевика у меня не болела. Вредителей не замечал, только в отдельные жаркие годы очень спелые ягоды поедают осы, зелёные и синие мухи.

При плюсовой температуре к нижней проволоке аккуратно пригибаю все побеги, связываю их в жгут. Пригибаю в сторону изгиба у корневой шейки, а если такого изгиба нет, тогда - в любую сторону. В более поздние сроки ежевику Агавам пригнуть невозможно - все побеги одревесневают и на изгибах ломаются.

Идеальным укрытием для ежевики является воздушно-сухое укрытие, как и для роз и некоторых других растений. За 25 лет у меня не погибла ни одна роза. Для этого я сделал щиты из досок любой толщины (точная подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой 70-80 см и любой длины. Их устанавливаю над пригнутой ежевикой в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настилаю целую полиэтиленовую пленку. После замерзания почвы забиваю торцы и опускаю на них пленку. Мокрый снег и дождь не попадают внутрь. Если на них был слой снега 10 см и более, температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижалась ниже -10°С. Все внутри (побеги, внутренняя поверхность щитов) покрывается толстым слоем инея, его иглы достигают 10 см длины. При продолжительных оттепелях иней медленно тает и, пока он не растаял, температура не поднимается выше 0°С. Так что резкие колебания температуры исключены. В марте приоткрываю торцы для проветривания.

Такое укрытие обязательно применяю для менее зимостойкого неколючего сорта ежевики Торнфри, занимающего промежуточное положение между куманикой и росяникой. Но ежевика Торнфри оказалась более зимостойкой, чем моя плетистая роза Кордеса.

Зимой, если температура воздуха снижается до минус 25°С, на неукрытые растения подсыпаю снег.

Размножаю растения двумя способами:

1. В апреле отделяю корневые отводки, которые росли уже два года. Выкапываю все саженцы, что выходят из ряда, и высаживаю их не глубже, чем росли. На глубине 2-3 см ниже уровня почвы побег преобразуется в корневую шейку, на которой образуются крупные почки замещения. А если посадить глубже, то пройдет еще 2 года, прежде чем растение образует эти почки вновь.

2. Второй способ подходит только для молодых растений, которые пока еще не дают вертикальных замещающих побегов. В начале августа молодые побеги пригибаю к земле и прикапываю верхушки во влажную и рыхлую почву. Чтобы укорененные верхушки не мешали пригибать побеги, их отрезаю от побегов, но не выкапываю. Доращиваю на месте в течение следующего года, а осенью (еще лучше весной следующего года) пересаживаю на постоянное место. При этом способе получаются очень мощные растения, намного лучше, чем в первом способе.

С.Ф. Недялков.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Понравилась ли статья? Оцените содержание материала
Увидеть, как её уже оценили можно тут

Садовые растения: АбрикосАвокадоАйваАктинидияАлычаАрбузБоярышникБрусникаВиноградВишняГолубика
ГрушаЕжевикаЖеньшеньЖимолостьИнжирКалинаКизилКлюкваКрасная смородинаКрыжовникЛимонникЛох
МалинаМожжевельникОблепихаОрехиПерсикРябинаСадовая земляникаСливыХурмаЧайЧерешня
ЧерёмухаЧерникаЧёрная смородинаШелковицаШиповникЯблони и яблоки